清晨八點，我們回到瓦迪拉姆小鎮，昨夜下過小雨，此時空氣中散發著一絲清新。
今天我們準備參加一整天的沙漠吉普之旅。聯係的貝都因旅行社Nomads(遊牧民族)在trip advisor上常年排名高居第一。
來到鎮子上的一座小院，等待我們的是一位西方女子，看著我們詫異的表情，她主動介紹說，她來自奧地利，7年前來到這兒，就愛上了瓦迪拉姆，從此留了下來。
這位名叫Bianca Abma的奧地利人，如今是這家貝都因家族企業的合夥人，專門負責市場推廣和對外交流。
一邊喝著貝都因甜茶，一邊聽Bianca介紹行程安排。
我們的貝都因向導是一位20來歲的小夥子，名叫Shirashi,我們問他的全名是什麽，他笑著說，我的名字很長的。因為貝都因人的起名習慣是，一個人的全名要包括名字、父親的名字、祖父的名字、具體的部落名和更大的“父係”部落名），他讓我們喊他“旭旭”就好。
我們仨坐上旭旭駕駛的吉普，再次奔向沙漠。
居住在瓦迪拉姆沙漠的貝都因人分為七個部落，其中最大的是Zalabia，旭旭就來自這個部落。
濃眉大眼的旭旭，雖然胡子拉渣的，但才23歲，在家裏他是老大，下麵還有八個弟弟妹妹。
這棵孤零零的無花果樹下麵就是大名鼎鼎的勞倫斯之泉(Lawrence spring)，據說當初勞倫斯率領阿拉伯反抗軍橫穿沙漠的時候，曾在此飲水。
旭旭告訴我們，真正的勞倫斯泉並不在這兒，但很多年以來，來來往往的遊客都把這兒叫著勞倫斯泉，於是大家也就將錯就錯了。
每一年有25萬的遊客來到瓦迪拉姆，但在蒼茫的沙漠中，我們不過是滄海一粟。這兒沒有道路，隻有漫漫黃沙。我問旭旭，你們不會迷路嗎？他說，這些形狀各異的砂岩，就是他判斷方向的依據。
我一直以為沙漠裏寸草不生，但旭旭告訴我，瓦迪拉姆還是有不少灌木的，這種植物名叫Haloxylon persicum。它們根係發達，可以減緩沙丘的流動，它們不僅是駱駝的食物，其枯枝也可以用來生火取暖。
沙漠裏最多的就是沙子，而沙子在風的作用下就會構成沙漠裏最常見的景觀 - 沙丘。
這些沙丘通常由非常細小的沙粒組成，顏色多為黃色或者紅色，形態各異。
站在沙丘上，極目遠眺，遠處的藍天，近處的黃沙，白色的吉普，星星點點。
瓦迪拉姆是沙漠中的桂林山水，這兒有山有峽穀，也有“水”，隻是這兒的“水”是沙。
卡紮裏峽穀(Khazali canyon)，是瓦迪拉姆沙漠中最著名的峽穀之一，它得名於一個名叫Khazal的罪犯。據說他被追捕至此，無路可走，於是從峽穀最高點一躍而下，卻毫發未損。
狹窄的峽穀兩邊的岩石上，有很多岩畫。
他們最早可以追溯到公元前四世紀的納巴泰人時期。
瓦迪拉姆有三座著名的天然石橋。
這座雖然最矮，也最小，但爬上去也非易事。旭旭說，你們爬上去，我給你們拍照。
我們手腳並用，終於站了上去。
但對於貝都因人來說，光腳爬高上低都是如履平地，
下去的時候，我戰戰兢兢，旭旭在前麵卻不動聲色的抄著手，大步流星。LD說，旭旭，你咋這麽靈巧？旭旭自豪地說，因為我是貝都因人啊。
那天早上，瓦迪拉姆陰晴不定，但這種天氣，倒是讓沙漠增添了一絲濃鬱。
我問旭旭，瓦迪拉姆冬天降雨量大嗎？旭旭說，下雨對於沙漠中的他們來說，是天大的喜事，他心裏巴不得雨下的大一些。我說，我們好不容易來一次，可千萬別下雨啊。旭旭沉吟了一下，走到吉普後麵鼓搗了一會，出來對我們說，他剛才向安拉祈禱，保佑我們今天別下雨。
說起來也真的神奇，旭旭說完，小雨真的停下，沙漠也慢慢的由陰轉晴。
貝都因人信仰伊斯蘭教，但他們既不屬於什葉派，也不屬於遜尼派，而是隸屬於蘇菲派(Sufism)。相較於傳統的伊斯蘭教，蘇菲派通常更加強調神秘主義。雖然他們每天也要做五次祈禱，但伊斯蘭教裏有一種變通的祈禱方式，即“Qasr”。沙漠中的貝都因人利用“Qasr”，來縮短每一次的祈禱時間。
勞倫斯在他的自傳體小說《七柱廊》（Seven Pillars of Wisdom）中這麽形容瓦迪拉姆：“Vast, echoing, and God-like’ - 遼闊，回響，宛如神聖。
身臨其境，才真正感覺到他的形容的恰如其分。
這片廢墟名叫勞倫斯的房子(Lawrence house),它是一百多年前勞倫斯率軍休息和儲存武器的地方。
旭旭說，勞倫斯當初組織的反抗軍裏，有很多就來自他的部落。
1917年，勞倫斯率領一小隊阿拉伯軍隊，橫穿瓦迪拉姆沙漠，騎駱駝長途奔襲600公裏，克服了很多困難，最終攻克了亞喀巴要塞。
這些刻在牆上的記號，是不是昔日勞倫斯和部下的聯絡方式呢？
瓦迪拉姆沙漠裏分布著許多形狀奇特的沙岩柱，被當地人稱為“蘑菇石”。
這些蘑菇石是由於風化和侵蝕的作用，在沙漠中形成的自然奇觀。
在巨大的蘑菇石旁邊，有一頂貝都因人的帳篷，它是我們中午吃飯的地方。
我們在帳篷裏休息的時候，旭旭和他的夥伴們在為我們準備午飯。
貝都因人是一個非常好客的民族。
勞倫斯曾回憶：
“貝都因人的好客可以說是無與倫比的，他們不僅僅是滿足客人的需求，更是以一種熱情和真誠的態度歡迎客人。他們的客人就像是他們的家庭成員一樣，他們會將客人當成家人般關心照顧，盡最大的努力讓客人感到舒適和愉快。”
勞倫斯說：“在我長時間的旅行中，我曾遇到很多不同的民族和文化，但是貝都因人的好客傳統卻是最為深刻和難以忘懷的。這種傳統激勵我去尊重和欣賞不同的文化和傳統，並學會了以更加開放和包容的態度去接待他人。”
這隻大鐵壺裏裝著的是著名的貝都因甜茶。它由茶葉、薄荷、糖和其他調味品混合而成，味道甜美，清涼怡人，是貝都因人款待客人的必備品。
回到北美以後，我一直很懷戀貝都因甜茶的味道，可惜苦尋良久，也沒有在網上找到它的蹤跡。
旭旭為我們端上了那天的午飯，有貝都因大餅，素菜色拉，鷹嘴豆泥，但兒子最喜歡的卻是那道貝都因人的經典菜Salata Bandura，主要成分是新鮮的西紅柿，搭配洋蔥、黃瓜、薄荷、芫荽等配料製成。
和我們一起席地而坐的這一家三口來自前南斯拉夫的馬其頓，那一天不同生活背景和經曆的兩家人，在瓦迪拉姆相逢，然後沿著各自的生活軌跡回到各自的時空繼續自己的生活，但那片沙漠，那頂帳篷，那頓簡單卻美味的午飯，注定將成為各自回憶的一部分。
吃完午飯，天氣大晴。
爬上高高的岩石，三人合一張影。
四人一車，繼續在沙漠裏行進。
這是瓦迪拉姆沙漠裏三座石橋中最高的一座。旭旭說，前幾天，他曾經帶一個沙漠探險團上去過，來回各需要1個半小時。
Abu Khashaba Canyon是瓦迪拉姆最著名的峽穀之一。這個峽穀得名於一位貝都因人 - 阿布卡沙巴(Abu Khashaba)。
出生在19世紀的阿布卡沙巴被稱為“沙漠之鷹”或“沙漠中的國王”，他是貝都因的傳奇領袖，以智慧、勇氣和領導力而聞名。
Abu Khashaba Canyon有著令人驚歎的自然美景，峽穀兩側的岩壁高聳入雲。
旭旭和我們約定好，他開車去峽穀的另一端，等待我們徒步穿過峽穀。
峽穀內生長著各種各樣的植被，而這些植被在峽穀內形成了一個獨特的生態係統。
這些植物為當地的貝都因人提供了食物和藥材，同時他們也對土壤的穩定性和水資源的保護，對於維護沙漠生態平衡有著重要的作用。
一個小時後，我們走出峽穀，旭旭手中提著一隻滑板，說我們滑沙吧。
這兒的沙丘傾斜度超過40度，倒是滑沙的好地方。兒子嚐試了幾次，終於成功地坐著滑板從坡頂滑了下來。
旭旭躍躍欲試，要給大家表演一下他的技術，結果卻連滾帶爬從坡上跌了下來，好在貝都因人天生靈巧，
Um Fruth bridge大概是瓦迪拉姆最受歡迎的留影之處。
這座天然形成的石橋，離地大約15米。
順著這些前人踩出的石坑一路上去，兒子自豪地站在了石橋之巔。
不知不覺，一天就要過去，旭旭把車停下來，自己走進沙漠去撿枯枝。
夕陽西下，幾路吉普車隊不約而同聚集在一起，點起篝火，席地而坐。
在太陽的餘暉照耀下，整個沙漠變成了一片金色的海洋。在這片廣袤的沙漠中，萬物都沉浸在夕陽的溫柔中，清風拂麵，似乎在為即將離去的告別奏響纏綿的音樂。
人們向往美好，追逐著它的足跡，但美好卻往往是短暫的。我們追逐美好的目的，就是為了最後的告別嗎？
瓦迪拉姆，貝都因人旭旭，像一縷風，掠過我們的耳畔，從我們揮別的那一刻，二天一夜的經曆就深深刻在了我們的記憶裏，即使現在回首，也恍如昨日。
