【摩洛哥12日】菲斯，時光的隧道，千年的迷城

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中世紀的伊斯蘭文明曾是世界的頂峰。而菲斯的Medina，是摩洛哥保存最完好的中世紀古城。出發前我對菲斯期待甚高。

那天我們離開撒哈拉一路北上，翻過Mid Atlas到達菲斯時天色已晚。到底是北方，這裏比馬拉喀什冷很多，12月下旬夜裏的氣溫在攝氏零度左右。因為旅途勞頓外加天氣冷，我們懶得出去覓食，晚飯就在所住的Riad裏解決了。

1. 我們的Riad在老城外，離著名的藍門（Bab Boujeloud），Medina的主門步行5分鍾。不同於馬拉喀什的一馬平川，菲斯是座山城。盡管主要景點都在老城內，可一想到要拖著行李在狹窄曲折的街道上爬坡，我決定還是住在老城外。Riad的門前就是出租車站，也可以短時間停車，交通很方便。

這家Riad號稱建於14世紀，樓層很高，我們住在2樓，每天要爬幾十節樓梯。Riad底層是大堂兼餐廳，住宿的客人不多，吃早飯時覺得有些冷清。晚餐倒是有摩洛哥樂隊演奏，菜式也漂亮，不過味道實在一般，吃的是個氣氛。那天還來了個日本旅遊團在此進餐，少不了跟我一樣地四處拍照。

我們在菲斯停留了一天半，計劃第一天上午雇導遊逛老城（Fez Bali），下午步行去新城（Fez Jedid），然後打車去城外北坡觀菲斯城全景。第二天上午拾遺補漏，午飯後取車，開始後麵5天的自駕。

出發前知道菲斯老城的街道如迷宮一般，百轉千回、狹窄交錯。為了節省時間，我們通過Riad的前台莫罕默德找了個導遊，半日開價200 Dirham。

導遊賽義德早上八點半跟我們在Riad碰頭。他身穿長袍，腳蹬白色皮拖鞋，人長得慈眉善目，第一眼見到很喜歡。可惜賽義德真心不是一個好導遊：他的任務似乎隻是保證遊客不走丟，基本不灌輸曆史知識，也不講當地的逸聞趣事，讓我有些失望。隻好從導遊書上抄些菲斯的曆史：

作為北非最早的阿拉伯城市，菲斯始建於8世紀末，13，14世紀馬林王朝時期達到鼎盛。老城（Fez Bali）建於山坡上，被菲斯河分為左、右兩岸。主要景點和市場集中在左岸的卡魯因區，遊客攤販雲集。老城四周被城牆環抱，很難擴建，於是13世紀，馬林王朝又在老城以西修建新城（Fez Jedid）。雖然名字叫新城，其實也是個中世紀古城，裏麵皇宮、猶太區、穆斯林區各占一方。

1912年法、摩簽訂《菲斯條約》，自此摩洛哥淪為法國保護國。法國人在菲斯新、老兩城外又修建了一個現代的新城區（Ville Nouvelle），這裏林蔭大道寬闊，噴泉坐落其間，非常漂亮。二戰後摩洛哥宣布獨立，法國人撤出，老城市民湧入現代菲斯城區，城外的窮人借機搬進老城，對中世紀古城破壞嚴重。1981年菲斯Medina 入選世界遺址，UNESCO出資修複老城，一座座清真寺、神學院、噴泉得以恢複當年的雕梁畫棟。

曆史雖然枯燥，但菲斯本身非常有趣。最吸引人的，莫過於完整保留的中世紀Medina集市。我們一早去老城，是為了避開大批遊客。果然，當我們隨賽義德抄小道進入Medina時，幾乎沒看到其他遊客。等傍晚再回到老城，裏麵已是擁擠非常，街上還碰到好幾個旅遊團隊。

2. 菲斯Medina的藍門（Bab Bou-Jeloud）是通往老城的主門。城門正麵是菲斯藍，背麵是伊斯蘭綠。透過藍門門洞，可以看到阿布•伊南神學院的綠色宣禮塔。

穿過藍門，沿著老城主街Rue Talaa Kebira前行，主要的景點、店鋪和市場都在這條街附近。老城內的街道很窄，大多數時候是賽義德在前麵領路，我和LD跟在後麵，邊看熱鬧邊忙著拍照。

3. 老城內的鍾樓，仍在修複中;

4. 進入藍門不遠就是著名的阿布•伊南神學院（Bou Inania Madrasa）。1348年蘇丹王子阿布•伊南趁父王出征之際，篡位奪權。登基後不久他在菲斯和梅克內斯各修了一個神學院，都以自己的名字阿布•伊南命名。10年後他在病榻被宰相掐死，馬林王朝從此走向衰落。

阿布•伊南神學院是菲斯唯一一座有宣禮塔的神學院，裏麵的雕花、木刻之精美，比馬拉喀什的本•優素福神學院更甚一籌。賽義德介紹說，摩爾建築中的門窗，多是雕花格欞，外人難以窺見室內，而深居閨房的女郎，可以躲在木雕的窗欞後看世界。聯想到我們的中世紀，杜麗娘長到十幾歲才第一次看到春景，還是偷偷摸摸。難怪她發出‘良辰美景奈何天，賞心悅事誰家院’，‘如花美眷，似水流年’的幽怨感慨，不久便抑鬱身亡，連夢中情人的影子都沒見到。對比之下，中世紀的伊斯蘭世界還是挺有人性的。

神學院內有一個信徒祈禱的大廳。非穆斯林不能進入。很想開玩笑問問賽義德，您逗的這隻貓咪是穆斯林嗎？

阿布•伊南神學院是賽義德帶我們看的唯一古跡。每次我問他下麵要看什麽，他總是微笑著說‘你不信任賽義德嗎？’搞得我也不好意思追問。

5. 第二天我們重返老城，又去了香料市場神學院（El-Attarine Medersa），是阿布•伊南祖父修建的，時間上早了近20年，但規模要小很多。一進大門，繁複的裝飾撲麵而來：從地麵到牆壁，每一寸都被古蘭經文、花卉和各式幾何圖形覆蓋。

6. 離香料神學院不遠，是菲斯最著名的古跡，建於9世紀的卡魯因清真寺（Karaouiyine Mosque）。清真寺有一個附屬神學院，卡魯因神學院號稱世界最早的大學，當然這‘大學’並非洪堡兄弟定義的University，所以這個第一還有待商榷。

清真寺照例隻對穆斯林開放，我們看不到那270根柱子支撐起的馬蹄形拱門和室內的雕梁畫棟，也看不到那庭院中茂密的桔子樹，更不要提一睹規模宏大的圖書館和其珍藏。普通遊客如我，隻能透過31個寺門之一，瞄一眼清真寺的中庭，剩下的全靠想象。

清真寺的31個寺門之一，門口有把門的。爬到附近建築的樓頂，可以看清真寺的綠色屋頂。這一帶景點很密集，菲斯的創建者穆雷•伊德裏斯二世的陵墓也在附近。

7. Medina裏我最喜歡的建築，是一個18世紀的客棧（Fondouk el-Nejjarine），門口的Nejjarine噴泉是菲斯最出名的噴泉。客棧當年迎來送往從事貿易的商人，如今改建為木雕博物館，收藏了阿布•伊南神學院裏的木門。客棧本身的拱門和木雕也精美又不失簡潔，樓頂有咖啡座，可以俯瞰老城和對麵的山坡。

8. 象我這樣對曆史不精通的遊客，最想看的景點既不是神學院，也不是清真寺，而是露天皮革作坊（Tanneries or Chouara）。

很多年前從BBC、國家地理雜誌見識過菲斯的皮革染坊：露天廣場排滿五彩的大缸，工人門泡在齊腰深的染料裏，空氣中彌漫著鴿子糞的惡臭。。。所以當皮貨店店員帶我們走上樓梯，去看這流傳了六百餘年的傳統工藝時，心裏頗有點激動。

走到樓頂，店員遞給我一根薄荷枝葉，以抵擋染坊發出的臭氣。不知是我神經太堅強，還是正直冬季，傳說中的鴿子糞惡臭並不濃重。更令我失望的是，不少染缸半空，也沒看到幾個匠人在工作，跟電視雜誌裏那種五顏六色、熱火朝天的場景相差甚遠。

店員解釋說，最近他們訂貨不多，所以作坊比較清閑。沒想到看皮革作坊也跟看珠峰似的，要拚人品、碰運氣。隨後他給我們講解了菲斯傳統皮革染製的工序。白色的大缸裝滿鴿子糞和石灰水，皮子經處理後洗淨，在彩色染缸裏上色，最後晾幹。

9. 染好色的皮子製成各種皮貨，遍布菲斯大街小巷。菲斯的皮貨手工、質量都首屈一指。事先也聽說‘菲斯是摩洛哥最佳燒瓶城市’。可惜我們時間太緊，沒來得及買東西。

10. 路上我問賽義德，何處可以登高看老城全景。他用一句摩洛哥諺語安慰我這個心急的遊客‘We don't have a watch, but we have time。’

也許菲斯的time stands still，可惜我們的旅途不能在此停步。

終於，賽義德帶我們去了家地毯店，樓頂可以看老城全景。一進門夥計遞上一杯mint tea，然後開始介紹摩洛哥地毯的製作工序。最後又將地毯一張張打開，讓我們挑選。可惜我們醉翁之意不在地毯，在乎俯瞰菲斯老城也。夥計態度倒是很好，不買地毯不要緊，給點小費，他一樣開心地帶我們上樓。

從地毯店鋪的頂樓看卡魯因區

12. 摩洛哥地毯其實挺好看的。不過我們實在不懂行，不敢瞎買。賽義德當然有些失望。

13. 菲斯老城被菲斯河分為左、右兩岸，我覺得有靈氣的城市一定要有河，無論是巴黎倫敦，還是上海柏林，都有一條大河穿城而過，兩岸風光無限。可惜菲斯河比北京的護城河還窄，第一眼看到有些失望。

14. 跟看景點比起來，我還是更喜歡在大街小巷瞎逛。藍門附近的雞籠，是我在老城的地標之一。

15. 農貿市場裏沒有討價還價，5 Dirham一紙筒的紅色果子是不是楊梅？吃起來軟軟糯糯，但沒什麽味道。桔子3 Dirham/Kg，簡直就是白送。柿子4 Dirham/個，還有仙人掌果子1個Dirham。。。每次路過我都不會空手。

16. 跟摩洛哥其他城市一樣，菲斯照例有很多野貓。清晨店鋪剛剛開門，每個肉鋪、魚攤前都站著幾隻饞貓，眼巴巴夢想著天上掉魚掉肉。運氣好時，夢想會成真噢。

17．菲斯老城街景之一：婚禮用品市場、染色市場、陶器市場、五金廣場（Place el-Seffarine）。賽義德說摩洛哥婚禮一般持續三天，白色沙發是新人專用。。。

18. 菲斯老城街景之二：精美馬賽克裝飾的噴泉；老城內不通車，主要運輸工具全靠毛驢；鱗次節比的店鋪，還有街頭穿紅衣，衣服上戴著杯碗的賣水人。。。

19. 菲斯老城街景之三：街邊篆刻古蘭經文的小店；有屋頂的市場；街道和拱門。。。

20. 參觀完老城，我門步行去菲斯新城（Fez Jedid）。路過Batha Museum，進去逛了一圈，裏麵冷冷清清，菲斯最安靜的地方大概就是這裏。看門人非常熱心的帶我們看展品，可惜我們不懂法語，很難交流。

21. 去新城皇宮的一路看到不少漂亮的城門。左邊的鐵匠門（Bab el-Semarine）分割了猶太區和新城熱鬧的市場。

22．菲斯新城街景之一：又見婚慶用品。新城市場出租車很多，司機自覺打表，讓我喜出望外。

23. 菲斯新城街景之二：新城裏很少看到外國遊客，自然也沒有講英語的野導遊騷擾。雖然缺少老城的韻味，氣氛倒是更輕鬆。

24. 菲斯新城街景之三：城牆將老城Fez Bali圍繞；牆外的街道寬闊，街頭不少車輛；廣場上一群孩子在踢球；城牆根是農貿市場。

25．街頭小攤在賣Chickpea Soup，1 Dirham 一碗，味道很好，我們連吃5碗，把店家吃了個鍋底朝天。攤主看到兩個老外這麽給麵子，笑的嘴都合不攏。回家後我在網上查了菜譜，買了調料，可惜就是做不出那個味道。也許缺少的是菲斯街頭的味道？

26. 皇宮（Dar el-Makhzen, the royal palace）是新城的主要景點。皇宮占地很大，我們從老城過來，一路經過數個宮門，門口都有衛兵站崗，嚴禁遊客拍照。隻有這個正門可以隨便拍。

27. 精美的銅門和門上的Door Knocker – 帝國之星

28. 看了皇宮大門，我們打車去城外北坡看菲斯全景。車子跑了10分鍾，打表隻要十幾個Dirham。後來回程去藍門，在我的要求下司機也打了表，才6個Dirham，不到一刀，便宜得難以置信。跟馬拉喀什相比，菲斯的出租司機太老實了。

北坡上有個馬林陵墓遺址，傍晚時分這裏是看菲斯全景的最佳地點。我們去那天，山坡上曬了很多染好色的皮革，是幾頭小毛驢從老城皮革作坊一路馱來的。

29. 從城外北坡看菲斯全景，新老兩城盡收眼底。

30. 綠色屋頂的伊斯蘭建築給土黃色的城市平添一分色彩。

31. 那天晚上是世俱杯足球賽決賽，卡薩布蘭卡對陣拜仁。我們Riad邊上的咖啡館爆滿，球迷是清一色的男性，喝著摩洛哥國飲mint tea觀看比賽。回到Riad，當班的服務員也在看電視。拜仁終場以2：0取勝，前台的莫罕默德雖然失望，但仍為摩洛哥球隊驕傲。

32. 第二天中午吃過午飯，我們取車開始自駕征途。Europcar的辦公室位於法國人修的現代市區（Ville Nouvelle）。市區中心的哈桑二世大道，椰林掩映，噴泉林立，幹淨漂亮。街邊高大的梧桐樹讓我聯想起上海當年的法租界。

老實講我對菲斯有點失望。也許是事先期望太高，也許是我們停留的時間太短。

前幾年去了安達盧西亞，非常喜歡那裏的摩爾建築風格。這次在菲斯看到的幾個建築，精致有餘，大氣不足。尤其是香料神學院，狹小的空間裏極盡裝飾之能，每寸牆壁、每寸地麵都填滿各式花紋圖案，完全沒有留白，在視覺上缺少層次感，也讓人失去了想象的空間。相比之下，我還是更喜歡阿爾罕布拉和塞維利亞皇宮，尤其是那裏的庭院和噴泉。如果菲斯的精華，卡魯因清真寺和皇宮對遊客開放，我的印象也許會不同？

我喜歡的菲斯，是古建築以外的一切，尤其是Medina裏狹窄曲折的小巷，街邊的各式攤販，和古老的作坊。按導遊書的講法，菲斯本身就是一個活色生香的博物館（a living breathing museum）。在這迷宮之城，我們仿佛進入時光隧道，盡享中世紀的市井風情。從這點來說，菲斯是摩洛哥當之無愧的第一古城。

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