這天，我們的目的地是錫拉庫薩（或譯敘拉古 ，Syracuse or Siracusa）。 它位於西西裏島的東海岸。公元前734年左右，古希臘貴族Archias領導的科林斯人在這裏定居建城。它是古西西裏島最富裕強大的希臘城邦。當時古希臘本土幾百個城邦國，分成兩派：以雅典為首的提洛聯盟(Delian League)和以斯巴達為首的伯羅奔尼撒同盟(Peloponnesian League)。 錫拉庫薩可以與兩者中任何一個抗衡。
如今，錫拉庫薩以其豐富的古希臘遺跡和古羅馬文化的疊加而聞名，是西西裏環島遊必去地之一。
從諾托開車向東北，到錫拉庫薩，約40分鍾。我們沒有進城，先去了城西郊的尼亞波利考古遺址公園。
尼亞波利考古遺址公園(Parco Archeologico di Neapolis)
錫拉庫薩的昔日輝煌，如今隻能在這個公園的遺跡中，通過視覺+想象，看到些許。
進公園後，最先看到石灰岩峭壁上的洞穴（Cave of the Cordari)，周圍植被鬱鬱蔥蔥。你一定以為這是自然的，其實是個廢棄的古老采石場，這些洞穴，是人工開鑿的結果。
有的洞穴內壁覆蓋著苔蘚和蕨類植物，潮濕積水，洞深莫測，黑洞洞，陰森森，仿佛是在影射，2500年前，7000雅典西西裏遠征軍俘虜，囚禁在此的悲慘曆史。
話說，在伯羅奔尼撒戰爭期間，公元前415年至413年，雅典貿然對西西裏島發動軍事侵略。這場西西裏遠征（Sicilian Expedition）的主要的戰場就在錫拉庫薩。三次錫拉庫薩大戰，使雅典軍隊以毀滅性失敗告終，約7000人被俘。這個采石場成了關押他們的臨時監獄。他們的將領被處決，許多人在這裏的惡劣條件下度過了八個月後，被賣為奴隸，剩下的雅典人因疾病和饑餓在采石場慢慢死去。
有意思的是，據說，其中有些俘虜因熟知古希臘悲劇家歐裏庇得斯（Euripides）的作品而獲釋得救。想象一下這情景，絕對戲劇性！看來，移民西西裏的希臘人，對希臘悲劇家的熱愛，似乎不比雅典人遜色，似乎從來就有浪漫情懷。在《文學回憶錄》中，看到過木心對歐裏庇得斯的評說：在希臘的著名三大悲劇家中，隻有他不寫神，寫人間普通人；道德即美，惡行會得惡報，是貫穿他劇作的思想；他被後世稱為浪漫主義開山祖，深得當時人的熱愛。
希臘曆史學家修昔底德（Thucydides）的《伯羅奔尼撒戰爭史》中有關章節，講述了這場被認為“是雅典結束的開始”的西西裏遠征史。2005年，BBC Radio 3播出的廣播劇《西西裏遠征-古代雅典戰爭戲劇與伊拉克戰爭》（"The Sicilian Expedition - Ancient Athenian War Drama with Iraq War"）基於修昔底德描述的史實，將伊拉克戰爭與西西裏遠征作比較，暗示兩者的相似之處。在他看來，西西裏遠征，是古雅典人的伊拉克戰爭。說，他的戲劇意在考察“一個國家如何突然、奇怪地、具有巨大戲劇性的自毀”。
這個洞穴很有名，叫狄奧尼修斯之耳（Ear of Dionysius）。20多米高，蜿蜒的洞壁向上匯聚成一個耳廓形拱門，向懸崖內延伸，橫向呈s形彎曲，在垂直方向，頂部呈錐形。
據傳，“狄奧尼修斯之耳”這個名字，是畫家卡拉瓦喬給起的。他於1608年，在數學家、古董商和考古學家文森佐·米拉貝帶領下，參觀了這個石窟，注意到它與耳廓相似。這裏“狄奧尼修斯”指的是狄奧尼修斯一世。他統治了錫拉庫薩38年，可謂一代梟雄（tyrant 或譯僭主、暴君）。傳說，他將洞穴用作監獄，關押不欣賞他的文人。由於洞穴的耳朵形狀的非凡音響效果，即使是很小的聲音也能在整個洞穴產生共鳴，達到竊聽囚犯秘密目的，並可放大囚犯在洞穴中遭受酷刑的慘叫聲。
“狄奧尼修斯之耳”一詞現在延伸為監視，特別是為了政治利益的監視。
這些洞穴，自古以來就很出名，有許多作品描繪過它們。上圖，《聖保羅在錫拉庫薩的洞穴裏布道》（San Paolo predica nelle latomie di Siracusa），是第二天我們在錫拉庫薩老城的貝洛莫宮地區畫廊裏，看到的。這是19世紀畫家Francesco Paolo Priolo的作品。猜想，作者一定看到過拉斐爾的《雅典學院》。
從洞穴出來，已近晌午。略過古墓遺址（上圖，遠處），我們向古希臘劇場遺址走去。
巨大的扇形露天劇場，依山而建，俯瞰錫拉庫薩城。它最初建於公元前5世紀，公元前3世紀重建，並在羅馬時期再次翻新。雖然，兩天以後在陶爾米納看到的那座古希臘劇場，依山麵海，更恢弘壯觀，漂亮大氣。但據說，這裏是古希臘天才戲劇家們上演劇作的首選之地。難怪，古代錫拉庫薩人，這麽熱衷戲劇。
與古希臘劇場的東北側相鄰的，是羅馬圓形露天劇場（Syracuse Roman Amphitheater），這是西西裏島上羅馬帝國早期的建築，保存甚好，看得出完整格局。這個露天劇場尺寸巨大，長約140米，寬約119米。看得出，古羅馬人，乃至後來的意大利人，深受古希臘文化的影響。
看著這劇場遺跡，遙想當年希臘和羅馬的光榮盛世，這裏會是何等紅火熱鬧！如今空留斑駁石階，滿目滄桑，像是在提醒人們：任何時代、任何文明、任何人，都隻是曆史長河中的匆匆過客。用蘇軾的話：“江山風月，本無常主，閑者便是主人”。活在當下。
離開公園時，遠遠看見錫拉庫薩城裏的滴淚聖母教堂(the Shrine of Our Lady of Tears)的倩影，決定先去打卡。
966年建造的滴淚聖母教堂，是一座羅馬天主教堂，教皇約翰·保羅二世曾祝聖過這座教堂。猜想，建築師的設計，旨在象征人類向上帝的提升，或聖母神聖的淚珠。滾滾紅塵中的人們，卻笑稱，這像一個倒置的冰淇淋蛋筒。
感謝這位紅裙女子，在我點快門之際，走到最佳位置，不早不晚。
奧爾提伽島上, 老城街景隨手拍
除了考古公園和滴淚教堂，錫拉庫薩好玩的地方，都在奧爾提伽島（Ortygi）老城區。我們的酒店，就在奧爾提伽島的邊上。從酒店房間的陽台上，可見兩島之間的連接橋。
早餐廳設在三樓的陽台，住客可邊吃邊欣賞海景老城風光，好有情調。西西裏人特別會在陽台上做文章。
入住酒店後，我們就開始用腳丈量這個老城區。發現，與前兩天所到的城鎮相比，這裏的巴洛克風格更普遍，深入到民宅小巷，古老質樸，風姿綽約。隨手拍的街景，就像一幅幅畫。
見我正要拍這個巨大的cannoli，店老板自告奮勇來當個模特。
西西裏島上的旅遊紀念品，獨多這個三腿美杜莎，當地人稱為Trinacria，是西西裏的別稱。象征西西裏島的三角形狀，三條腿分別指向島的三個角，代表守護著這座島嶼。美杜莎是希臘神話中的悲劇人物。她最初是美貌非凡的女子，卻因此失去貞潔，被女神雅典娜詛咒，變成蛇發女妖，且能用眼睛石化男人。最後被英雄珀耳修斯斬頭。而她的頭顱成了雅典娜盾牌上利器。西西裏人卻選擇她當作保護神。2000年，三腿美杜莎成為西西裏自治區的區旗，美杜莎的蛇發被金黃色的麥穗取代，以象征西西裏的豐饒富庶。但當地紀念品上的圖像，仍保留美杜莎的蛇發，看來民間更忠實於希臘神話。
狄安娜噴泉（Fontana di Diana）
這個海邊的仙林泉（ Arethusa Spring）是奧爾提伽島上的一個天然淡水泉。曾多次出現在古代詩人筆下。現在淡水依然像2000多年前一樣，汩汩湧出，清澈見底，能看到舞動的水草和歡快的魚。
根據希臘神話，這個泉是古代錫拉庫薩的半人半神的女子Arethusa，逃離阿卡迪亞海底，返回地麵的地方。
潘卡利廣場上，阿波羅神廟（Temple of Apollo）遺址在夕陽下，像一段金色的時空隧道，穿越2500多年，回到古希臘。這座多立克式神廟，是最早由石柱圍牆組成的神廟之一。曆經古羅馬、阿拉伯人、拜占庭、諾曼人、西班牙人先後統治時期的改造，存留下來的，仍是希臘神廟的風采。
四周的居民，如此近距離與輝煌遺址為鄰，不知會是怎樣的感受？如此珍貴的曆史景點，竟是我的街景，是不是太奢侈了？
奧爾提伽老城的夜景，半夢半真，就如我這天的旅遊感覺。
