瓦拉納西（Varanasi)——這座恒河邊上的古城，在印度教，佛教，耆那教中都占有聖城的地位。古名“迦屍“意為光明之城，它是傳說中濕婆神在凡間的禦所，得到濕婆神的鍾愛和永遠的庇護。印度教徒相信在這裏死去，死神閻摩將無法接近死者，濕婆會將亡者報在膝上，在耳邊誦出超越生死的超度咒，死者搭上船就可以度過解脫的彼岸，超越生死輪回的厄運，進入永恒的天堂。而在聖城的恒河畔沐浴，亦可洗滌身上的罪惡，它每天吸引著數十萬印度各地來的朝聖大軍。走近馬克土溫筆下那“比曆史還老，比傳統還老，甚至比古老的傳說還老”的聖城，窄小的街道，各種噪聲，人，牛，狗，車輛渾渾噩噩的充斥著每一個可能的空間。然而瓦拉納西就是在這生生不息的躁動中從古走到今。 12/31日下午俺們飛抵了聖城，安頓好旅館出來，已經是快傍晚了，D領了俺們向河邊走去，一路上很多阿察，不知是不是因為除夕夜才這樣嚴備：
瓦拉納西出蠶絲，當地的絲巾很有名，路上很多店鋪都是賣這個的，圖中是快到恒河邊主街上的店子。等看完夜祭回來時，俺們跟D告假脫隊自己耍，其實側裏的小街上，各種絲巾，圍巾，才真是便宜的叫人乍舌呢。而且看的出側街上的很多鋪子是穆斯林兄弟開的，而主街上的大部分鋪子是印度人開的，不知可是印度教兄弟肥水不流外人田。
每晚7:00的夜祭還早，Dashashwamedh河階上還不甚擁擠。也許是因為新年，相較於網上的照片／遊記，人一直不是很多，貌似俺們陽曆的新年在印度教裏排不上檔次啊：
岸上到處都是賣河燈的：
先上船遊恒河：
往火葬台飄去。D說不能照相，不然激起民憤就不妙了，但現在天晚了，有夜色掩護，你們要偷照我也不攔著，但別自己招打用閃光燈就行。俺們以前去尼泊爾時，看過這了，那邊隨便照，老爺當時還跑到人家的火葬台子跟前細觀。這次來印度，瓦拉納西是老爺的必選，還給人家取個新名——冥城。俺其實對看燒這個沒啥特別的興趣，隨便拍了兩張印象派。畢竟是人家的喪葬，當獵奇似的追了看，總覺得對那些往生的人實有不恭。：
印度人對死亡的認知是非常的坦然，不象俺們大唐對提這個挺忌諱的。要是和老人提了，那就是大不孝。於他們信仰的力量是不可估量的，很尋常的人等到生命差不多時，常會很平和的自行了斷。我的一個印度好友的爺爺，當他很老時，召集家人說“他很開心，一生無憾，該有該體驗的都有了，人生足以。”於是他自己不吃不喝，子女也都尊重他的選擇，最後就這樣無疾而終。一如他們那句名言“burning is learning”。
河祭快開始了，掉頭回行，華燈初上：
燃起河燈：
今夜是除夕夜，就這樣在這個生死相交的冥城，安安靜靜 的在恒河畔辭舊迎新，唯有黑暗中那星星點點的河燈載著你我緩緩渡向彼岸。沒有五彩的煙花，沒有美酒佳肴，甚至不記得那天晚上在哪裏用的餐。一切原有的世風舊俗在瓦拉納西都蒼白的幾近多餘，我們居然沒有為新年守歲，從我有記憶起，這大概是頭一遭吧，而它竟是那麽自然的就發生了，我們甚至沒有為之憧憬，沒有意識到那本該是個特別的夜晚。一如日頭落了，有再升的時候；潮退了，有再漲的時候，人去了，有再來的時候。而聰明的你，不必告訴我“我們的日子為什麽一去不複返呢？“。
河祭已經開始了，儀式在祭神音樂中進行，伴著聖歌，四個帥哥祭司赤腳站在供桌上，四周布滿鮮花，表情嚴肅，不斷用神器和燈火祭神拜天。俺的小傻瓜沒法zoom上去照特寫，可惜這帥哥隻能無圖無據啦。
河岸上還有一些小的祭壇：
冥想的大師：
第二天是新年，一大早5點半，瓦拉納西的街道還披著街燈的橘光，人們就開始紛紛從聖城的各個角落湧向恒河岸邊的河階了。路邊聚集了不知是乞丐還是化緣的行者，有時這兩者很難區分：
做生意的大媽：
冬天的晨總是霧蒙蒙的：
但卻當不住遊人的好興致：
一個個河階劃下去，晨就從這裏開始：
恒河的水汙染不輕，但信仰的力量是不可估量的，人們在這裏洗漱絲毫不以為意：
好一對可愛的小夫妻：
這段河岸貌似很華麗。其實這些臨河最好的位子，都是當年土王的行宮，王族們也是到這裏度過最後的日子直到火化，拋入恒河。
這個河階上有很多青年旅館，日本背包客喜歡集聚於此，還有手癢練瑜伽的：
河階上的祭拜：
洗衣場：
這可是體力活，都是男人在洗：
看這一片五顏六色：
南印廟宇（Kedar ghats),明顯比北印的廟宇明豔許多：
虔誠的一家子：
俺們由此上岸，廟外供著男性生殖崇拜Linga置於象徵女性生殖器的 Yoni之上。
這裏也有個火葬台子，隱約可以看見升的老高的日頭懸在陰鬱的半空中：
人去樓空，滿地黃花敗絮，一群野狗黑甜香，人走了亦不過如此：
俺們跟了D一路穿街走巷，瓦拉納西迷宮樣的小街裏到處是各種大大小小的廟堂，最出名的廟要數濕婆金廟（Vishwanath Temple）它是瓦拉納西的靈魂中心，聖徒們心中的聖地，但也是宗教衝突高發的是非之地，戒備森嚴且非教徒不能入內，俺們隻是遙看了一下。拐去看猴子廟（Durga Kund Temple),路遇停屍房，剛到的往生者，被白布裹了橫在牆根的翠竹擔架上，白燦燦的布很紮眼和周遭黑灰低矮的房舍很不搭，快步掠過以免打擾了那個靈魂。刷的渾身血紅的廟很刺激的色彩：
裏麵不能照相，可以入中庭觀禮，但非印度教徒不能進到最裏麵的殿室，市民們手捧鮮花，甜品魚貫而入，在跨過門檻的一刹隨手蕩一下懸在門楣上的銅鈴，悠揚的鍾聲緩緩散開，美妙的期盼。老爺進去時搞怪，把鈴墜子使勁一蕩，一聲刺耳的脆響，在俺的瞋目下，老爺擠擠眼“不敲響點，那麽多人，神哪知道你來啦！”：
Ashoka樹在印度被尊為聖物，很多廟宇的梁下都掛了它的葉子祈福：
印度之母廟（Bharat Mata Tample）外，遇到了真猴子。這裏雖然供奉印度之母，但卻不曾有她的塑像，廟內有一幅用大理石雕刻的全印度地勢圖，足有一個籃球場大，以體現甘地所提倡的人人平等，任何人都可以入廟祈福。沒有片子，俺越到後麵越懶得照了。：
覺得猴子夫婦很可憐的樣子，給了它點零嘴錢過年：
下午去看鹿野苑（Sanarth)，它是釋迦牟尼成佛後第一次講道（初轉法輪）的地方。自阿育王時代起，鹿野苑就備受景仰崇拜。八世紀初，俺們大唐高僧玄奘曆盡千辛萬苦西遊到此，這便是西遊記裏的西方極樂世界，並在《大唐西域記》描繪了當時的盛況：層軒重閣，連垣周堵，垣中有高二百尺之精舍，其西南有阿育王所建高七十餘尺之石柱，石含玉潤，鑒照映徹，僧徒千餘眾。公元十三世紀左右，由於受到回教徒的入侵與印度教徒的摧毀，此地遂成廢墟。如今這裏既是佛教徒至尊的朝聖地，也是當地人的休閑公園。
居然還有民眾在遺址內打羽毛球玩（前麵這對美眉）：
Ashoka石柱的遺跡，隻剩下一節斷柱啦。精美的獅子柱頭在邊上的博物館裏，是印度雕刻史上最早且最優秀的作品：
該獅像現被作為印度國徽的圖案，並被被印在鈔票（盧比）上，供人們時刻緬懷：
常有這樣的佛教團特特的來這裏祭拜。俺早上在旅館吃早飯時，居然遇到俺們大唐來的佛教團呢，也是身襲袈裟，還臨時客串一下，給為首的師傅當翻譯（師傅把房卡鎖房間了，當時他們的導遊還沒來）。真是覺得很意外呢，事後趕快向老爺報告新聞，老爺給來個“別是少林寺的酒肉和尚吧！”：）：
很多信徒把金箔貼在佛像上以示供奉：
這個台子是佛祖第一次講經的地方，自然是神聖至極，為了保護古跡，隻好明文告示，不準貼金箔，很煞風景哈：
佛祖曾在這裏冥想打坐：
鹿野苑的所有建築都被異族破壞殆盡，唯有答枚克佛塔（Dhamekh Stupa）在廢墟中保存了下來，塔高達39米，直徑達28餘米，屬留存極少的阿育王時期建築。：
鹿野苑外的博物館，很值得一遊，雖然裏麵不能照相，但很多珍品都收藏其中包括那個Ashoka石柱的柱頭。但俺印象最深的是入門左側的牆上有個印度文字（簡單數字／字母／單字）在各個時期的對照表，很有意思，最早期的文字（Sanskrit）非常象希臘文，（比如，α，β, σ等），俺那非常小兒科的希臘文都是來源於數學公式哈，但後期的文字就漸變漸遠了，難怪Sanskrit 和古希臘，古拉丁文是同源的，還真是很貌似哈。回來路上，日落西沉，佛光普照：
晚上非常豐盛的告別宴，精致美味，是一道道的盡你吃：
團友們忙了建email 群以便分享美照，相約日後同耍。每一次旅行不僅是風土的博覽，更是友情的收獲。
這個左邊的印度特產冰激淩((Kulfi)，非常好吃。俺吃了三根哈：
初二晨，最後再做一次印度的大巴，再看一次印度街上的雜技。就這樣在聖城給俺們的天竺行 畫上了句號。
行前俺的印度朋友告知去過瓦拉納西後，需要留下／放棄一樣你心愛的東西，那是對神的承諾。她的奶奶當年去過瓦拉納西後，一生再也沒有吃過她心愛的酸奶。 我拿什麽奉獻給你，我的瓦拉納西？我彷徨，我思索：在這個肮髒窄小的城市裏神聖和世俗共存，生活和生命以最自然的狀態呈現在你麵前，就象有人說的那樣：“能夠像豬一樣，在泥漿中打個滾，是多麽暇意的事情啊！” 世俗的我無法放下打個滾，但我依然愜意， 也願把美好的瞬間呈現給讀者。整個印度行中我沒有拍一張肮髒齷齪的照片，以至很多朋友看了，“都說印度挺幹淨的嗎，沒有傳說的那門遭。“。不是我眼神不好沒看見，或運氣太好他們都特特打掃幹淨了迎接我， 千裏迢迢到印度如果隻是為了驗證它的不堪，那就沒有必要去了。如果讓我幫印度旅遊想一句口號的話我會說：“朋友來吧，穿過你的心動我的眼，來印度打個愜意的滾兒！”
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