第十九天
2008.11.9 星期日 晴
齋浦爾－巴拉德布爾（Bharatpur）
8點離開齋浦爾繼續往東，11:50到位於巴拉德布爾南郊的旅館。
旅館就在大路邊。飯後無事，就去拍路過的客運車。
不知道為什麽星期天車還這麽擠。一輛通常叫“中巴”的光車頂上就坐了起碼2、30個人，車門外吊著兩個，車背後裝行李的梯子上吊著4、5個，車廂裏沙丁魚般密不透風就不用說了。
旅館前停著4、5輛腳踏三輪車。
到巴拉德布爾是為了參觀克奧拉德奧－加納（Keoladeo Ghana）國家公園。這個公園又叫巴拉德布爾鳥類保護區，也是個世界文化遺產地。
公園占地29平方公裏，自十八世紀下半葉起一直是巴拉德布爾土邦藩王遊獵的私家禁地，其中三分之二為沼澤湖泊，三分之一為叢林草地。在殖民時代，許多好獵成性的英國達官貴人是這裏的常客。史載僅在1938年射獵季節的幾天裏，當時的英國駐印總督林利思戈一人就打死了4，273隻各種鳥禽。
印度獨立後直至1972年藩王家族還享受在此打獵的特權。而老百姓則同時被允許在此放牧。當政府在1982年將這裏辟為國家公園，禁止放牧時，曾激起當地農民的暴力抗議。
我們在下午3點從旅館前分頭坐了7、8輛三輪車去公園。進園後繼續坐車。一會兒看到路兩邊草叢或沼澤裏出沒的大鳥，我就坐不住了。注意到一些外國遊客的三輪車跟我們逆向而行，我判斷進出就是一條道，沒有迷路丟失的危險，就跳下車步行以便拍照。
其實三輪車走得也不快，車夫如看到大鳥或罕見的鳥，也會停下指給乘客看，如躲在一棵大樹樹梢打盹的一對貓頭鷹。
不久所有的車和人都停了下來。
路邊一側是2、30米寬的水麵，對麵枝葉茂密的樹叢的上上下下棲息著無數各種各樣的鳥。
公園的官方網站說有230種鳥以此為家，另有150種候鳥每年從歐洲、西伯利亞、中亞和中國飛來避寒。我對鳥類的知識近於空白，眼力又差，隻能憑體形、大小和羽毛顏色的區別含糊不清地說這裏麵多數非鶴即鸛，也許還有魚鷹。所有鳥中最大最漂亮的是種長著金黃的長嘴、淺灰的脖子和背、黑白條紋的翅膀、粉紅的眼眶和尾羽、細長的雙腿的鸛鳥。朗達說那叫painted stork。
克奧拉德奧－加納國家公園
克奧拉德奧－加納國家公園
公園裏還有幾十種走獸。在出園的途中，我以為拍到了一隻狼。朗達看了我的照片後說那是golden jackal ，也就是豺或黃鼠狼了。
第二十天
2008.11.10 星期一 晴
巴拉德布爾－阿格拉（Agra）
吃早點前在旅館周圍轉悠。
霧氣茫茫。太陽象盞微紅的燈籠，孤零零懸在灰紫的空中。公路兩側一派田園風光：溝渠、水井、稻草堆、農舍、綠意盎然的菜畦以及咕咕覓食的雞群。路邊垃圾堆裏有兩個小夥子在倒騰翻揀。
巴拉德布爾
路上駛過的一輛拖拉機車鬥裏載著兩頭牛和3、4個人，車鬥前司機加搭車的坐了6、7個人，其中兩個就坐在車輪的罩殼上。一輛突突車蓬裏緊緊擠了十多個穿白衫藍褲校服的孩子，連司機懷中也坐了一個。所有的書包都吊在車的背後以省出車裏空間。
按照拉吉的囑咐，大家在9點前把行李放在旅館大門口，等去阿格拉的車。可是車遲遲不來，拉吉也不見蹤影。
過了一會，拉吉打電話到旅館，說他在巴拉德布爾的客運車站，那裏出了點意外，一時難說什麽時候有車；同時他聯係了一輛轎車，能坐4個人，願意額外付錢的可以坐這車先走。
轎車來後，喬丹、凱特、朗達3個加瑞切爾上了車。
其餘人等到10點過後才出發。
巴拉德布爾往東20多公裏就離開拉賈斯坦邦進入了北方邦，再往東20多公裏就是阿格拉。
導遊書上形容遊客到阿格拉就象“飛蛾撲火”，這具有無比誘惑力的“火”當然就是舉世無雙的泰姬陵。
拉吉安排我們明天去泰姬陵，而到阿格拉時還不到正午12點。於是內斯特夫婦和我在旅館放下行李就去阿格拉的另一世界文化遺產、全印最重要的城堡—阿格拉堡（又名紅堡）。
阿格拉堡
從1501至1526年，阿格拉本是個蘇丹王國的首都。莫臥爾王朝的始祖巴布爾在1526年擊敗蘇丹王以後鵲巢鳩占，在阿格拉建立了自己的朝廷。直至1648年遷都德裏，阿格拉是莫臥爾王朝的權力中心。
莫臥爾王朝須知：
· 在從北方（今天的烏孜別克斯坦）入侵印度、創建莫臥爾王朝以前，巴布爾本是帖木爾帝國的末代大汗。他是創建帖木爾帝國的帖木爾的五代孫。而帖木爾是成吉思汗的後裔。一般認為，莫臥爾人是蒙古—突厥混血種。
· 莫臥爾王朝的前六任君主分別為巴布爾（1526－1530）、胡馬雍（1530－1540 和1555－1556。在德裏時參觀過他的陵墓）、阿克巴（1556－1605）、查罕傑（1605－1627）、沙賈漢（1628－1658）和奧朗則布（1658－1707）。
· 在其鼎盛時期（1556－1707），高度中央集權的莫臥爾王朝的疆域囊括南亞次大陸的大部分。莫臥爾王朝為世界留下的所有文學、藝術和建築方麵的偉大遺產都產生於這一時期。
· 從小因父王流亡在外而在一個世代為伍的印度教徒家庭長大、父親意外跌倒不治死亡時年僅13歲的阿克巴聰明能幹、英勇善戰、寬容大度，對外大力擴張、削平群藩，對內舉措公正、治理有方，是莫臥爾王朝最出類拔萃的君主。跟馬其頓帝國的亞曆山大和羅馬帝國的愷撒一樣，阿克巴也有“大帝”之稱。
· 1707年奧朗則布死後，莫臥爾王朝為此起彼伏的內憂外患所困，每況愈下地苟延殘喘了150年。到1858年以末代君主巴哈杜爾被英國人流放到緬甸而徹底滅亡。
· 在文化上基本波斯化的莫臥爾人信奉什葉派伊斯蘭教。莫臥爾王朝的君主以伊斯蘭教的保護者自居，同時他們一般不幹涉占人口壓倒多數的印度教民眾的信仰，在很長時期裏成功地維持了一個上層伊斯蘭、底層印度教的二元社會。
阿格拉是莫臥爾王朝的權力中心，阿格拉堡則是中心之中心。莫臥爾王朝黃金時代的君主，從阿克巴到奧朗則布，都以此為王宮，從這裏號令天下。
是阿克巴首先從1565年起至1573年耗時8年耗資無數將至少已有500年曆史、嚴重失修的阿格拉堡整飭一新。其孫沙賈漢又按自己的喜好加以改建擴建而形成了今天的規模。
作為至今在印度看到的唯一建在平地的城堡，阿格拉堡也是唯一城牆外有護城河的城堡。
城堡的雙重圍牆由赭紅砂岩築成，高20米，全長2.5公裏。牆內以大理石建築為主。其中最氣派的是君主作親民秀、召見士紳、聽取請願、接待上訪的公眾大殿（Diwan-i-Am）；最高雅的是沙賈漢為了能時時看到他的愛妻長眠的泰姬陵而在城堡東側專門修建的以Musamman Burj和Khas Mahal為核心的一組大理石建築（前者是座八角塔，後者是裏外繪滿精美圖案的大廳）。這裏琳宮綽約，桂殿巍峨，複道縈紆，玉欄繞砌，與2.5公裏外的泰姬陵遙遙相對。
沙賈漢做夢也沒有想到的是他的兒子奧朗則布會搶班奪權，這裏成了他度過生命的最後7年的囚室，活生生的“行宮見月傷心色，夜雨聞鈴腸短聲”。
用於接待各地土邦藩王、社會顯貴名流的貴賓廳（Diwan-i-Khas）前是個地麵由花草鋪成幾何圖案的大花園。此外堡裏還有幾片大麵積的草坪，不過那些很可能是當年英國人把城堡用作軍營時拆了原來的房舍平整出的運動場地。
阿格拉堡
阿格拉堡
阿格拉堡
在遊客中見到一夥女兵。她們上下一體草黃軍裝，2寸多寬的帆布腰帶勒出挺拔的身姿，扁平軟呢貝雷帽帽徽後插著的大紅花翎俏得迷人。
從旅館到泰姬陵就幾分鍾的步行距離。下午4點大家隨拉吉去亞穆納（Yamuna）河邊看泰姬陵的背麵（北麵）。
到印度參觀泰姬陵就象到埃及去金字塔、到中國去長城，必不可少，無容贅言。然而隻有參加Intrepid這樣半自助的旅行團，住在泰姬陵旁的小旅館裏，才有機會見到世人通常見不到、也想象不到的泰姬陵的另一番景象。
我們走的是條看上去典型的窮鄉僻壤的土路。跟我們並行的兩個身披一紅一黑莎麗的農婦頭上頂著小山似的用布兜著紮緊的剛割下的青草。路的一旁就是泰姬陵的東牆，透過約1米高的磚牆上約1米高的鐵柵欄就能看到裏麵2、3米處外泰姬陵醬紅色的基座。
讓我瞠目結舌、幾乎不敢相信自己的眼睛的是這圍牆竟然有個3、4米寬的大缺口。缺口處地上亂磚碎石，柵欄早已不知去向。一隻屁股象塗了紅漆似的雌猴坐在缺口外的土堆上充當陵墓的臨時守衛。
泰姬陵東牆
泰姬陵日進門票收入起碼數十萬，修複這個缺口不費吹灰之力；何況這些年正值恐怖反恐的多事之秋，光從保安的角度考慮就萬萬不該如此懈怠。
當權者屍位素餐、玩忽職守的事領教得多了，但混帳至此，我隻能感歎“山外有山、天外有天”了。
空中霧氣彌漫。拍了幾張以陵墓的巨大穹頂為主體的照片後上船從水上看陵墓的背麵。
泰姬陵
河水淺而濁。河床裏露出水麵的難看的泥灘因為沉積的垃圾而加倍地難看。
船慢慢撐到泰姬陵背麵的正中，直到被泥灘擋住無處可退，但是依然無法拍下建築和它的倒影的全景。不過即使水深上一兩米，船退得遠些，能拍到完整的全景，這霧氣和茫茫暮色也斷絕了拍出好照片的希望。
泰姬陵
拉吉說泰姬陵周圍冬天幾乎天天有霧，春秋也好不了多少，隻有夏天才有指望看到藍天。
晚上全團聚餐。
第二十一天
2008.11.11 星期二 霧轉晴
阿格拉－離開阿格拉去瓦拉納西（Varanasi）
昨晚吃飯時跟海倫她們吹牛說我要爭取第一個進泰姬陵。早晨5點1刻起身，匆匆涮洗，吃點東西後就趕到最近的東門。沒能搶到第一名，不過好歹排在前十名之內。可是很快我們前麵的隊伍就象氣球一樣膨脹起來。許多人手捏一厚疊盧比，跟站在隊伍旁維持程序的警察或管理人員打個招呼，就肆無忌憚地擠到了我們的前麵，仿佛那長隊根本就不存在似的。
這些人無疑是其他旅行團的當地導遊，憑這麽點地頭蛇優勢，為他們的客人免去起早排隊的辛苦。
票房6點開始售票。買票前注意到購票須知裏規定巴基斯坦、孟加拉、斯裏蘭卡等國的遊客需出示身份證件。不知售票員如何透過比頭顱還小的窗口，在昏暗的燈光下，判斷出窗外買票的人非我族類。我想即使給我最好的觀察條件，我也分不清蒙古蒙古族人和內蒙蒙古族人的區別的。
泰姬陵門票價：外國人750盧比，印度人20盧比。前者為後者的37.5倍，這個差價比居全印所有旅遊景點之首。
6點半開始放人。我進去時裏麵至少已有上百人了，但還是能比較從容地拍下那從電視和照片見過無數次的長條噴水池、水池兩邊的草地和池後陵墓的全景而不必擔心鏡頭裏塞進太多的遊客。問題是光線太暗霧氣太濃，水池兩邊排列的象蒙著長袍的修女似的柏樹到了遠端就成模糊一團了。
泰姬陵
昨天為陵墓圍牆的缺口著實憤慨了一陣，好象作為人類的一分子，這世界文化遺產真的有我的一份一樣。其實那隻是後人築的圍牆，嚴格說跟泰姬陵本身無關。
今天沿著水池向陵墓走去，我可真是要捶胸頓足，呼天嗆地了。我不知道世界上還有哪一個水池比這個出現在更多的電視、照片和畫冊裏。然而這池的池底居然滿是泥沙！
池水深不到20公分，把水排幹，掃去泥沙，高壓水龍衝洗一遍，再灌上水，絕對是一個晚上能完成的事。印度也許缺些什麽，但廉價勞力肯定是不缺的。哪怕是用抹布板刷一寸寸人工清洗，也不是件了不起的大事。要是真害怕排水灌水的麻煩，也可以買幾個水下自動吸塵清洗器。我周末去遊泳的俱樂部就經常在所有人出水後把個比普通吸塵器大不了多少的機器放到遊泳池底，讓它按照設定的路線按部就班自動把池底清洗一遍。
水池的頂端露出個長方形的坑，坑裏可見往噴水頭供水的粗大的沾滿泥汙的水管。有根黑色橡皮管從坑裏拖到池邊，附近池底還躺著根藍色的粗繩。所有這些顯然是某個猴年馬月某些人維修（或企圖維修）噴水係統後留下的尾巴。他們忘了把坑蓋放回原處，忘了把橡皮管和繩子隨身帶走。而所有的管理人員日複一日年複一年熟視無睹，使這水池就在蒙垢以外還多了個猙獰的傷疤。
無論是真主、佛祖、濕婆、梵天、毗濕奴，還是上帝、元始天尊、孔子、老子、馬克思，誰都不會容忍這樣的對美的褻瀆。
泰姬陵前水池
隨著太陽漸漸升高，籠罩陵墓的霧氣愈來愈濃，到霧氣登峰造極之時，站在離殿東幾十米外的Jawab（據說原是供遠途前來瞻仰陵墓的民眾過夜的客房）的馬蹄形門洞裏，隻能看見陵墓主副圓穹頂的模糊的輪廓，而建築的絕大部分都化成了白茫茫的一片。
十幾分鍾後霧稍微褪去了一點，隔著陵墓跟Jawab對應對稱的赭紅清真寺欲現還羞地露出了上半部，但陵墓作為整體依然蒙蒙朧朧。
泰姬陵
泰姬陵
泰姬陵
人們三三兩兩在陵墓寢殿外大理石平台上踱步，或坐在台階上聊天。
所有人都進殿象毛驢拉磨一樣圍著沙賈漢的愛妻阿姬曼•芭奴的衣冠塚（盛放屍體的靈柩照例在地下室）轉過一圈，極力想透過密集的鐵柵欄從裏麵冰涼的白色大理石棺上看出愛情的火焰。所有人也都不忘看一眼置於一邊的沙賈漢的大理石衣冠塚，羨慕他至少死得其所。所有人都欣賞了寢殿內外四壁大理石上雕琢鑲嵌的嫋娜嫵媚的花卉枝葉和龍飛鳳舞的可蘭經文。所有人大概也都看到了陵墓的兩級高大的平台底下草地上那個沙袋（或水泥袋？）壘起的∏形、齊胸高、朝向亞穆納河的單人掩體，相信所有人都會為這固若金湯的防禦工事而嘖嘖稱奇。我隻是不知道有多少人也會注意到掩體旁那一叢盛開的嫣紅的鮮花。這必定是某個曾經在這掩體站過崗的愛美的士兵為改善自身的小環境而作的努力。
泰姬陵防禦工事
該看的、能看到的都看了，但是人們舍不得離開。大家都在盼望。一盼霧氣消失，二盼藍天展現。誰都知道，隻要無霧有藍天，哪怕遊客再多，水池底下的汙泥再髒，泰姬陵也不會讓人失望。
9點時遇到內斯特他倆，問我接下去有什麽計劃。我說有幾處想去，隻是眼下還不準備放棄，讓他們再等我半小時。
這半個小時裏又拍了不少照片，所有值得拍的角度都拍了，然而所有照片都離理想的太遠。非我無能，乃天不助人也。
泰姬陵點滴：
· 阿姬曼•芭奴是沙賈漢的第三個妻子，她在生他們的第14個孩子時難產而死。傳說當時才39歲的沙賈漢因悲傷過度而須發一夜成霜。（沙賈漢的另外兩個妻子各育有一個孩子。）
· 泰姬陵於1632年－阿姬曼•芭奴去世的次年－動工，1653年竣工。施工中至少招募了兩萬個各種建築師、匠人和藝術家，使用了一千頭以上的大象運輸石料。
· 雖然融合了某些印度風格的裝飾因素，泰姬陵基本上是座波斯風格的建築。它對莫臥爾建築傳統的最大突破是棄赭紅砂岩而以乳白大理石為基本材料。
· 陵墓使用了總共28種寶石和彩石，其中水晶石來自中國，翡翠來自西藏。
· 寢殿外平台四角的光塔故意設計成略向外傾斜，以確保一旦因地震或其他原因倒塌時不至於損壞寢殿和平台的大理石地板。
· 在第二次世界大戰中，政府把陵墓用腳手架遮蓋起來以迷惑德國和日本轟炸機的飛行員。在1965和1971年的印巴戰爭期間，政府采用了同樣的預防措施。
· 目前對泰姬陵的最大威脅來自汽車和工廠排出的二氧化硫造成的大氣汙染和酸雨。不僅白色大理石在泛黃，那些精致的浮雕和鑲嵌也在受到腐蝕。
· 陵裏的廁所設在一條長長的極其氣派的立柱走廊的頂端，因此上廁所就象去進謁國家元首一樣莊嚴神聖。
· 印度最偉大的詩人泰戈爾將泰姬陵比作“永恒麵頰上的一滴淚”。英國作家基普林形容泰姬陵是“一切純粹事物的化身”。
泰姬陵裏通向廁所的莊嚴大道
9:35離開泰姬陵，和內斯特夫婦一起雇車去阿克巴陵墓。
陵墓在阿格拉西北，距阿格拉堡約10公裏，整個陵區占地480,000平方米，由阿克巴生前親自選址、規劃和奠基，由其子查罕傑於1615年建成。
阿克巴陵
阿克巴陵墓的布局跟他父親胡馬雍的陵墓的布局基本一致，也是寢殿居中，從寢殿朝東南西北4個方向伸出象征天堂裏4條河流的4條筆直的淺溝，淺溝通向分別位於4堵圍牆正中的門樓。溝裏無水。
陵區大門後甬道兩邊的草地上放養著大群的鹿。
阿克巴陵
門樓鑲嵌的白色大理石花紋密集得幾乎掩蓋了作為底色的赭紅。
一片草地上有群十歲上下的學生在遊戲，他們見到我們象見到明星名流一樣歡呼雀躍，於是我也學明星名流的架勢上前隔著樹叢跟蜂擁而來的孩子們逐一熱情握手，然後給他們拍了幾張照片。拍照時男孩你推我擠搶占最佳位置，手作V形，女孩則退在後麵，讓在旁邊，但也同樣笑容爛漫，滿麵陽光。
出阿克巴陵墓後坐原車回到市中心，過橋到亞穆納河東岸邊的Chini-ka-Rauza－沙賈漢手下一個學者兼詩人出身的首相的陵墓。
這是此行見到的最欠美感的曆史遺址，主要是因為其通體呈灰土色，加上處處斑駁脫落。然而這座建於1635年、外形跟清真寺相仿的陵墓是全印第一幢用彩色瓷磚裝飾牆壁的建築，在印度建築史上具有裏程碑的地位。如今還牆上還殘留著部分瓷磚，隻是都早已光彩不再。
Chini-ka-Rauza陵墓
Chini-ka-Rauza南幾百米處就是號稱“小泰姬陵”的Itimad-ud-Daulah陵墓。Itimad-ud-Daulah是查罕傑的丈人的尊號，意為“國家棟梁”，他也是泰姬陵寢主阿姬曼•芭奴的祖父。
Itimad-ud-Daulah的女兒即查罕傑的王後為他建的這座陵墓是莫臥爾建築風格轉變時期的代表作，陵區的門樓和一些附屬建築就象德裏的胡馬雍陵墓和阿格拉的阿克巴陵墓那樣以赭紅砂岩為主要材料、以白色大理石鑲嵌為裝飾手段，而主寢殿就象泰姬陵那樣以白色大理石為主要材料，以彩石鑲嵌為裝飾手段。
小泰姬陵
小泰姬陵
上寢殿平台台階前得向一個“護鞋使者”交看守費。其實陵區裏遊人寥寥無幾，除了他，隻有成群結隊招搖過市的猴子，根本沒人會對我們飽經滄桑的鞋子感興趣。
與泰姬陵隔河相對的Mehtab Bagh（月光花園）本是沙賈漢設計的泰姬陵區的一部分，後因受亞穆納河洪水之害而幾近淪為廢墟，標誌花園四角的4座紅塔僅餘下一座（昨天在船上時已經用相機留下了它的倩影）。
我們雇的突突車司機好心地告訴我們花園裏什麽也沒有，我們可以從花園外繞到河邊看泰姬陵。我向他表示感謝，同時告訴他，這正是我們的計劃。
泰姬陵背麵及其在亞穆納河中的倒影是跟泰姬陵正麵及其在水池裏的倒影幾乎不相上下的世界上最美麗的人造景色之一。2007年瑞士人組織的新世界七大奇跡全球評選中，泰姬陵高踞榜首，我相信肯定完全歸功於這兩幅如夢如幻的美景。
然而我們見到的風光與十全十美相差何止十萬八千裏！昨天在船上離岸太近，拍不到全景，今天沒這個問題了，但是建築逆光，大氣灰蒙，太淺的河水令水中泥灘粗暴地劃破了倒影，輕拂的微風攪亂了倒影的和諧。
倒是花園前的馬路上大放異彩：幾百條洗淨後的莎麗攤曬在地，從熱烈的玫瑰紅到活潑的鵝黃，從濃鬱的翡翠綠到素雅的靛藍，一眼望去，盡是令人眼花繚亂的色彩，盡是千變萬化的圖案。一個白發白須的老頭坐在石墩上，一頭白體棕斑的小羊趴在莎麗間，他倆遙遙相對，守護著這一大片的豔麗。
愛美的小羊
回旅館後上網。
黃昏再次去泰姬陵的東牆和河邊。攝影條件和效果都跟昨天一模一樣。
17:40坐小車離開旅館，18:50到阿格拉東24公裏處的通德拉（Tundla）火車站。
車站照明極差。等車時被幾個5－10歲的乞兒糾纏了好一陣。導遊書上建議不予施舍，車站也貼有不要施舍的告示。那些乞兒或站在你身邊不斷哀求，或來回翻筋鬥為你取樂。團裏的女性、尤其是朗達、喬丹幾個年紀較大的女性是乞兒們的重點進攻對象。
這是我到印度以後第一次遭遇乞丐。
每次到火車站，拉吉都要花點時間才能確定我們等的車的站台和站台上的具體位置，盡管他幹導遊，跑這幾條路線已經好多年了。我則根本沒找到過站台和車廂的號碼，更不明白各種座席和臥鋪車廂的區別。經常有單獨或兩三結伴的外國旅客見到我們這一幫人就來求助，因為他們知道我們一定有印度領隊。看到他們，我總是慶幸自己不必象他們那樣無頭蒼蠅般折騰。
21點火車出通德拉前往瓦拉納西。
上車前拉吉警告大家說這趟車特擠，許多外人會滯留在臥鋪車廂，如有機會，他們會無賴地搶占你的鋪位，而一旦他們乘空躺到了你的鋪位上，要趕走他們、恢複失地就不容易了，連乘務員也對他們沒轍，所以我們一定要隨時警惕，互相照應，絕不能給別人可乘之機。
上車後發現拉吉再一次給我們開了個“狼來了”的玩笑。車廂裏各就各位，根本沒有多餘的乘客。
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