第六天，我們乘坐RYANAIR 的班機，從那不勒斯飛到西西裏島的首府，巴勒莫（Palermo）。機票隻有$46。下午6:45起飛，預定一小時後到。不料，在西西裏島上空，遇雷雨，飛機無法著陸。一機艙人提著心吊著膽，在空中盤旋了約半個多小時。飛機終於“咚”一聲著地。艙內一片掌聲，感謝機長，持續良久。媽媽咪呀！西西裏島，你的迎接，也太過隆重了吧。
於我，對西西裏的向往，是電影給撩的。最早是《教父》，後來是意大利著名導演朱塞佩·托納多雷的《天堂電影院》和《西西裏的美麗傳說》（即《瑪蓮娜》）。電影裏的原生態風土人情，黑手黨的神秘故事，風情萬種的女子，浪漫與殘酷，很誘人，從此記住了西西裏。
如果說，意大利的地圖形狀像一隻高筒靴，那麽，西西裏島就像是靴尖將踢未踢的一隻球，隻是那“球”不圓，是三角形的。這個地中海最大的美麗島嶼，因其貿易航線中的重要位置，曆來是兵家必爭之地，文化的十字路口。東西方文明、古希臘與古羅馬文化在此交匯，曆史過客，來來往往，留下豐富多彩的印記。
我們選擇位於島西北端的巴勒莫作為起點和終點，作逆時針環島遊：巴勒莫—>阿格裏真托（Agrigento）—>諾托（Noto）—>錫拉庫薩（Syracuse）—>埃特納活火山（Mount Etna ）—>陶爾米納（Taomina）—>切法盧（Cefalù）, 最後回到巴勒莫飛羅馬。在島上，我們遇到許多人，他們選擇飛到卡塔尼亞，作順時針環島遊。難說孰好孰壞，但對選擇的路線很滿意，感覺越來越美，始終有新鮮的感受。
話說那晚，我們在機場取了車，西西裏島自駕遊就開始了。Nancy 的車技從一開始就經受住了考驗。在那雷雨大作的黑夜，開著陌生的車，在陌生的地方，我們順利從機場到達巴勒莫城中的旅館。
諾曼皇宮和帕拉提那小教堂（Norman Palace & Cappella Palatina ）
第二天，雨過天晴，豔陽高照。我們步行去諾曼皇宮。早就聽說，西西裏島上老城區的停車，是個“nightmare”（惡夢）。好在我們下榻的旅館，離諾曼皇宮很近，十來分鍾的路。
巴勒莫是島上最富盛名的古老城市，黑手黨的故鄉。2800多年的滄桑曆史，使它薈聚了多種文化融合的建築。諾曼皇宮是其中最具代表性的典型。10.50歐元的門票，包括宮殿、帕拉蒂尼小教堂和花園。
西西裏島從公元831年到1072年由阿拉伯人統治，這座皇宮最初是一座阿拉伯宮殿。11世紀末，諾曼人征服西西裏島，國王羅傑二世（Ruggero II）於1130年加冕後，下令在原基礎上建造宮殿教堂，作為權力所在地。這就是目前宮殿的大部分建築，包括宮殿內的帕拉蒂尼小教堂（Palatine）。
幾個世紀以來，這座宮殿進行了幾次重大改造和添加。眼前的皇宮主體，有個中央庭院，四周是三層帶拱廊的房間，應該是阿拉貢王朝的手筆，顯然這是西班牙風格。
拱廊內側的壁畫。
許多房間現在是地方政府辦公室，不向公眾開放。
底層，正在舉辦現代藝術展。看到艾未未手捧瓜子的照片：《一億顆瓜子》。
拱廊牆上的1981年的現代紀念作品。
如熒光燈光所示，這是3世紀的牆。
4世紀的後門。
感覺一般，直到走進的帕拉蒂尼小教堂（Palatine Chapel），精神一震，為之驚豔。
這是座混合了拜占庭、諾曼和法蒂瑪（ Fatimid，中世紀的一個阿拉伯什葉派王朝）風格的建築，展示了不同文化和宗教的融合。
一進去，隻見整個教堂都裝飾著金色的馬賽克，顏色和亮度很微妙，優雅細致，無與倫比。當時諾曼人是文盲，因此馬賽克是宣傳聖經的一種方式。顯然，這歸功於拜占庭和阿拉伯工匠。我想，也歸功於國王羅傑二世對不同宗教的寬容態度，願意建造阿拉伯人和諾曼人共同的教堂。這個羅傑二世還拒絕參加第二次十字軍東征，他的宮廷甚至成為阿拉伯和西方學者的交流中心。看來，中世紀的黑暗，不是絕對的。
國王羅傑二世的外孫，神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世（Frederick II），以醉心科學、“和平十字軍東征” 的文治武功而聞名於中世紀曆史。他童年時就居住在這個皇宮。西西裏的多文化的環境，對他的思想和形象有很重要的影響。
上圖，正中是全能基督的馬賽克肖像，用右手祝福，左手拿著寫著希臘和拉丁文字的聖經書：“我是世界的光明，那些跟著我的人不會在黑暗中行走，而是會擁有生命的光芒。” 其它的圖像，代表基督、舊約、創世紀以及聖彼得和保羅的故事。
上下兩幅馬賽克基督像，精美絕倫。據說，這是西西裏島唯一一個基督被描繪了三次的教堂。
中殿的穆卡納斯天花板，據介紹由阿拉伯藝術家繪製，描繪了宮廷生活、動植物和幾何圖案。
四柱大廳（可惜我隻拍進三柱）也稱為風之殿，在中世紀歐洲教堂中，也是很少見的。如今被一個十八世紀的彩繪木製天花板覆蓋，中間有一朵指南針玫瑰。
阿拉伯風格的馬賽克使我想起，在倫敦參觀西明寺時，高祭壇前的一小塊馬賽克地板，隻讓人遠遠參觀，可見很珍貴。這裏是整整一教堂，任人參觀踩踏。
一些馬賽克的主題是非宗教的，描繪了狩獵場景，半人半馬和各種動植物。有的是代表東方人心目中的神聖動物，譬如孔雀。
9世紀伊斯蘭時期的物件。
拜占庭風格的壁畫《麥當娜和孩子》。
其它房間的壁畫、裝飾品雖不能與帕拉蒂尼小教堂的馬賽克比，也令人印象深刻。
藍綠色的龐培廳，由意大利新古典主義畫家，朱塞佩·帕塔尼亞（Giuseppe Patania）在19世紀30年代裝飾。優雅生動的希臘神話壁畫，靈感來自赫庫蘭尼姆和龐貝的考古發現。
自二戰以後，大力神廳一直是西西裏議會會議室。不開會時，遊客可以在門口參觀。
天花板上描繪希臘神話英雄的畫，也是藝術家朱塞佩·帕塔尼亞的作品。
讓我第二次感覺眼前一亮的，是這個中國廳！主要是驚奇。這個廳看來現在仍在使用。四麵牆上都是中國人物壁畫，猜想是穿著清朝服飾的官員，貴婦和仆從。背景像是巴勒莫城裏的小中國宮。三扇深藍的門眉上，裝飾著金色的中國字。顯然，人物服飾裝束、建築和中國字都不能細究的，是當時意大利藝術家根據別人的描述，想像的中國人中國房。
皇宮中的中國廳，一方麵反映了，18世紀和19世紀時，歐洲宮廷普遍存在的東方文化時尚。另一方麵，也是因為出生於西西裏島的傳教士殷鐸澤的影響。繼馬可·波羅與利瑪竇之後，殷鐸澤清初來華，是第一個將《論語》譯成拉丁文之人。在他之後，孔子學說在歐洲開始引起興趣，這是東西方文化交流上的一次裏程碑事件。
這個大廳貼著西西裏波旁王國政要的肖像。
拱廊上展覽的精美的西西裏購物車（Il Carretto Siciliano），是19世紀初受歡迎交通工具。
巴勒莫大教堂（Palermo Cathedral）
從諾曼皇宮出來，走到不遠的巴勒莫大教堂。左邊，橫梁尖頂拱門（lintelled ogival arcades），橫跨博內羅街，連接教堂和主教堂。這個教堂，同諾曼皇宮一樣，也是不同曆史時期的不同風格建築的疊加。眼前整體的新古典主義風格，可以追溯到18世紀末-19世紀初的二十年間。它也是世界文化遺產。
廣場中間入口的三連座尖拱門廊是15世紀增加的。介紹說，是加泰羅尼亞+哥特式風格。左邊第一根石柱是最早拜占庭教堂留下的，曾被用於清真寺，柱子中部還留有一塊古蘭經的銘文。西西裏的宮殿、教堂常常是一本曆史書。
主教堂廣場上雕塑很獨特，引人駐足。
遠看像是基督受難主題，其實這個雕塑叫《CREAZIONE（創造）- 獻給父親》。似乎講述了內心的重生、複活和精神上的成熟。
主教座堂保存得很完善，有諸多藝術珍品。
金色馬賽克打底的基督受難浮雕，很有震撼力。
進教堂是免費的，但15歐元的連票，包括登上教堂的屋頂和珠寶館及其它。登頂是我們最喜歡的部分。
登上頂部，教堂的十八世紀巴洛克風格的圓頂（Cupola）赫然在目。這是佛羅倫薩著名巴洛克建築師費迪南多.福加（Ferdinando Fuga）的設計。
教堂正廳的牆壁頂部，那一排淡彩色的小圓頂，以及原始的諾曼磚石結構，鑲嵌著火山岩裝飾的外牆，一覽無餘，清清楚楚。
這裏視野開闊，是欣賞整個城市景色的好地方。
遠處的聖薩爾瓦托雷教堂，是巴勒莫最古老的教堂之一。它的全景圓頂，有明顯的非西方風格。
哥特風格的塔樓。
我們的票還包括皇室墓室和地下墓穴。走到地下入口處，受不了一股黴味撲鼻而來，轉身不下去了。倒是在珠寶館裏轉了一圈。看到一組美女鮮花，暗影裏伴著骷髏的畫。感歎藝術家用這麽直白的方式，表現西方人直麵死亡的文化。
教堂周圍有許多經典雕像。大半天，太多的視覺震撼衝擊，乏了，找休息吃飯的地方去。
