第十天
2008.10.31 星期五 晴
沙漠－傑伊瑟爾梅爾－焦特布爾（Jodhpur）
在微曦中醒來。到西麵沙丘後方便。右麵沙丘後是天然女子衛生間。
早餐後回傑伊瑟爾梅爾。前半程還是騎駱駝，不過同時也安排了兩輛吉普。我和少數幾個放棄4條腿而選了4個輪子。
途中在一小村停下，想來是司機借機探親訪友。我逐一給周圍的小孩拍照，其中一個穿紅裙的女孩，眉清目秀，嘴角微翹，笑意隱然。要是稍稍梳洗打扮，絕對能上雜誌封麵。屋前還有幾個披粉掛黃的婦女，其中一個手持小掃帚，彎腰掃著灑滿黃沙的路麵。
出村後在一處路邊等待駱駝隊。雙方會師時，拍了幾張團友們在駝背上的英姿，也拍了幾張趕駱駝的漢子（也就是昨晚的樂師兼歌手）的驕傲的翹胡子。
10點不到回到旅館。拉吉讓人開了兩間房供大家休息和輪流洗澡。
盡管已經基本走遍了城堡內的每一條小巷，還是出去走了一會。
13:30上長途車去焦特布爾。車上很空。坐位有點象從前火車上的軟座，寬敞舒服。坐位上方有分成小間的閣樓，可以躺臥，隻是跟我們無緣。
從傑伊瑟爾梅爾到焦特布爾
19:30到焦特布爾。行程295公裏。一路沙漠。
焦特布爾作為馬爾瓦土邦的都城建於1459年，位處塔爾大沙漠的東南邊緣、拉賈斯坦邦的中央偏西，在曆史上因鴉片、香檀木、棗、銅等貿易而繁榮，如今人口約85萬。
第十一天
2008.11.1 星期六 晴
焦特布爾
今天拉吉的計劃很簡單，就是帶大家參觀梅和拉加（Meherangarh）堡，10點出發。
我7點就出了旅館。手裏有張從導遊書上複印的地圖，不覺得有必要按拉吉的節奏和速度活動。
離旅館不遠就是以5層高的鍾樓為標誌的薩達爾（Sardar）市場。這是個兩端有門樓的露天廣場，據說以喧囂雜亂著稱。不過因為沒有早市，我到時除了兩三個賣早點的攤子，空空蕩蕩。
薩達爾市場
吃了個現炸的油餅後去賈斯旺衣冠塚（Jaswant Thada）。
問路時有人給我指了條偏離大道上坡的小路（我問的是梅和拉加堡，賈斯旺衣冠塚就在堡前的一條叉道上）。手上的指南針告訴我這必定是條捷徑。一上坡就進入了一片曲曲彎彎四通八達的民居小巷。導遊書上說焦特布爾既髒又臭，在我們住的旅館附近就能體會到這名聲不虛。然而這高地上一點不髒一點不臭，一眼可知這裏的居民在意他們生活其中的環境的清潔衛生。
一個眉心點紅、渾身處處肥肉盈盈的少婦盤腿坐在家門前的台階上，前麵是個古老的砝碼磅秤，右麵藤編的大盆裏有一隻橘子加一隻蘋果，左麵麻袋裏放著兩小堆蔬菜。她笑嘻嘻地看著我，仿佛在說：嗨，陌生人，怎麽不拍照啊？
我趕緊取出相機將她的笑容攝下。
這一下引來此起彼伏的熱情的吆喝：“Picure、picture（照片）！”主要是小孩，我自然盡量滿足他們的願望。成年人中我拍了個用三輪板車為居民運走垃圾的工人，他梳個五五分頭，長得拖地的牛仔褲的右膝蓋上鏽著大幅的花紋。一個在二樓陽台上抱著孫子的老太也認認真真為我擺了姿勢，儼然麵對照相館裏的相機。
到印度10天，走在街上，總時不時有人會友好地打招呼，然後問我從哪裏來，當聽到我說“澳大利亞”時，十之八九他們會說“Ricky Ponting（澳大利亞國家板球隊隊長）”，我就說“Sachin Tendulkar（印度國家板球隊最優秀的隊員）”。這來回幾句對話，就好象地下工作者對上了聯絡暗號，彼此就是同誌哥兒們了。
下到山坡的另一麵，隻見腳下峽穀裏壅塞著黃、白、藍相間的低矮樓房，峽穀對麵百米多高的山坡上氤氳的霧氣中就是崢嶸軒峻、與山坡的土黃融為一色的梅和加拉堡。
書上說這是印度最為雄偉的城堡。這絕對是我見過的最為雄偉的城堡。
梅和加拉堡
不過在參觀梅和加拉堡之前我先拐道去了賈斯旺衣冠塚。
塚主賈斯旺二世是焦特布爾土邦的藩王，死於1895年。衣冠塚是他的繼任薩達爾（就是薩達爾市場的那個薩達爾）為他在1899年建的。立塚的土地一側瀕臨水塘，本是曆代焦特布爾藩王火化之所。不知為什麽薩達爾要把世世代代藩王都可享用的風水寶地變成賈斯旺的紀念堂，但毫無疑問的是他留下了一件足以引以為豪的藝術品。這是幢用水磨白色大理石蓋在4、5米高的棕色平台上的精美建築，大廳、陽台、塔樓等處處布滿花卉浮雕，一些地方的石板薄得可以透光，平坦的屋頂上有幾十個大小各異的涼亭和高龕，塚前則是個小巧的花園。
賈斯旺衣冠塚
從衣冠塚的平台上越過水塘可以看到對麵坡上逶迤的城牆。從地圖上看，焦特布爾舊城被一道城牆團團圍繞。城牆全長約10公裏，據說建於十六世紀。
我繞過水塘，跨越小澗，在雜草亂石中登上山坡，可是還沒走到城牆腳下，就已經失去了興致。因為那城牆已經被修殘補缺，本該風化剝落的石牆被用水泥塗得溜光平順。這又一次讓我想起古青銅器被擦得光可鑒人的笑話。
盡管如此，我還是既來之，則遊之，在城牆上走了幾百米。4、5米高的城牆外荒山野嶺，寥無人煙。綠草中躺著饅頭似的一個又一個石包。
焦特布爾城牆
下城牆原路返回時，見幾個老嫗用大塑料桶從澗裏打了水後頂在頭上迎麵姍姍而來。四周視野之內並無民舍，不知她們去向何處。
在梅和加拉堡的售票處買票租錄音講解時，看到其他團友們正要進堡。
整個城堡是個博物館。我進了第一道大門勝利門後沒有隨人群直接進入城堡的主體，而是從叉道走到城堡外緣防禦牆與城堡主體之間多層的空地。從這裏不管從哪個角度仰望巍峨的城牆和城牆之上崇閣陰森的窗口，都好象置身於哈裏·波特他們的巫術專科學校，詭異神秘，驚心動魄。
梅和加拉堡
梅和加拉堡
空地各處散布著好幾尊鐵炮，居高臨下，射程所及是以藍色為基調的層層疊疊的民舍。
傑伊瑟爾梅爾因其城堡和眾多建築由土黃砂岩砌成而被稱為金城。焦特布爾則因這片街區而被稱為藍城。
對於藍色街區的起源至少有5、6種解釋。其中兩種在我聽來或許有點道理：一是說當地使用的藍色塗料有驅蚊功能；另一是說社會上的僧侶階層（印度種姓製度中最高那層）崇尚藍色，喜歡用藍色粉刷住宅外牆以標示自己的地位，導致非僧侶階層的民眾紛起效尤。
藍色街區
進城堡主體的最後一道門叫“鐵門”，門邊牆上即著名的手模碑，上有31個王後王妃臨終前留下的31個手掌模型。這些女人是為她們共同的夫君－當時的藩王集體殉葬的。她們沒有服毒，也未割腕，而是與她們的丈夫的屍體一起躺在柴堆上被活活燒死。時為1843年，僅僅一百多年以前。
手模碑
曆史不記載這些女人中是否有人在投身或被放到那柴堆上去之前抽泣哭喊掙紮反抗。
這塊暗紅棕色的碑至今顯然仍是許多人尤其是婦女頂禮膜拜的對象。
城堡主體內庭院和樓房相間相附。
最大的庭院中白色大理石平台上有張從十七世紀起就是藩王加冕時坐的專用寶座，也是白色大理石做成的。另一處庭院裏有個白袍橘黃包頭的皓須長髯老翁盤坐在猩紅地毯上作吸水煙示範。
樓房多為4、5層高，重簷厚飾，不計對稱平衡的總體布局和半啟半掩的眾多小窗引人無限遐想。
梅和加拉堡
室內展品照例是家具、服飾、樂器、實用或作裝飾的武器、繪畫等等。有特色的是幾十個塗金抹銀的象鞍和抬轎。其中有個藤製轎式坐廁。在一步一顛的條件下如廁想必別有情趣。
移動廁所
館內最漂亮的是分別稱為“花宮”、“鏡宮”和“珠宮”的3個大廳。金碧輝煌的花宮是藩王欣賞音樂舞蹈真人秀的家庭娛樂室。鏡宮的天花板上整整齊齊鑲嵌著上百麵鏡子，整個大廳銀光閃爍，幾個彩繪神像說明這是王室的私廟。珠宮是議事大廳，頂頭為錦幛繡幕的藩王坐榻，兩邊絲綢軟墊為大臣坐位，牆裏有5個密室通往二層暗閣，藩王的5個王後可以在大臣到來以前潛上二樓，透過隱蔽的窗扉聽事，隻是不能直接參與議政。
花宮
吃晚飯時聽到鄰桌4個女孩說華語，一問之下，是台中的大學生。象我們前幾天一樣，她們有氣無力，萎靡不振，也被這裏的水土空氣食物飲料打倒了，其中一個頭趴在桌子上，顯然病的不輕。而我們中除了黛碧，其他人都恢複得差不多了。
第十二天
2008.11.2 星期日 晴
焦特布爾－不知名小村－拉那克布爾（Ranakpur）蓍那寺－烏代布爾（Udaipur）
從焦特布爾到烏代布爾的公路距離為275公裏。但是因為在路上拐了兩處，早上8點15離開的焦特布爾，傍晚5點多才到烏代布爾。
我們乘坐的吉普出城沒多久就駛離大道，在稀疏的林中碾出的泥路上開了約半個小時後進入一個小村。
參觀的第一處是泥陶作坊。這裏的一切原始得接近周口店，比如做陶胚的轉輪是片中心有柱的碩大石盤，始終蹲在地上的工匠得用手連續快速轉動石盤，待石盤產生了慣性、能高速平穩地自轉後，才在石盤的支架上把泥巴糅成他想要的形狀。
這裏的產品自不待言也是些極粗糙的壇罐盆碟。
泥陶作坊
幾個男孩在院前土路上打板球。
接著去個地毯作坊。說是作坊，其實隻是涼棚下擺著的一架紡車和一個織架。一個女人裝模作樣地紡紗，一個男人裝模作樣地編織，而主人則把一摞大大小小的地毯逐一展開讓大家選擇。主人無疑是個聰明能幹的推銷商，口若懸河，滔滔不絕。牆上掛著的英國王儲查爾斯王子及其妻子卡米拉在這鋪滿地毯的涼棚拍的照片更使他充滿自信。收拾得非常整潔的院子也顯示出他對客戶心理的了解。我想他在我們十幾個人裏至少做成了4、5筆生意。好幾個人買了毯子並委托他寄回家去作今年的聖誕禮物。
地毯作坊
這些年來天南地北，我見過的陶器地毯作坊不勝枚舉。這裏的的確有印度特色，但也沒什麽了不起。而拉吉帶我們訪問的最後一處則是新鮮體驗：品嚐鴉片。
沒有電影裏或老照片上看到的煙館的臥榻和銅製長杆煙槍，廳裏除了圍成大半圈的低矮坐椅，就是地上擱著的一個木架。黑色的煙膏放在有點象煮速成咖啡的那樣的容器裏，水煮沸後濾出的汁再用掛在那木架上的紗布口袋過濾一遍，然後給每人的掌心裏倒上一點讓大家喝。也許是職業道德的束縛，或者也許是早已嚐過正宗鴉片，瑞切爾拒絕了。其他人都欣然接受。我和海倫喝了後又要了一次。不知別人感覺如何，反正我隻品出點薄荷味。
鴉片過濾器
主人說鴉片的價格大致在每公斤1千美元左右。他又說他一般每天消費1百克左右。拉吉說鴉片是當地生活
方式的一部分，這或許可信。但任何人隻要看一眼當地的生存環境，就不會相信人們有錢每天消費1百美元的鴉片。不是鴉片便宜得多，就是人們每天消費不了那麽多，或者兩者兼具。
印度是傳統的鴉片生產大國。當年從滿清治下的中華帝國換去無數銀兩、茶葉、絲綢和瓷器，導致滿清國庫匱乏、國人羸弱不堪，迫使林則徐等有識之士發起禁煙運動的鴉片都是英國東印度公司在印度收購後通過中國代理人走私運進中國的。奇怪的是二十世紀以來，世上人所周知的鴉片產地是阿富汗、緬越老泰交界處的金三角、哥倫比亞和墨西哥等，印度並不在其列。
在這裏的另一個節目是戴包頭拍照留念。
離開村子後在路上拉吉不無得意地說，這些活動不在旅行社安排的行程內，但他覺得既然時間允許，不妨讓我們看看真正的印度農村。
其實這是專門為外國遊客設計組織的活動，是別具一格的變相遊樂場，跟“真正的印度農村”風馬牛不相幹。
導遊書上在介紹到這些活動時，隻提陶器和地毯作坊。
下午2點多，車把我們帶進拉那克布爾的丘陵。車停下後拉吉又把我們帶上一個坡頂。
“哇！”我不禁暗中喊了一聲。如果把在傑伊瑟爾梅爾參觀過的蝸居小巷的蓍那寺比作紐約曼哈頓第五大街上的聖帕特裏克大教堂，那麽眼前鬱蒼蒼群山環抱中的蓍那寺就是德國的科隆大教堂。兩者風格近似，規模則天壤之別。要是沒有近年來旅遊業的蓬勃發展，前者本該是街坊鄰居避開世俗紅塵，閉門思過的靜齋，而後者則向來就是蓍那教向四方信徒乃至全世界炫耀其財富、實力、成就以及對形式美的極致追求的樣板。
拉那克布爾蓍那寺
在遠處讚歎一番寺廟的宏大氣勢後，大家又交錢買票脫鞋光腳進寺欣賞那些精美的雕刻，尤其是一千多根立柱上各不相同的的雕刻。
多數學者認為拉那克布爾蓍那寺建於十四至十五世紀。
烏代布爾在拉賈斯坦邦的南麵。從拉那克布爾到烏代布爾約2小時車程。
到烏代布爾後的第一個感覺是空氣中沒有異味。
在旅館放下行李稍事休息後，拉吉把大家帶到隔壁一家畫室兼藝術品商店。他說烏代布爾有許多畫家，而這家的師傅最為出色。當然，師傅是他的好友。跟當地的許多畫家一樣，師傅的擅長是水彩工筆畫，他和他的徒弟們畫亭台樓閣、鳥獸花草。在我看來，他們的才華、耐心和眼力主要體現在他們畫的那些大象或駱駝的坐鞍轡頭的一絲不苟的細節上。
除了參觀選購，拉吉還建議大家跟師傅約時間速成學畫。
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