【路行天下】三十年前的生死之旅--從成都騎自行車到拉薩

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【路行天下】三十年前的生死之旅--從成都騎自行車到拉薩

心在西藏
我喜歡旅行，理智的探險，喜歡到很少有人去過的地方，了解未知的世界。我曾經走遍了中國的山山水水,到過第三極的西藏,異國情調的新疆,多民族的雲南等32個省市區,拍攝了45個少數民族。1982年夏，我有幸從成都騎自行車到拉薩，那時候的拉薩幾乎沒有旅行者，人們都說我瘋了...
三十二年了，人在海外，心在西藏，還曆曆在目...請跟隨我再現那段刻骨銘心的經曆...

幽雅的藏姑:
姑娘的頭後垂有幾十根長辮，辮子之間垂有一串銀飾物，上大下小，
大的約兩寸直徑，小的有五分硬幣那麽大。

翻越二郎山的苦與樂

六月十二日陰有時晴    今天我向途徑的第一個高峰二郎山進發了，天黑透以後才到達二郎山的小山腰、海拔一千二百米的新溝兵站，九十五公裏的路程用了十三個小時，到達兵站時，我已精疲力竭。從海拔二百米遞增到海拔一千二百米，山路彎，坡度大，路麵窄又滑(是沙土路)騎車的機會很少，十三個小時的跋涉是夠累的。不過二郎山的風景是異樣的：青衣江的濤聲，溪溝兩邊的泉聲，茂密的鬆林，不時飄過的幾片白雲，尤其有趣的是高原彩蝶一直與我作伴，我真是來到了天國。

兵站這個名詞，我過去隻在報上、小說中讀到過，一知半解，今天身曆其境，才算有了比較具體的了解。原來兵站是軍隊的派出機構，在川藏、青藏、新藏公路上有。根據地形、氣候等條件，按一定的裏程選定地點，建築一些簡易房子，並設立一支小部隊，專門為進藏的軍人提供食、宿、工作等方便。楊興年站長告訴我，從這裏到拉薩有幾十個兵站。他是這個兵站的老戰士，在這高原上生活了近二十年。他告訴我：“高原上的生活極其艱苦，這裏還算好的，西藏境內公路上的兵站，生活更是艱苦。一年中隻能吃幾次豬肉，蔬菜更談不上了；沒有什麽文化設施，聽收音機也隻能收到一、二個電台。”

戰士們來自全國各地，隻要內地來的人，就會把你當成親人一樣熱情相待。我來之後，他們聞訊來了一位不速之客，都圍攏來問這問那，沒完沒了，使我連回答都來不及。
入夜上床立刻進入了夢鄉，夢見了布達拉宮。

六月十三日陰    今天繼續向二郎山頂攀登，天黑以前到達半山腰二十公裏處的團牛坪道班。這一段沒有一點下坡的路,全是上坡、陡坡。我用繩子拉著自行車走，每前進一步都要付出極大的體力，而且每小時隻能走三公裏，衣服也全濕透了。整整一天，我都是沿著二郎山的穀溪而上，越往上行，山林越茂，竹樹扶疏，掩映深壑，一眼見不到底。百丈深淵，在這裏是名副其實了。我是第一次住道班。所謂道班，就是為了維修公路而專門設立的點，主要是為工人們提供吃住條件，以便能及時完成公路上的修補任務，保證公路暢通。一個道班就是一個班，一般五至十人不等。

晚上我與唐班長同睡一床，雖累了一天，但還是不能入眠。我在想，這道班工人真苦，他們冬天迎著風雪，夏天頂著烈日，為保證西藏公路暢通，他們貢獻了自已的一切。他們都是牛郎，都是默默無聞的普通工人，但他們是偉大的勞動者。想著想著，我順便問了年輕的唐班長一句：“他們這樣每天與公路打交道，不覺得少點什麽嗎？”他告訴我：“五十年代，國家為了建設西藏，決定修建川藏公路。我的父親是雅安公路隊的，他響應國家的號召，報名開“天路”來到二郎山。二郎山峰以東，也就是你今天走的這一段，地形極其複雜，氣候濕潤，森林茂密，給修建公路帶來了極大的困難。父親因為有一手極好的開炮眼、點火等技術，當上了班長。我出生後不久，父親在一次開炮眼時不幸葬身崖底。當時開山築路的工人犧牲了不少，這是由於高原的地理環境特殊以及我國當時沒有高原築路經驗而造成的。但是在工人及軍隊的共同努力下，終於修成了這條世界上最高、地形最複雜的公路，為中國人民爭了氣，為藏漢人民的友誼增添了新的一頁。前年我初中畢業，為了繼承父親的遺誌，誌願來到這深山中。我願一輩子為川藏公路的暢通服務，為藏漢人民的友誼架設橋梁。”

今天當我走到十三公裏處時，親眼看到幾個農民從山穀深處把布匹往公路邊扛。我問了他們，原來是汽車運輸公司一輛進藏的貨車昨天翻到了懸崖下，車上的布就隻好請人幫忙扛上來了。

唐班長還告訴我，二郎山一帶的公路彎多、坡大、路窄，加上進出的車輛多，所以碰車、翻車的事時有發生。特別是冬季，由積雪變成的冰層有一尺多厚，路麵滑，事故就更容易出現。這裏來往的車確實多。今天在我眼底下路過的軍車就達一百多輛，還有幾十輛民用車，都滿載著進藏的物資，成群結隊，浩浩蕩蕩，十分可觀。從上往下看，汽車象小龜一樣，慢慢地蠕動著，頗有趣味。進藏的車輛裝的多是工業品等物資，出來則滿載木材、各種畜產品及土特產等。

六月十四日陰轉雨    從團牛坪道班出發，越往上行道路越陡，真是一步一個腳印啊！我終於在下午一點登上了海拔三千米的二郎山公路之頂！我興奮得幾乎要跳起來了。因為，這座長達八十公裏的二郎山公路坡，是進藏的第一座山坡，現在我已戰勝了它。我進藏的信心更足了！

我站在三千米的山上，東眺，腳下森林茫茫，浩浩蕩蕩的進藏“大軍”，忽而消失在雲霧之中，忽而又排列在公路之上；西望，二郎山的那邊，山巒起伏，遠處的雪山如座座冰山兀立於高原上；近處的山溝寸草不長，使我目睹了不同海拔地帶氣候和植被明顯不同的高原景觀。

從公路到二郎山頂還有近百米。我離開公路抄小道而上，沿路發現了一些粉紅的高山杜鵑，美麗極了，我久久地吻著高山杜鵑，盡享著跋涉者所獨有的芳香。我的快門又生輝了。正在這時，東邊的山溝布滿了霧，森林、汽車全都消失了。據當地人說，如果是好晴天，從山頂往東望，那富饒的成都平原會盡收眼底。

我大約在山頂上停了一個小時，品味了高原的獨特景色。由於這裏地勢高，雖已仲夏，仍異常寒冷，厚厚的軍大衣也無濟於事，我這才依依不舍地下山繼續向前進。

這是向瀘定縣方向去全部是下坡。剛走幾公裏，一個驚人的路標閃現在我的眼前：“飛石地區”，我嚇了一大跳，立即止步，仔細觀察起來。原來這山路是在二、三百米的絕壁上開的，路很窄，兩輛大卡車隻能勉強對過。立在公路上抬頭向上望去，右邊象銅牆鐵壁一樣壁陡壁陡，一眼望不到頂。這陡壁是由大大小小石塊與泥土結合成的，每遇大雨或大風，就會有大小不等的石塊從上麵飛落下來。我想如果有雞蛋那麽大的一塊石頭落在我的頭上，我就得上西天了！

高山之野靜得出奇，唯一能聽到的隻有從那陡壁上落下的小碎石與公路碰擊的聲音，令人恐怖。我真的害怕起來了，心想，萬一那倒黴的雞蛋石落在我的頭上怎麽辦？我倒不是怕死，我是想我的事業隻完成了那麽一點點，確切地說是剛剛開始！我準備立即離開這裏，可是又能往哪裏走呢？山的左邊是萬丈深淵，唯一隻有硬著頭皮衝過去。要沒有一點膽量，這種可怕的情景說不定連膽也要被嚇破了，這樣的飛石地區長達二十多公裏，我每過一段，心總是要猛跳一陣。此時天也暗下來了，我加快了車速。說時遲，那時快，在我的前方一百米處，一塊巨石從陡壁上飛下來了。好險啊！當我完全定下心來時，雙輪已滾進了瀘定縣城！好快啊，我一看表，這四十一公裏隻花了一小時多一點，我好似從山頂一下滑到了瀘定縣似的。進入縣城，一打聽，海拔隻有兩千米，我一下子降了一千多米，真謂神也！我想古人說的“上山容易下山難在這裏正好相反。不過下山從表麵上看來是容易，其實也隱藏著可怕的危險，例如，要不小心，在急彎時碰上迎麵來的汽車，或是自行車的刹車失靈的話，那就要葬身萬丈深淵了。

休息片刻，我緩緩前進，遠處傳來了濤濤的水聲，原來我已來到了大渡河的中遊。我顧不得休息，趁天未黑，來到大渡河邊，觀賞起洶湧澎湃的大渡河來。

大渡河的水流甚急，任何有本事的遊泳健將恐怕都會成為魚的美餐的。在這急流之上架起了一座鐵索橋，橋頭立有康熙的《禦製瀘定橋碑》。從碑上得知，此橋建於清康熙四十四年（公元一七○五年），建橋曆時五年。橋跨淨長一百米，淨寬二·八米，橋麵枯水位十四·五米。橋為鐵索懸橋，由十三根鐵鏈組成。橋身九根鐵鏈平行係於兩岸，上鋪木板為橋麵，左右各有兩根鐵鏈作為橋欄扶手。鐵鏈每根重約二·五噸，工程規模之大是罕見的。我真佩服我們祖先的智慧和力量！我上得橋來，扶住欄鏈，行走在動蕩不定的索橋上。河心急流似箭，那上遊來的木材順流而下，鋪滿了半個江麵。我過了橋，從高處遠眺瀘定城，隻見它緊挨著大渡河，四周都被看不見峰頂的小山包圍
著，就象坐落在深深的桶底一樣。縣城麵積不大，長不到兩公裏，寬不到零點五公裏，真是個小縣城。

六月十五日陰轉晴轉雨    過了新建的大渡河公路水泥橋，我沿著大渡河西岸的緩坡而上。走了十多公裏，見岸邊懸崖處大約兩公裏長的禿山奇岩上長滿了仙人掌令我驚奇的是，仙人掌在內地隻能長那麽一點點大，而在這高原山區成片長著的仙人掌，大部分是一人多高，個別的還象大樹一樣，又粗、又壯，掌上的刺就有一寸多長，開放出菊黃色的花，特別引人注目。我又發現了一大奇觀！要是回到內地告訴朋友，他們一定會以為我在亂吹呢！在這荒涼的高原上，在這寸草不長的石縫中，奇跡般見到開鮮花的仙人掌，而且又是成片、成林地出現，真使我一下子忘掉了這裏的荒涼，忘掉了我走上一天也見不到幾個人的孤寂。我趕忙攀上攀下地按動快門。這裏取景也困難，因為多數仙人掌生長的絕壁上，一不小心，不但相機要摔壞，人也說不定要滾到大渡河裏去喂魚呢！我費盡了力氣，終於拍到了仙人掌花，我多麽地高興啊！今天上午天氣異常的好，晴朗的天空飄著朵朵白雲，那白雲後麵的天空，又是那樣地碧藍。我忽然想起來了，這不是在上地理課時老師講到的高原的藍天白雲嗎？高原上的空氣比較稀薄，又沒有雜質，透明度高，而平原上空總是薄霧一層，兩相一比，我更愛這高原的藍天白雲了。

我繼續前行不到三公裏，泥石流擋住了我的去路，我隻能從沒有路的坡腳繞道而過，整整花了一個小時。也好，它使我第一次仔細觀察了泥石流的情景。所謂泥石流，就是地麵植被遭到破壞後，在水的浸潤、衝刷和重力作用下，鬆軟的土石構造物失去穩定，便大麵積地滑落下來。公路上的行人或汽車如碰到這種泥石流，都將被深深地埋進去，或者被衝出幾十丈遠，造成生命財產的嚴重損失。

過了泥石流，從北行轉向西行，進入峽穀瓦斯溝。這瓦斯溝也是大渡河的一條支流。此時天氣突變，剛才還是列日當空，熱得不可開交，現在又下起了大雨。瓦斯溝與大渡河交界處的坡度還不大，但瓦斯溝到康定鎮間的一段二十多公裏長公路的坡度卻極陡，行走極其艱難，我還是一步一個腳印地走著，這裏左邊仍然是懸崖絕壁，右邊是滔滔溪水。溪水冰冷刺骨，這是雪山頂上融化的部分雪水流下來的。我累得汗如雨注，稍息片刻，雙手捧起那潔淨的雪水渴了個飽。要知道，這是世界上最少汙染、最幹淨的水啊！

眼前有一股巨大的急流。瓦斯溝溪從上遊到康定的二十公裏間，落差竟達百米，湍急之勢，不亞於一道長大的瀑布。濤聲伴我登上了二千七百多米的“打箭爐”--曆史上的西康省省會、現甘孜藏族自治州的州府所在地--康定。

康定姑娘:
我為牧羊姑娘拍照，她們即害羞又開心...

康定牧區：擠羊奶

天真，純真的小女孩



進藏之初的日日夜夜

六月二十九日陰雨   然烏湖海拔近三千米，湖麵不過五平方公裏，然而我在青藏高原上第一次看到這樣的湖泊，卻覺得它特別動人而富有魅力。它的水來自念青唐古拉山，湖麵清幽湛藍，平靜得象一麵圓鏡。湖中映出的藍天、白雲、山林和雪山的倒影，就象明鏡中對映出的大型山水畫。要不是湖心島上的幾匹棕紅色的高原馬在那裏悠閑地啃著青草，我還真以為這是一幅水晶宮中的絕妙立體圖畫呢！

然烏湖以西，沿著泊龍藏布江延伸而下，快到中壩兵站時，坡度變小了。由於兩岸布滿了嚴實的鬆林，我幾乎無法從樹縫中看到對岸的山景。上遊幾條大大小小的瀑布，水瀉衝岩跌落，發出了持續的震耳欲聾的鳴響。然而，由於湖麵升騰的霧氣和濺起的水沫交織如帷，即使站在瀑布邊也隻能聞其聲而不能觀其形。公路在江邊伸展，有時又從森林中穿過。森林密如刷針，林中不見天日，仰頭望去無數株幾人合抱的大樹，如同綠色屋頂下的根根支柱。這裏山奇、水奇、樹也奇。我讚歎西藏的獨特山水，更讚歎西藏豐富的高山森林資源。

塌方的然烏山和我的自行車

六月三十日晴   從紮木鎮出發，沿著泊龍藏布江而下，二十多平方公裏的波密湖盡收眼底。這個湖泊實際上是泊龍藏布江改道後的原河段，湖形狹長而曲折。
沿江繼續前行，穀地逐漸開闊，不時還可看到莊稼。零星的麥田、青稞田裏，藏民們正在忙於耕作。又行了三十公裏，我碰上了一條很寬的水溝，溝底全是鵝卵石，水不深，但要推車過去不僅水冰冷刺骨，而且人也很難走穩，負重幾十斤的車子是不好掌握。我足足走了半小時才上到對岸，但腳已凍得失去了知覺。高原的夏天，竟比平原地區的初春還冷。

川藏公路上每隔一段就有一個兵站或者地方運輸部門設下的食宿點。昨天我無意碰上紮木地區運輸公司四隊的蔣隊長，他告訴我，昌都運輸公司今年上半年就發生了幾起車禍。川藏公路無疑是我國最險峻的公路之一了。

七月一日晴從通麥兵站出發，走了大約十公裏，來到泊龍藏布江的支流東久河邊，過新修的水泥橋，轉彎數步，隻見前邊漫天霧氣，仔細一看，大喜！原來是熱泉，臨河溫泉。我當即下車，想用手試試水溫，啊！手幾乎無法接觸，足有攝氏六、七十度。幸好它左側不遠有一雪水瀑布，熱泉從附近岩縫中溢出後經暗溝通入冷水池中，形成了一個溫水池，可供過路者洗用。我已一個多月沒有洗澡換衣，幾乎成了“泥人”，於是寬衣解帶，獨自一人在池中泡了半個小時。這熱泉有一股刺鼻的硫磺味，但浴畢後身體卻感到特別舒適。隻可惜這座較臨潼華清池有過之而無不及的溫泉深居高原深穀，很少有人光顧，我大概還是它沐浴“登記薄”上屈指可數的顧客中的一個吧？

…………

過了險段，轉入色季拉山區。這段路以上坡為主。當我來到一○七道班時，忽然閃出兩個人攔住了我的去路他們自我介紹說是林芝縣公安局派往這裏的檢查人員。我還以為遇上了搶劫犯呢，又虛驚了一場。

…………

在離魯浪兵站還有十多裏的路上，我發現公路中間有一個人，他一會趴下，一會起來，反複不斷。他在幹什麽呢？我上前問他，又語言不通，他隻是雙手合十，答話中我模糊地聽到有“左貢”的字間。我明白了，我曾聽人說過，西藏有些虔誠的佛教徒，常三步一叩地慢慢走到拉薩去朝佛，這人大概就是從“左貢”到拉薩去的。

真不容易啊！藏族同胞的心真是象玉一樣無瑕！宗教的法力幾乎大到使人難以想象！拉薩遠在千裏之外，象這樣三步一叩行，何年何月才能叩到呢！

拉薩八角街：三步一叩，宗教的法力幾乎大到使人難以想象！

七月二日陰   繼續沿開闊的東久河前行，我見到一群群長得特別肥大的犛牛。犛牛皮毛黑裏透亮，每根毛都有三、五寸長，尤其它尾部的長毛，如果沿中心線兩邊攤開，就象一片大的芭蕉葉，好看極了。它既是犛牛的撣塵工具，又可作人們的觀賞品。

犛牛有“高原之舟”之稱，表麵看來它笨的連路都走不動，實際上它能翻山越嶺，長久地負重而行，幾百裏內可以滴水不進，根草不沾，深受藏民們的喜愛。過了這迷人的東久河畔，又開始登山了。色季拉山很高。由東坡上山，一路山間森林密布，當上到離頂還有十多公裏時，遠處是尼洋河附近的原始森林，茫茫蒼蒼，不見盡頭，直伸到遙遠的雅魯藏布江畔。上了七公裏，快接近山頂了。這裏沒有樹木，隻有大片的灌木叢，一片片，一行行，遠看很有點象內地的茶林。

山回路轉，一個大拐彎後，出現了另一番景色：滿山遍野的高山杜鵑，色澤濃麗，紫色的，淡紅色的，大紅的，朱紅的，……花形大的有小碗口那麽大，小的又如同花生仁大小。其分布麵積之大，品種之多，色彩之豐富，確是少見。我棄車入花叢，芬香撲鼻而來。我盡情地呼吸著這沁人心脾的清香，盡享大自然的恩惠，久久徘徊而不願離去。

不久來到色季拉山口。公路之頂立有一塊醒目的警牌：“色季拉山海拔四千七百米，注意檢查刹車。”

下得山來便到達西藏新興的工業城----林芝縣城。這裏除有汽車修配廠、綜合廠、印刷廠外，還有西藏境內最大的毛紡廠----林芝毛紡廠。毛紡廠於一九七六年從上海遷來支援西藏，現有近千職工，目前街道和管理已基本上交由藏胞擔任。該廠的產品，以具有本民族特點的卡墊（即厚毛毯）最為著名。卡墊一寸多，全部由手工編織而成，圖案多為龍鳳花鳥，目前已成了藏胞家庭的必需品，市場已供不應求。

林芝處於雅魯藏布江的中遊，雨量充沛，縣城四周黑壓壓的原始森林展現出一派江南風光，是西藏主要的森林基地和果品基地。這裏雖海拔二千多米，但引種蘋果已獲得成功。

年輕人大多喜歡撥動著六弦琴，邊彈邊唱邊舞。琴聲、歌聲伴隨著優美的舞步，匯成了歌舞的海洋。

七月三日晴   過了林芝，山穀開闊多了。麥壟一望無邊，泛出片片金黃。前方就是拉烏山，山坡上點綴著稀疏的灌木叢。近山麓地帶覆蓋著大片矮草；牛群、馬群、羊群，如翡翠地毯上的各色鮮花；白色的帳篷顯得格外醒目。

拉烏山的最高峰海拔五千多米，我決心向頂峰攀登。慢慢地，我抱怨起心愛的自行車來了，登山服、薄薄的尼龍衫此時也成了我可怕的負擔。翻過雪線，登上拉烏山頂時，滿山全白全素，道路在白色結晶裏延伸。我一步一陷，吃力地移動著……這潔白無瑕的大地，如今卻留下了我這個跋涉者的足跡。它是瑕疵，但卻為寂靜的雪原帶來了難得的生機。

翻過拉烏山就沿著拉薩河的支流進入了拉薩河畔。

高原之城 ---- 拉薩

七月五日晴   拉薩河是雅魯藏布江的一條主要支流，橫貫於拉薩盆地。河穀寬闊，河水流量大，兩岸的青稞、小麥一眼望不到邊，我如不是從五千多米的雪山走來，真不敢想象我是在海拔三千六百米的高度上行走。

當離拉薩還有二十公裏時，我看到河對岸的高處，似一明鏡在反射絲絲刺目的白光，原來這就是布達拉宮金頂閃爍的光芒。我是多麽地興奮啊！布達拉宮，人們向往而又隻能在熒光屏上見到的勝景，我終於翻過千山萬水，踏著地球的脊梁，悄悄地來到了它的身邊。

我沿著拉薩市寬闊的柏油馬路向市中心走去眼前閃過一幢幢高樓大廈，一片片民族風格的平房建築群。老市區以大昭市為中心向四周放射狀延伸出八條街，布局十分獨特，人入此地頓覺撲朔迷離，真有分不出東西南北之感。“八條街”已有一千三百年的曆史了。這裏熱鬧極了，大昭寺門口和周圍人流不息，藏族的各式服飾隨著人群的移動，晃動在我的眼前，這不就是一次很好的藏族時裝展覽嗎？

這裏有幹部，有工人，有農民，牧民，有教師，有遊牧民，還有市區的居民。他們正在舉行佛事活動，以歡迎他們的活佛班禪額爾德尼來拉薩訪問。我好不容易穿過人流，來到自由市場。酥油、牛肉、茶葉，各種小商品、小百貨、藏刀、銀飾物……應有盡有。最有趣的是所有牛肉攤前都有幾條、十幾條狗圍著轉。這時我才發現拉薩老市區內隨處都是狗，不是一隻兩隻，而是成群結隊。原來藏胞特別信佛，而佛是不殺生的。他們雖吃葷，但隻吃牛羊一類大動物，這樣一來，市內的狗越來越多，人們樂於施舍，狗也變饞了，以至強行圍在攤前要吃的。

市民極愛養花，房前屋後，庭內院外，綠掩樓棟，花綴陽台，真是“山城無處不飛花”。要不是藏族獨特建築的“指點”，我真會忘記自己是在祖國邊陲的拉薩。

1982年夏--我終於見到了布達拉宮

轉經

刻經文

七月六日陰有時晴   相傳，公元七世紀唐文成公主嫁到拉薩，隨身從長安帶來了一尊釋迦牟尼十二歲等身銅佛像。吐蕃王鬆讚幹布和文成公主為了供奉這尊銅佛，建立起一座殿廟----大昭寺，引來了許多朝佛的人，代代相傳。大昭寺聳立在舊市區中心的金頂，民族特色極濃。雖經曆了一千三百年的變遷，還是顯得那樣年輕，那樣引人入勝！寺內正殿中央安放著釋迦牟尼的銅像，四周布滿了西藏式壁畫，主要是表現佛教神州傳說、故事、曆史人物和文成公主進藏等內容。正殿還有二十根一人才能抱起的大柱，柱上鬥拱架梁，有浮雕人物、天鵝等，還有成排的木雕伏獸的獅身人麵泥質塑雕。在釋迦牟尼像的左側有神柱，由於一千多年來每一個朝佛者都要在那根“神柱”上摸一下，“神柱”已被人們摸得缺了個大口，弧形狀凹進去幾公分深，體現了宗教的威力和它在西藏的特殊位置。寺的兩側，還供奉著鬆讚幹布、文成公主和尺尊公主的塑像（尺尊公主是尼泊爾人，也是嫁到拉薩來的）。這些建築、雕塑和壁畫，融合著多民族的文化和藝術風格，其中以漢族的影響最大。

大昭寺是藏漢人民古代友誼往來的見證。出了大昭寺迎麵有一柳樹，據傳這就是唐柳，為文成公主進藏後親手所植，所以亦稱公主柳。還有《唐蕃會盟碑》，記述了公元七世紀以來藏漢人民友好往來，共同建設祖國以及彼此間多次會盟的史實。碑文用藏漢兩種文字鐫刻，是研究藏族吐蕃時期曆史的重要資料。

七月七日陰晴   拜訪了自治區美協主席強巴，他熱情接待了我這遠方的客人。他不會普通話，正好在座的一位西藏日報社的藏文記者康瓊梅朵為我們搭了橋。他遞上了熱騰騰的酥油茶，詢問了我的近況，並向我介紹了西藏藝術的發展曆史和現狀。他說：“西藏的美術藝術豐富多彩，有建築鑄銅、石雕、泥塑、木雕、壁畫、布畫（藏語音為唐卡）和銀雕等多種類型，發展曆史古遠，現在所能看到的作品，也包含著漢族和其他民族的藝術風格，藏漢合一的藝術品尤其豐富。比如，在近代的藏族人民生活中，寺廟中都有龍的形象，而龍的造型，漢族早在秦時就已出現，藏漢交往的曆史確實源遠流長。”

“如果你要看現在的西藏藝術，隻要去一下布達拉宮、大昭寺、哲佛寺、色拉寺、小昭寺，就能一覽無遺，無虛此行了。”

在去布達拉宮的路上，我們邊走邊談。強巴原來是達賴喇嘛的畫師，對壁畫有一定的研究。他現在是中國美協常務理事，今年五十多歲，很健談。我們來到布達拉宮腳下，抬頭仰望，，隻見紅宮象個龐然猛獅，似要吞吃我們一樣。強巴告訴我：“公元六四一年文成公主從長安到拉薩，吐蕃王鬆讚幹布特意‘別建宮室，以居公主’，並為公主築一城以留後世，這樣就在布達拉宮上建了九百九十九間房，連山頂紅樓共一千間。由於雷電和兵亂，這些建築早已無影無蹤，直到達賴五世（公元十七世紀）時，才重修成現在這座舉世聞名的宮堡建築。”布達拉宮是我國規模最大，保存最完好的宮堡建築，是從達賴五世參政以來的政教合一的最高機構所在地。建築依布達拉山順勢而上，係土木石結構壘建，主樓十三層，高一百一十七米，分紅宮和白宮兩大部分，宮內的各種殿堂數不勝數。紅宮的底層大殿，這是各世達賴召集會議的地方，四周有四個陪殿，其中靈塔殿最為華麗，建有五世到十三世的大小喇嘛的靈塔無數，而以達賴五世的靈塔規模最大。靈塔高十四·八五米，分塔座塔瓶、塔頂三部分，經過化學處理的達賴五世屍骸就保存在塔瓶內。木質塔的外麵全用金皮包裹，並鑲嵌了許多像鴿子蛋那麽大的紅綠寶石、翡翠、珍珠等，僅包塔金皮就用去黃金十一萬餘兩。

強巴帶我到大殿看壁畫，這些巨幅壁畫全部是三百年前達賴五世時的原作，沒有任何修補。有釋迦牟尼從降生至成佛的生平故事，有順治皇帝接見達賴五世的場麵，有各種觀音像和吐蕃王像，有北京城及其他神話故事，還有修建布達拉宮的現場實況場麵等。這些畫麵以重彩為主，對比強烈，線條流暢、明快，全部出自藏族人之手，是精湛、高超的藝術之作。

出了大殿，我們又參觀了一些殿堂。甘丹吉殿（甘丹吉藏語音譯，意為極樂世界），是達賴六世輩侖央嘉措（公元一六八三----一七○七年）時的經堂，現在的無量壽佛有大小佛像一千尊；堆廓拉康殿（堆廓拉康時輪佛殿）除有大量佛像外，還供有銅鑄壇城一座，是虛構的北方理想國中的天堂；土旺拉康寺意為釋迦牟尼佛殿，主供佛教始祖釋迦牟尼佛像（約公元前五六五----四八五年），兩旁為七、八個弟子像，殿內還有達賴五世用過的寶座和他親手抄寫的甘珠爾經典；蔡巴拉康寺意為無量壽佛殿，此殿主供無量壽佛及白母度、綠母度等無數佛像；曲吉卓布寺意為法王洞殿，建於公元七世紀，據傳一千間房子全毀於兵火，唯獨此間是幸存者，現殿內供有吐蕃王鬆讚幹布和文成公主、尼泊爾尺尊公主、大巨祿東讚等塑像。這些殿堂內幾乎所有能擺的地方都擺上了佛像，多達幾萬尊。今天藏胞來朝佛殿的極多，廳堂擠得滿滿的，他們為大佛穿衣服，披紅掛彩，祈求佛祖為他們去災滅難，十分虔誠。

最後，我們上到紅宮的最高點金頂。它與大昭寺的金頂一樣，金碧輝煌，耀眼奪目。站在金頂極目遠眺，群山起伏，拉薩河穿過盆地奔騰而去；低首俯視，古堡新城，曆曆在目，朝佛的人是那樣的多，人山人海，如同在慶祝一個盛大的節日。

布達拉宮宮堡古樹

七月八日晴   據說班禪額爾德尼於七月三日到了拉薩。他視察了藏醫院、藏藥廠、部隊、政府部門等，還將穿插做一些佛事活動。他的主要佛事活動就是摸教徒的頭頂，再將教徒自己帶來的哈達掛在他們的頸上。在藏胞佛教徒看來，班禪是活佛，有一條活佛摸過的哈達就能得到幸福。今天我看到等候在大昭寺門口的成千上萬的人，就是來請活佛戴哈達的，他們中有身強力壯的中青年人，也有老頭老太太，還有牽在手上、抱在懷中的小孩。有的婦女甚至帶了四、五個孩子，希望活佛摸頭賜福。

每天晚飯後，城內的居民，遠方來的牧民，都要圍著大昭寺轉圈，他們手中拿著佛珠，念念有詞，還不斷地用手轉著佛珠，擺著佛鈴，不知要轉多少圈。這也是一種精神寄托的方式啊！在這隊伍中還有不少外賓。出於一種好奇心理，我也加入了這個隊伍，想體驗一下這活動中究竟有何樂趣。一進入這個圈內，我看到裏圈有個十二歲的小男孩，一邊趴在地下叩“等身長頭”，一邊轉圈。還有一個隻有一條腿的老人，手拄拐棍，也在一瘸一拐地一邊叩“等身長頭”，一邊轉圈。這大概就是信仰或精神作用的力量吧？

七月十日晴   拉薩市政協為我舉辦了一個座談會，參加的人員都是拉薩的上層人士，主要有市政協副主席仁清維色、才旺斯達、啟白次旦平錯和落山龍日等人。他們先介紹了拉薩市的發展史，西藏的近況，最後還談到了西藏宗教的曆史和現狀。現把有關西藏宗教史的談話記錄如下：

關於佛教傳入西藏的時間問題，目前沒有一個確切的定論。一般認為佛教傳入西藏已有一千三百多年。

關於西藏佛教的起源，有的認為是從印度傳到內地、又由文成公主傳入西藏的；有的認為鬆讚幹布派人去印度造藏文帶回了佛教。其說法不一，也無定論。

關於西藏宗教的發展情況。佛教傳入西藏之前，西藏苯教就出現了，有人認為苯教產生年代距今兩千多年。後來佛教日益興旺起來，於是兩教之間展開了激烈的鬥爭，佛教為了徹底戰勝苯教，便在佛經中借用了一些苯教的教義。這種巧妙的手法不但使佛教充實了內容，發展了自己，而且也成功地打擊了苯教，苯教也就默默無聞地退出了宗教舞台。苯教消失後的一個時期內，佛教有個比較穩定的發展時期。以後由於曆史的原因，佛教又產生了許多派別。以前的分法有這麽幾種：黃教、紅教、花教、白教，統稱為喇嘛教。其中花教和白教都曾經統治過西藏。近代黃教興起，徹底統治了西藏，現在的達賴就是黃教首領。

平叛以前，西藏總人口為一百二十萬，有僧人十幾萬，佛教徒多得無法統計；大小寺廟有二千七百多座，可見佛教在西藏的地位。“你從內地來到這裏，看到這種狂熱的宗教信仰，可能有點接受不了，但這是正常的。由於千百年來宗教深深地紮根於人們的心目中，以後又封閉了十幾年，現在一旦開放恢複，人們心底裏的感情突發性的一下爆發出來了。這是很自然的現象。”

七月十一日晴   拉薩的市民們並不是每時每刻都那樣認真地、肅穆地進行佛事活動的。每年七月初是西藏人民的“沐浴節”，這天，市民們拖兒帶女，成群結隊地來到奔騰的拉薩河邊，一邊沐日光浴，一邊洗雪水澡，熱鬧非凡。逛林卡，就是內地的逛公園，是拉薩市民的一種表達熱烈奔放感情的娛樂活動。每年三至九月，城內居民往往扶老攜幼，或邀約至愛親朋，帶上自製的青稞酒、酥油茶、奶茶、牛奶、酸奶、油炸果子等食物，歡歡喜喜地去逛城郊的羅布林卡（現改名人民公園）。

今天一起床，我就隨著逛羅布林卡的人群來到了羅布林卡。羅布林卡在一大片樹林裏。林卡裏有一條小溪緩緩流過，溪邊古樹參天，太陽的光柱從樹縫射進來，照在林間的水麵上，溪水泛銀。古鬆下，人們搭起帳篷，圍住一塊草坪，然後把白布圍成帳幔，再把藏毯或床單鋪在草坪上，放上帶來的食物，邊吃、邊喝、邊談論。酒酣興起，他們不論男女老少，圍成一個大舞圈，跳起節奏感很強的鍋莊舞，唱起民歌，邊舞邊唱，尤以老人與小孩的搖頭擺腦和扭腰踢腿的怪動作最為有趣。有時候這一群跳得出色，其他逛林卡的人就自動圍攏來組成了一個特大的舞圈，形成了一種少有的壯觀場麵。他們中，年輕人大多喜歡撥動著六弦琴，邊彈邊唱邊舞。琴聲、歌聲伴隨著優美的舞步，匯成了歌舞的海洋。藏族同胞不僅在休息、談話中用歌舞來表達感情，就在建築工地搬磚、鏟土，也離不開歌舞的節奏。這歌舞不是抽象化的舞台表演，而是與工作、生活共在，隨處可見。

羅布林卡，藏語意為“寶貝園”，在曆史上這裏是達賴的夏宮，他每年夏天就在這裏避暑，處理政事。羅布林卡麵積有三十六萬平方米，有三組雄偉的宮殿建築群，分為宮區、宮前區、森林區。宮殿造型莊嚴別致，亭台池榭布局合理。園內有動物園，喂著猴、鹿、豹等多種珍禽異獸；還有香飄四季的花卉，與怪樹古木協調成景，呈現出典型的西藏風格的園林。五十年代還為現在在印度的達賴新修了夏宮，宮內的臥室、休息室、念經室、會客室、銀寶座以及衛生間，全部按內地現代化的設施構築，極其富麗。特別值得一提的是會客室。室內有美協主席強巴畫的許多壁畫，畫中有達賴喇嘛的親屬和父母的形象；四周還有許多泥塑佛像。夏宮外麵則是藏漢建築藝術相結合的龍鳳呈祥圖。

七月十二日晴   進入拉薩已一星期了。這裏白天的天空湛藍湛藍，浮雲雪白雪白。早上亮得遲，而晚上黑得也遲，一般要到九點多鍾才黑透。拉薩雖缺氧，但對我來說沒有什麽反應。拉薩全年降雨量少，雨一般都集中在六、七、八、九月間下，而又以七月降雨量最多。下雨的時間多在晚上，前幾天晚上就下過幾次雨，有時也較大，白天一般是不下雨的，這大概是獨有的“拉薩夜雨”吧！拉薩白天不雨，可謂我國獨一無二的“日光城”。如果開發利用太陽能資源，拉薩一定是得天獨厚。拉薩還有一大特點，就是夏無酷暑，冬無嚴寒。尤其是冬日的白天，太陽升起後氣溫迅速升高，最高氣溫有時要超出上海、武漢，比人們想象的要好得多。

七月十三日陰有時晴   拜訪了在西藏日報工作的老美術工作者已稀稀日同誌。已稀稀日講不好普通話，隻好讓他的學生為我作翻譯。他告訴我，作為一個好的藏畫家，不但要會壁畫，而且還發會泥塑、石刻、書法。西藏的石雕、木雕、泥塑、壁畫在鬆讚幹布以前就有了，但西藏藝術發展的高潮時期是在鬆讚幹布以後。

西藏還有自己的書法藝術，即用竹筆寫的藏文書法，分行書、草書、正書三種。與西藏畫家們交談比較困難，語言不通，有些美術語言翻譯起來更困難，就隻能記此隻言片語了。

我無意走到了一個居民家門口，一位身著鮮豔民族服裝的中年婦女熱情地把我引進她的家裏（拉薩市民都是住的兩層平房，這種藏族特有的建築是我國最早的平頂建築）。進門是一間會客室，也就是我們內地有些地方說的堂屋，中間放有一張藏式小矮桌，桌上放有日常生活用具。另有一床，床上鋪著醒目的卡墊（即藏毯）。過去藏毯是有錢人用的，現在幾乎家家都有。我正看得入神，藏胞大嫂端來了酥油茶，又遞上了熱騰騰的小籠包子。酥油茶是藏胞用以招待尊貴客人的東西，這我早有所聞，而這內地才有的小籠包子卻使我驚奇不已。藏胞大嫂忙著讓我吃，她看到我對著這小籠包子發愣，便說：“你是奇怪這裏有小籠包子吧？我告訴你，這小籠包子什麽時候傳入西藏，我也不太清楚，隻聽老人說很早以前是由漢族和尚、官人、商人帶來的。我自小就很喜歡吃它，所以家裏也常做。你是內地來的貴客，快吃吧，趁熱吃。”我吃著藏族大嫂做的小籠包子，心情久久不能平靜。藏族人民好客，名不虛傳啊！

七月十四月晴   應市委統戰部的邀請，參加了他們的座談會。會上部長才旺斯達（漢名徐興）讚揚了我的行動，他說這是新時代中國青年的特點，有奮鬥精神。他誇獎我來到世界屋脊，增進了藏漢人民的友誼和互相了解，並代表拉薩市人民熱烈歡迎我。他還向我介紹了西藏的曆史和變遷。我在會上也談了此行的目的以及旅遊的艱辛和樂趣，還特別談了進入西藏以來生活在藏胞中間所感到的溫暖。我還表示，回到內地一定要大力宣傳在西藏的所見所聞，倘我寫作，一定努力表現出藏族人民的生活氣息。我也希望藏漢人民攜手並進，為祖國現代化事業而共同努力奮鬥。最後他們以集體的名義讚助我人民幣壹百元，並以他個人名義援助我西藏糧票七十五斤，以表示對我的事業的支持和幫助。最後我們還在“屋脊”上合影留念。

西藏的工藝美術非常發達，有著很高的藝術價值。今天我參觀了工藝美術作品展覽。展品主要有銀雕、銅雕及藏胞常用工具藏刀、腰牌、銀碗、銅碗、馬鞍，也有頭飾、耳飾、手飾、腳飾等男女裝飾品。展品的圖案有龍、鳳、花、鳥、蟲、草。展品在創作手法上，多用透雕、淺浮雕、深浮雕。這些展品製作精細，巧奪天工，可以說是藏胞高度智慧結晶。展品中還有幾百年以前的男子瑪瑙耳環。最珍貴的要算是四年百年前的一具馬鞍，材質是銅的，可見當時雕刻家的功底。這裏還陳列著一件玉雕，是西藏出產的一種玉器，產地仁布縣，故稱仁布玉。此玉綠中帶黑，有著很高的觀賞價值。另外這裏還陳列了數不清的卡墊，其圖案之別致、新穎，色彩之豔麗實在難書於筆下。

七月十六日陰   十天的拉薩生活，就這樣一刹那地過去了，雖然每天生活的弦都繃得很緊，但心情是愉快的，達到了我預計的目的。今天我告別了難以忘卻的拉薩，帶著藏胞的友誼，開始了新的征程。

美麗的拉薩是花之鄉，是明媚之鄉，是佛像之鄉，是歌舞之鄉……拉薩這塊土地是神奇而令人神往的！

七月二十日   陰有時晴晚飯後我串到兵站後麵的藏胞農家村落。這裏有十幾戶農家，我看到有一戶門口站著個老漢，便走上前去，那老漢笑著把我引上了二樓客房。藏族農民住的一般是兩層樓平頂房，樓下養牲口，樓上住人，窗戶很小，似一種碉堡式的建築，可能是為了防止強盜及戰亂。上得樓來，中間就有一個用三塊石頭圍成的火塘，取暖、燒水、煮飯全靠它，極其簡陋。另外還有幾塊床板和小矮凳。除了這些，什麽也沒有了。老人很熱情，拿出盛酒的竹筒，給我獻上了一碗青稞酒。這是他的最高禮節，我學著藏胞的姿式，雙手接下，一飲而盡。我們坐下來交談，說是交談，不如說是兩個“啞吧”對話，全靠手勢和猜測。交談中，他領會到我是從拉薩來的，全家七口一定要我設法送一張班禪的像片給他們。他說他沒有條件去拉薩，但很想見見班禪。我提議讓他的小孩與我合影留念，他不同意，經我再三要求和解釋，他才讓那大小孩去把冬天的大羊皮衣及羊皮帽拿出來讓我穿上，拉出孩子們同我照了一張相。這時天已快黑，我便匆匆告辭回兵站。

牧區的孩子們

今日向昌都別有一番情

七月二十二日雨轉晴   今天出發去昌都，一路盤山越嶺，在海拔三千米以上的山脈裏整整回旋了一天。綠色的夏季草聲鋪滿了遠近的山坡，層層迭迭，既使我感到四麵皆山，又覺得是在無邊的綠色海洋中。那些洋溢著生命活力的牛羊和犛牛，在嘶鳴，在跳躍，打破了這千古山野的寂靜。那座座帳篷是在告訴人們：“獨釣寒江雪”的清冷境界已經過去，高山的繁榮季節到來了。

過了古唐公社，沿瀾滄江而下就進入農業區了。在這裏可以看到成群的村寨，農民們也在為趕夏季的黃金時節而奔忙。由於高山氣候的垂直變化，我首先看到的是綠油油的青稞，農民們正在田間忙於鋤草；走了幾十裏下坡路以後，眼前卻是青稞金燦，農民們正在忙於收割和裝運。我又一次領會到了“山上山下兩重天”的真正含意。

快到昌都時突然下起了大雨，我趕到昌都時已全身淋濕，成了個“落湯雞”！

藏區八月積飛雪

七月二十三日晴   昌都坐落在鄂木楚河與瀾滄江匯合處，是西藏第三大城市、自治州的所在地，但實際上還沒有內地一個縣城那麽大。市場上隻有一些零星的藏胞在買賣酥油、銀器手飾和藏草藥等。還有一些男女青年在一邊談情說愛。男子頭上都盤有辮子，有的還頭戴鑲邊皮帽和氈帽，身穿羊皮長袍，裹腰帶，掛長刀，長統褲套入牛皮長統靴中，顯示得威武雄健。姑娘的頭後垂有幾十根長辮，辮子之間垂有一串銀飾物，上大下小，大的約兩寸直徑，小的有五分硬幣那麽大。有的頭上還戴有比拇指稍大一點的黃色瑪瑙，身著無袖長袍，紅黃間色，非常耀眼。

看那姑娘的祥和表情...戀愛了

昌都也是一個新興的工業之城，水能資源豐富，在城郊不遠的吉曲河上，建有昌都發電廠和目前昌都最大的水泥廠。

七月二十五日陰   今天來到妥壩牧區區公所，區長向我介紹了該區的概況。昌都縣共有三個牧區，妥壩是其中的一個中等牧區，現有牧民五千二百多人。近年來國家對民族自治地區實行了一些新的政策和規定，牧民們的積極性空前高漲，吃穿有餘，用錢方便，文化生活也有變化，經常可以看到電影及藏戲。他還告訴我，這裏地處高原深處，有著獨特的吃、穿、住、婚禮、歌舞及放牧等習俗，不過在區公所附近是看不到的，因為這裏地勢低，是冬季牧場，目前牧民們都到幾百裏外的夏季牧場去放牧了。

七月二十六日晴   今天一大早，區長、衛生員和我一行三人，帶上足夠的幹糧和睡被上路了。我騎上了區長的小白馬，跟在後麵慢悠悠地走著。小白馬起初還比較溫順，但當它看到區長的衛生員的座騎向前奔跑時，也不顧一切拚命追趕，弄得我一時亂了手腳，差一點掉下來了。區長見狀趕緊放慢速度，他告訴我，騎馬不是件容易的事，要當一名好騎手，必須要智慧加勇敢，二者缺一不可。我們藏族男子要不是一位好騎手，連老婆也娶不上呢！

這一路我們基本上在峽穀中穿行，時而下到穀溪，時而又登上了峭壁。由於我不敢快騎，他們也隻好陪著我。下午，我們到達海拔四千三百多米的一隊夏季草場。這裏牧草鮮嫩，牛羊遍山，十幾座帳篷交錯排列在群山環抱的草地之上，溪水傍帳篷而過，似人間仙境，充滿著浪漫野趣。

春雪隊長是一個非常魁梧的大漢，頭上盤有幾十根小長辮，古銅色的臉上有些皺紋，看上去大約四十六、七歲。他伸出粗壯的手向我表示歡迎，他把我引進他的家--一頂犛牛帳篷。與其他牧民們的一樣，這帳篷是用犛牛毛自己加工織成的，一根根小指頭粗的線交織成網，撐起成中間高、四周低的帳篷，籠罩著近三十平方米的地麵。我睡在鋪有氆氌藏毯的地麵上，仰望帳頂，天外的藍天白雲曆曆在目，但雨卻漏不進來，都從網線上流到外麵去了。隊長告訴我，一大隊有兩百人，四十幾戶，分幾個點放牧。解放前至“文革”期間，這個隊是全區有名的窮隊，近兩年來變得最快，已是全區的富隊了。照這樣發展下去，要不了幾年，家家都會用上電視機了！這時主婦端了熱騰騰的酥油茶，好香啊！藏胞的生活是豐富的，吃喝有酥油、大茶（粗茶葉）、牛肉、羊肉、牛奶、羊奶、酸奶、青稞及酥油茶。酥油茶是開水、大茶和酥油的混合物。青稞麵粉是他們的主食，他們把青稞炒熟磨成粉，拌上酥油大茶和水，用手揉成團塊，便是可吃的糌粑。這些食物脂肪多，熱量大，能適應牧民的高寒需要。他們每日三餐，多則五餐不等，所以個個長得特別壯實。隊長拿著饅頭那麽大的一個糌粑讓我先吃，我第一次吃它，感到羊膻味很重，難於下喉。但不吃是不禮貌的，因為隊長把做好的第一個先讓我吃，是對我最尊敬的表示。隊長見我大口地吃完了第一個，便翹起大拇指說：“你是第一個到我們山溝裏來的漢族同胞，能吃我們的東西，夠朋友！”這時我才發現隊長的幾個小兒子的兩隻眼睛都睜得象彈珠一樣，一直盯著我吃東西，很有趣，我把這些可愛的小孩攝入了我的鏡頭。從隊長的談話中我還了解到這裏的一妻多夫，一夫多妻的現象還沒有完全廢除，往往幾個兄弟隻討一個老婆，女人一少，家中矛盾也少，可以保持家庭的和睦。如果兄弟三個隻娶一個媳婦，生出的小孩則叫兄長為父親，其餘都叫叔叔。一個婦女從開始生育到失去生育能力為止，少則有七、八個小孩，多則有十三、四個。隻由於在過去農奴製度下幼兒死亡較高，自然增長率仍然比較低。

隊長還告訴我，藏胞男女婚前極其自由，婚後女子則絕對服從男子。婚姻以父母包辦為主，婚禮極講排場，禮節也很複雜，女方陪嫁的東西較男方的彩禮要多出數倍。這種習俗由來已久，因為女方父母特別疼愛自己的女兒，認為女子嫁到男方不但要擔負全部家務，而且要生兒育女，父母不忍心，隻得以多陪嫁來作安慰。

藏胞牧民每家必有一匹馬，但生活用品卻很少，你走進牧民家中定會覺得房子裏空蕩蕩的，似乎很寒酸。其實這是他們千百年來的傳統生活習慣。他們人人愛美，首先考慮的是全身打扮，有時男子項鏈上的一顆寶石九眼珠就能值幾千元。湊巧區長獵回了一隻岩羊，晚飯吃上了難得的岩羊肉。我們喝著青稞酒，吃著高原上的野味，聽著附近帳篷中傳來的藏歌，盡享著深山荒野獨有的情趣，給我留下了美好回憶。

藏胞秉承佛教教義，本是不傷害任何小動物的，但近年來受到了一些漢族的影響，也開始捕獵野生小動物。原來這裏野兔、山羊、獐子遍山，幾乎是與人為伍，如今已大大減少。據長者講，曆史上妥壩區公所附近都是茫茫原始森林，進入林區分不出東西南北，看不著天際。現在樹已所見無幾，許多地方已成了寸草不生的荒山禿嶺，用藏胞的話說，他們的下一輩或者再下一輩，就別想再看到岩羊了。

昌都地區的藏胞盛行“跳鍋莊”，不論男女老少圍在一起，邊唱邊舞，邊舞邊飲青稞酒。小慶是這樣，大慶時則要狂歡狂飲，不分日夜。今晚他們特地為我舉行了一次小慶。晚飯後我隨區長和隊長來到人群中，大家先是圍著我問這問那，接著就開始圍圈跳舞。我被硬拉進了舞圈，跟著哼呀、喝呀、跳呀！舞圈越來越大，情緒越來越熱烈，歡快的場麵持續到深夜。

犛牛帳篷一角

牧區來了遠方的客人，孩子們別提多高興了

七月二十七日晴   我醒來時天已大亮了，隊長早已為我備好了早餐。由於昨天騎了六小時的馬，跳了大半夜的舞，今天，腰象脫了節似的，用手強力支撐著才勉強坐起來。我穿好衣服來到帳外，不禁被眼前的景物驚呆了：滿山滿樹都蓋上了白“雪”，“雪”光刺眼，我的眼睛怎麽也睜不開。我定了定神，想上前試試雪的深淺。這一試才使我明白：原來是一層將近一寸厚的白霜。這“屋脊”高原上就是這樣，白天風和日朗，光照強烈，到晚上又能大量散熱，氣溫急劇下降，地麵就要結霜。如果空氣濕度大，還會形成夜雨。

七月高原的冰霜我見到了；冰冷刺骨的溪水凍得我雙手發痛！我看到了這高原內在的秘密。我是遠方來的客人，全院小孩昨天已圍著我玩了一天，今天一早又把我圍住了。我帶著他們幾乎走遍了每一頂帳篷。這趟參觀有幾件值得一記的事：一是我見到藏胞的日常用具中的主要的物件都來自牛的身上，帳篷、口袋、繩子、吹風器、奶桶、馬鞍都是犛牛皮做的。二是一位藏族老人拿出三件古代青銅小佛像給我看，其中一件佛像很精致，小巧玲瓏，是一種四麵佛，從所有角度看去都能看到佛的臉部；佛有八隻手，每隻手拿一不同的法器；腰細而比例勻稱；胸部豐滿，盤腿而坐，神態自然。我仔細地觀看，沒發現鑄作年代，想來這佛像至少是百年以上的古物吧。還有兩兄弟娶一個妻子的一個家庭也值得一說。這家庭生活得很和睦，他們有三個孩子，少婦見我到來，有些不好意思，躲躲閃閃，男子則大大方方請我到他們家裏做客，陪著我交談。

中午，我告別了這些純樸、熱情而誠實的牧民，又上路了。正值晴天，我的棉衣穿不住了，隻能穿一件襯衣，灼熱的陽光已曬得皮膚發痛。這是真的，不信你可來試試！

騎著馬，閑聊著，我忽然想起我第一次騎馬後夜裏睡覺的苦衷，不免心有餘悸，但想到我學會了騎馬，又不禁喜上心頭。下午兩點，我們來到另一塊夏季牧場進行野餐。

野餐是藏胞的習慣，他們取來三塊小石頭，支上小鍋，點著火，又在草原的小溪中取來了水，燒開後，放上大茶葉和一點酥油，就成了酥油茶，然後將青稞麵粉拌和即成糌粑。我們一邊吃糌粑，一邊喝油茶，一邊觀賞著草原景色，對於我這個內地人來說真是一次極其難得的樂事。那青綠色的草原象一塊塊綠色巨毯，遍布草地的金黃的五星花，就似綴在這綠毯上的美麗星星。我選了一朵小花夾進日記本裏，以作為永久紀念。

走著走著我突然發現前方有一堆石頭，並有一些布條飄在空中。區長告訴我：以前這裏有一座廟，“文革”中被砸了，現在，藏胞們在廟的遺址附近又堆了些石頭，刻上經文和佛像，又將布條寫上經文掛在高空。那堆石頭附近就是佛事活動的場所。我拍了一張照片，名日“宗教的威力”。

宗教的威力

高山雪蓮

七月二十八日晴轉陰   昨天，妥壩兵站事務長告訴我，在附近山頂上有雪蓮花，我便請他陪我去看，他欣然應允。今天天剛亮我們就往山上走。因為登山，腿不冷，隻是手凍得發疼。高原之夏有冬意，一點不假。上山兩個多小時後太陽才出來，天氣也開始熱起來了。我們在半山腰發現了西藏當歸，據說這當歸藥性很強，療效很好，這些當歸根紮得有半尺長。西藏當歸有兩種；一種叫甜當歸，另一種叫苦當歸，前者比後者好，使用價值與雲南當歸相似，但藥性大一點。事務長還告訴我：“藏藥藏醫有獨到之處，是我國醫術的一個類別。西藏的草藥，如鹿茸、麝香、蟲草、貝母、當歸等都在全國占重要地位，川藏公路北線上蟲草最多，一路上到處可見。

我們繼續向頂峰攀登，又過了一個小時，到達了海拔四千五百米的風化碎石地區。這裏灰色的碎石片布滿了山頂，滿目荒涼。無意中，我突然發現了一種與碎石顏色相似的植物，生機盎然地生長在碎石中。那植物，莖的直徑約有一寸，圓柱形，長二、三寸不等，頂上開著幾十朵象芝麻大小的花，花苞裏呈現出深紫色。事務長忙告訴我，這就是西藏雪蓮花。雪蓮花這個名字是早有耳聞，不少文人學者都介紹過它，但當我初看到它時，真不敢相信它就是雪蓮花。它花貌不揚，似乎還有點醜，看上去不但顏色灰暗，而且花型細小，要不注意，也許你從它身邊路過也不覺它的存在。它生長在寸草不長、沒有土層的碎石上，身處雪線以上的高寒地帶，靠一根細細的根深深紮於岩石層中汲取營養，頑強地生長著。它是世界上最高尚的花，生命力最強的花！人不也需要有這樣的一種精神嗎！

高山雪蓮

後記：
我當時為了旅行，臨時學會了騎自行車，臨時學會了攝影，1982年時的膠卷是十分貴的，珍稀品，我拍的不是很多，我也側重人物攝影，由於條件有限，還有許多照片沒有整理出來。當時有幸遇見四川電影製片廠的攝製組，他們在電影膠片上剪了一些給我，以示支助，我也有幸那時用上了彩色膠卷...