一年半前的秋天，買了一張機票就決定去西西裏的巴勒莫。女兒上大學離家了，她不明白，為什麽我也急著離家，何況還有兩周，我就要飛羅馬。
我也不知道為什麽，這一年頻繁去旅行，仿佛在追逐什麽。現在明白了，因為現在根本出不了門了。
我在歐洲32年，去過很多地方，尤其是基本遊遍了意大利，但真的沒去過西西裏島。我以為，那裏沒文化，黑手黨，髒亂差和貧窮，女孩子不要一個人去，因為西西裏不是Italia.
的確，西西裏不是意大利。我所居的德國，大文豪歌德有句關於西西裏的名言
Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu allem.
如果沒有西西裏，那麽意大利就失去了它的靈魂。西西裏是通往一切的的密匙。
一進入這裏，就聽到高分貝的西西裏方言，髒亂的街道，滿溢的垃圾箱，汽車摩托橫衝直撞，會給你一個小小衝擊。同時這個城市又帶給我一份驚喜，不熟悉的街道卻帶著著熟悉的童年記憶。它是一座殘破的城市，百分之百充滿煙火氣，但是不經意間一拐角就看到古老別致的教堂，皇宮和噴泉，寧靜古典而富有韻味。它是一座被誤解的城市，巴勒莫非常值得花時間慢慢地逛，發現它意料之外的美和韻味。
皇宮和新門
巴勒莫大殿
金碧輝煌，拜占庭的鼎盛，Capella Palatina
對，這裏和黑手黨有關，也因為曆史上的貧窮，很多西西裏人背井離鄉，移民新大陸，找尋幸福和希望。這裏也有一座歐洲第三大，意大利第一大劇院Teatro Massimo，19世紀末因慶祝意大利統一而建，被稱為“巴勒莫新古典主義建築的巔峰代表”。
因為在《教父》中的出鏡，使它更為著名。劇院前的廣場是巴勒莫人周末聚集之地。
和黑手黨有關的也是海港的這座建築， Paolo Borsellino 和Giovanni Falcone反黑光芒和遺憾
對，巴勒莫有海港和海灘，
早在公元前8世紀，古希臘人就登陸了，他們在西西裏建立了一係列文明城邦和古希臘文化。阿基米德就出生於西西裏的希臘庫紮，最後被羅馬軍殺死。西西裏進入羅馬時期，古羅馬人和來自北非的迦太基人展開過數次爭奪，然後東羅馬拜占庭帝國統治和文化， 之後摩爾人伊斯蘭文化，諾曼人來了，西班牙人，每一次異邦的統治都在西西裏留下了來過的痕跡，從西西裏的古希臘神殿和羅馬遺跡，到獨特的阿拉伯諾曼風格建築和東南部震後餘生的西西裏巴洛克風格小城，3,000年的曆史，讓西西裏的豐富和美麗不隻是一個傳說。
我一直想寫巴勒莫，但是不知道如何寫起，最好的辦法就是一邊走一邊寫。
周四下午提前下班，就到機場坐飛機，晚上7點就到巴勒莫機場，然後坐機場大巴到巴勒莫中心。一路看到的街景比較慘敗，髒亂。
看到夜色中的Teatro Politeama 就知道要下車了，我訂的飯店就在這附近。巴勒莫的奢侈品街就在從這裏開始。
上了小小的電梯，門需要自己拉上，就到了最頂樓，飯店的老板還在等我。寒暄幾句，入住，我就帶著小包到街上尋食。
周四的夜晚還是有些寂靜，十一點多，就回到飯店休息了，準備第二天去發現巴勒莫。尋找馬賽克，噴泉，四角場 （看看和羅馬的相比如何）還有集市，美食，西西裏的檸檬。。。。
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巴勒莫一夜睡得很好，第二天吃了簡單的早飯，和老板交流了一下安全問題。他告訴我，巴勒莫比他的名聲要安全，一般這裏不會為難外來的女人。我要注意結群的青少年，帶的手袋不要斜挎，要注意騎摩托的搶手，不要在搶劫時，小包勒著我的頭而出事。我不帶錢包，也不帶信用卡，就把幾張小票子放在褲袋裏。還有幾枚硬幣，喝咖啡用。一個輕便的小包，一看就沒什麽貴重的東西在裏麵。
離開飯店，坐著那小小的電梯，下樓，走到大街上，沿著采購大街往四角場Quattro Canti方向走。路過Teatro Massimo，巴勒莫還沒有完全蘇醒。
四角場的名字其實叫做Piazza Vigliena，它標誌著巴勒莫老城的中心，也是巴勒莫四個城區的分界點。兩條主幹道的交匯處：Via Maqueda與Corso Vittorio Emanuele。四個角上分別有四棟角樓，建立於17世紀初，帶有明顯的巴洛克標誌。
四個角上的四棟建築的立麵，從下到上分別代表四季、西西裏的四個西班牙國王和巴勒莫的四個聖徒。廣場中間，每天不同的時間四個立麵會依次被陽光照亮，所以Quattro Canti還有一個別名叫Teatro del Sole太陽劇院。
這裏通往大海
這張照片來自網絡，我是拍不出來的
這個路障很可愛吧，最後一天馬拉鬆的路障也有意思。這條路通往巴勒莫大殿，皇宮和新門。從這個門，我走進Chiesa dei Teatini, 我在巴勒莫的第一個教堂，典型繁瑣西西裏巴洛克風格
我來自Teatro Massimo，穿過四角場，繼續向前，右邊是另外一個噴泉廣場Fontana Pretoria。那不勒斯總督兒子Luigi de Toledo在佛羅倫薩訂製的噴泉，因為破產，不得不變賣財產回巴勒莫。他哥哥正好是西西裏總督，就把噴泉買回來。當時西西裏鄉親們對赤身裸體的雕像不感冒。而現在這是巴勒莫的一大景色了。
說起Toledo這兩兄弟，他們還有一位著名的妹妹，西班牙公主Eleonora de Toledo，她是美第齊大公科西莫一世的老婆，那幅著名的肖像畫掛在烏菲茲。（肖像畫來自網絡）
繼續走幾步，就看到這兩座風格不同的教堂。左邊那座有著阿拉伯諾曼式鍾樓，巴洛克外牆，拜占庭式穹頂叫Santa Maria dell'Ammiraglio，海軍元帥聖母堂。 12世紀建這個教堂的是希臘人，他是Roger二世時的西西裏海軍統帥，這裏也是他和他妻子最後的歸宿。所以，這是一座東正教堂。它還有個別名叫La Martorana。
裏麵金碧輝煌
這就是著名的 Roger 二世，耶穌為他加冕，西西裏之王冠
馬賽克，讓我想起拉韋納
右邊的教堂叫 San Cataldo， 方方正正的建築頂著三個阿拉伯風格的粉色圓頂。教堂建於12世紀，由威廉一世的將軍建立，但因為同年他就被人暗殺，所以教堂隻是建好了外觀，但內部從未被裝修過。教堂現在屬於聖墓騎士團，當年東征十字軍的騎士團中現僅存的兩個。教堂大門上貼著代表騎士團的十字標誌。
然後收步，往巴勒莫大殿方向走，中間穿小巷 去菜場 Mercato di Ballaro
這個菜場很大，一條街上很多攤位，不像羅馬的幹淨，西班牙的富麗堂皇，非常原生態，讓我想起有次在桂林去過的菜場。充滿生活氣息了，新鮮的蔬菜瓜果，雞鴨魚肉，各式各樣的生活用品，現買現吃的特色小吃，吆喝聲此起彼伏，熱鬧非凡，而且價格親民
照片挑的都是好看的，其實很髒亂，地上特別髒。我還是融入當地人民，在一家小攤位吃炸海鮮，這時，有輛黑色的車緩緩開來，裏麵是兩個20多歲的年輕人，穿著黑色皮上衣，他們一路開過，各個攤位向他們打招呼，很有教父小羅羅的模樣。這時候，我才想起了，我在西西裏，巴勒莫。
走出這些樓和小巷，就是巴勒莫大殿，另外一種風情。
我沒有進去，而是繼續前行，去皇宮Palazzo Reale。
皇宮建於9世紀穆斯林統治時期，所以從外表看有很濃重穆斯林建築的風格。12世紀初諾曼國王Roger二世 就對宮殿進行了大規模的擴建，改建成自己的宮殿，金碧輝煌的Cappella Palatina帕拉提那禮拜堂也是那個時候修建的。隨後被曆任西西裏的國王作為皇宮使用，如今這裏是議會所在。
這裏最富盛名的就是Cappella Palatina
真正被驚豔到是進入禮拜堂之後，室內顏色有些暗淡，然後，就是大麵積金燦燦的馬賽克，讓感慨一聲“哇”
帕拉提那禮拜堂由Roger二世在12世紀初出資建造。馬賽克拚貼是拜占庭藝術，製作帕拉提那馬賽克藝術的那批工匠們應該和四角場附近的Santa Maria dell'Ammiraglio海軍元帥聖母堂， Duomo di Cefalù 切發盧大教堂是同一批人。
蜂巢形的木刻裝飾，很有阿拉伯特色的裝飾風格
馬賽克地板
出了禮拜堂，看外邊的馬賽克
中庭，可以感受到皇宮的高大
皇宮裏麵還可以繼續參觀
有個中國廳
還有機會參觀西西裏參議院
出了皇宮，哪也不想去了，就想有些人間煙火，回到四角場，去了一家西西裏館子，盡興吃了一頓飯，三道。吃飯的故事，我最後一篇寫。然後就去海港，一路上也是典型的西西裏亂糟糟現象。到了海港反而很安靜，就我一人，安靜得有些不真實，讓我覺得有些怕。天藍海藍船頭藍，這麽美麗的環境，為什麽有那麽多西西裏人背井離鄉，去外麵討生活。
大樓上的壁畫， Paolo Borsellino 和Giovanni Falcone反黑手黨的勇士而被其謀殺，反黑光芒和遺憾
Porta Felice是巴勒莫的港口，是兩棟對稱的建築，建築中間為通車的道路，遠看就像一個門。門對著入海口，背後就是巴勒莫的中軸路，通往四角場，一直往前就是巴勒莫大殿和皇宮。其實規劃挺好的，誰說西西裏巴勒莫髒亂差來著?
回到四角場附近的La Martorana， 然後就是我的西西裏下午茶，咖啡和西西裏點心Cannoli 。
一天滿滿豐富的巴勒莫。
謝謝閱讀。
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