2014天下任行：16個國家，97個城市的旅行隨筆
顧劍
結束國內南方旅行的時候，已經是7月底了，我又在家呆了一個來星期，8月上旬再次啟程，從上海回美國。這次，我也不是直接回家。8月的行程，繼續我的走遍德國小城之旅。
我8月出發的時候，上海還熱，德國的天氣剛剛好，白天20多度，陽光明媚，正是最舒服的時間。這是我今年第5次長途旅程，仍然是遊遍德國的中小城市。1月份的行程靠西，基本是沿著德法邊境北上。這次8月份，我從上海飛慕尼黑，租車取德國中部路線，一會東德一會西德，曲折北上，最後到柏林機場還車飛回美國。
慕尼黑機場取車以後，我的第一站是慕尼黑附近的Herrenchiemsee宮。大家知道新天鵝堡吧，新天鵝堡和林德霍夫宮，都是巴伐利亞國王路德維希二世在19世紀建造的宮殿。而Cherrenchiemsee，是路德維希生前建造的最後一座宮殿，坐落在Chiemsee湖中心的小島上（德文see是湖，大概跟中文裏雲南把湖叫“海子”是異曲同工吧），直接仿製路易十四的凡爾賽宮，也有鏡廳。但是室內不準照相，所以我沒有宮裏的照片。
路易十四時代，是巴羅克藝術風格的鼎盛時期，室內裝飾華麗無比。到路德維希的19世紀，其實巴羅克已經過時了，路德維希硬要仿製古代宮殿的華麗，而且建造之初，就根本不是為了住在裏麵，隻是為了模仿偉大的凡爾賽宮的致敬之作，就靡費巨萬來建造宮殿，建成了也不用。路德維希二世，真是一位任性的國王啊。
這是湖上的明輪船，不是仿古作品，而是真正19世紀的古董，今天還能用。
Herrenchiemsee開車北上1個半小時，到達巴伐利亞的重要城市奧格斯堡。這是奧格斯堡富麗堂皇的市政廳會議大廳
另外，奧格斯堡還有一處特別有意思的居民區
你看得出來這片位於市中心的幽靜小區，到處都是爬牆虎，卻是世界上最早的廉租房，貧民區嗎？在1510年代，奧格斯堡的富有商人出資建造了這批住宅，給夠資格的城市貧民居住。這個時代，相當於我們明朝中期，在德國，已經有世界上最早的廉租房了。現在這裏仍然是政府廉租房。租金便宜到什麽程度呢？今天，這裏的房租，每套公寓，每年----1歐元！當然，你必須通過審批，夠窮，才能住在這裏。
我從奧格斯堡駕車1小時到達諾德林根Nordlingen，這座小城在旅遊路線“浪漫之路”上，離開我1月份去的伍爾茨堡Wurzburg和羅騰堡Rothenburg-ob-Tauber都不遠，但是不通火車，所以我8月份才來造訪。我知道這個城市的名字，是因為我寫過德意誌三十年戰爭曆史，裏麵的諾德林根戰役就發生在這裏，瑞典新軍在這裏幾乎被德意誌皇軍全殲，總司令霍恩元帥被俘。諾德林根全城由非常完整的城牆圍繞，呈幾乎完美的正圓形
這座紅屋頂的美麗小城，從東南西北任何一個城門，走到圓心教堂廣場都不會超過5分鍾。它超級規則的圓形，源自於這座城市，根本就是坐落在史前時代，一顆小行星撞擊地球，砸出來的隕石坑裏麵。甚至有科學家假設，當年這顆撞擊地球的巨型隕石，跟恐龍滅絕還有關係呢。
從諾德林根開車東返2個小時，就到累根斯堡Regensburg。這座城市曾經在慕尼黑之前，做過巴伐利亞王國的首都。而且，全德意誌地區諸侯的帝國議會，中世紀就在這裏開會。舊城市中心當年的帝國議會Reichstag，今天可以參觀。雷根斯堡的這座石橋，當年是德國境內多瑙河上遊的唯一一座橋梁
我不知道怎麽形容瓦爾哈拉這個地方，因為--本不該有這個地方的！
Valhalla是北歐神話傳說中英雄戰死沙場以後，在這裏歡聚暢飲的神殿，跟《封神演義》有點類似。而奧格斯堡郊外，俯瞰多瑙河的山頂上，這座19世紀新古典主義的神殿，也叫瓦爾哈拉，它完全模仿雅典衛城巴台農神廟的建築樣式，內部是德意誌曆史名人堂，供奉著德國各個曆史時期的名人，從奧托大帝，俾斯麥這些帝王將相，到愛因斯坦，古斯塔夫-馬勒這些科學家藝術家。
累根斯堡外圍還有一個地方非常有意思，在多瑙河拐彎處，叫做Weltenburg修道院，它是全世界最古老的釀啤酒的修道院，從1050年，就是我們的宋朝，就開始釀啤酒了。這裏的黑啤在全巴伐利亞都很有名，我當然不能錯過。除了喝啤酒之外，Weltenburg修道院建築，在18世紀洛可可風格鼎盛的時候，由著名設計師Asam設計，非常華貴漂亮。
從瓦爾哈拉繼續北上，拜羅伊特Byreuth是我在巴伐利亞境內停留的最後一站。小城拜羅伊特的名片是瓦格納。我去的時候正好是瓦格納音樂節，大多數歌劇在城外的音樂節會場上演，市中心的瓦格納歌劇院非常漂亮，在音樂史上的地位也舉足輕重，但是現在正在內部裝修，要關閉兩三年時間。這是瓦格納的墓，在他故居的院子裏。
拜羅伊特的下一站也是一座小城，班貝格Bamberg，我個人認為是目前為止我到過的德國最漂亮的小城鎮。看，它的市政廳“宛在水中央”
除了建在河裏的市政廳，班貝格還有數不清的大型教堂，一座大王宮。城市大部分建在山上，象羅馬城一樣，也是七座山丘，每座山都不高，也就70來級台階，地形錯落有致，而且在中心廣場麵前的老街，尼古拉街上，還有好幾家古老的啤酒屋，不但啤酒地道，而且房子也是好幾百年的傳統木梁屋。今年8月份的這次德國之旅，小城鎮裏麵給我最好印象的，就是班貝格和馬爾堡Marburg了。
離開班貝格之後，我開車進入前東德的地界：早上首先探訪耶拿Jena，1806年拿破侖最著名的戰役之一，耶拿-奧爾施泰特雙重會戰，今天在當年的戰場，有一座紀念這場戰役的耶拿1806博物館。當年拿破侖在這裏，憑借一次戰役擊潰普魯士全軍，然後窮追猛打，隻此一戰，平定了普魯士全國。這個小鎮可能隻能稱為村子，平常很少有外國人來，博物館也隻有1間展廳，所以展覽都是德文。我對這次戰役非常了解，而且又懂一點德文，靠猜基本能明白都是什麽意思。
從耶拿繼續進到魏瑪過夜。魏瑪的名勝古跡就多了，李斯特在這裏住過幾十年直到去世（雖然他是匈牙利人，但他的作品是德意誌風格，而且一生中大部分時間生活在德國），現在有李斯特故居。還有歌德故居，希勒故居。其中歌德故居是歌德生活了50年的地方，在這裏寫出了《浮士德》，最後歌德也死在這裏。現在是全國歌德博物館。希勒在這裏住的時間沒那麽長，但是《威廉·退爾》是在這裏寫出來的。
魏瑪還是包豪斯學派的重鎮。包豪斯Bauhaus是兩次世界大戰之間德國的設計學派，但是不僅限於建築設計，也設計日用品，雕塑，繪畫什麽的。它1918年建立於魏瑪，所以現在在歌劇院廣場上有一個博物館，屬於包豪斯檔案中心。包豪斯後來1926年從魏瑪搬遷到德紹去了，Dessau，最終於1933年解散。我這次也會去德紹，那邊的包豪斯學校規模更大，所以有一座更大的包豪斯博物館。但魏瑪其實是包豪斯的誕生地。今天魏瑪大學，就叫做魏瑪包豪斯設計大學，在世界建築設計，工業設計領域都是泰山北鬥一樣的地位，大概相當於武俠小說裏的全真教吧？魏瑪大學跟同濟大學有固定的交流關係。
魏瑪還有一個地方，在郊外十幾公裏的森林裏，就是納粹布痕瓦爾德集中營Buchenwald。我算是去過二戰期間納粹最著名的幾個集中營：波蘭的奧斯威辛，德國的薩克森豪森，布痕瓦爾德，達豪集中營。一個月以後還會去博根-貝爾森Bergen Belsen集中營。隻有奧地利境內的毛特豪森沒去過。以後有空，我會寫幾個歐洲旅遊的專題，我自己構思過幾個主題：歐洲建築藝術，歐洲公墓遊，歐洲的小國，納粹景點，世界坦克博物館縱覽，如果對這些有興趣的朋友，可能會很喜歡，沒有興趣，肯定看得索然乏味的。
我在魏瑪多呆了幾天，這裏要看的東西多。離開魏瑪，我又向西回到前西德這邊，Wartburg城堡，是馬丁-路德宗教改革之路中的一個重鎮：馬丁路德當年發表了攻擊教廷的言論。95條抗辯之後，被皇帝召到Worms答辯（我前麵提到，1月份去了Worms),因為有諸侯保護他，沒有被逮捕燒死，但是他回來之後不敢露麵了，就躲到了這座Wartburg城堡，在當地諸侯的保護下隱居起來，還留了胡子，改了姓名。他隱居在這座城堡的時候，把聖經從拉丁文翻譯成德語，這是第一本德語版的聖經。在Wartburg城堡裏，今天還保留了馬丁路德當年譯經的簡陋小屋。
Wartburg附近，我還去了埃爾富特Erfurt，德語裏這個Furt好像是渡口的意思，比如法蘭克福，意思是“法蘭克人的渡口”，埃爾富特，Er據說是黑色的水，那就是“黑水渡”。然後我就禁不住舉一反三了：工業名城施魏因富特，那可怎麽解釋呢？要知道，德文Schwein是豬的意思，難道是“小豬的渡口”？
埃爾富特的市中心廣場很壯觀，因為它正麵就是一座小山，山上兩座大教堂相對亦相連，從廣場有大台階上到教堂門前，整個是一個“寺包山”的格局。
我想起鎮江名勝有分教“焦山山包寺，金山寺包山”，我在歐洲看到的寺包山，一是埃爾富特，另一處，是法國諾曼底的聖米歇爾修道院。
除了教堂山，埃爾富特還有一座城堡，另外它也是馬丁-路德改革的重要紀念地，因為馬丁路德是在埃爾富特大學上的神學院，畢業以後出家作教士，當見習神甫，也在這裏。
火車站前的這座大老鼠和小象的雕塑好玩吧？
從埃爾富特，繼續前行，仍然在西德，Marburg馬爾堡是一座大學城，整個老城區坐落在山上，而大學呢，則在山下河邊上山的路上。馬爾堡老城的市政廳廣場漂亮吧？
其實整個馬爾堡，都是這樣古色古香的房子。另外，山下新城裏的伊麗莎白教堂，是整個德國最古老的哥特式教堂，為了我對建築藝術史的愛好，也值得專門去看一看。伊麗莎白教堂還有一個特殊之處：興登堡元帥埋在這裏！興登堡是一次大戰名將，1914年跟參謀長魯登道夫搭檔，用一個集團軍殲滅了俄國入侵東普魯士的兩個集團軍，這就是著名的坦能堡戰役。後來1916年，興登堡出任德軍總參謀長，執掌軍權，直到戰爭結束。戰後當選德國總統，病逝於總統任上，就是他在最後的歲月裏，任命希特勒出任德國總理。老元帥死後，陸軍下士繼任德國總統，把總統總理兩個職務合並，就是所謂“元首”的由來。希特勒在坦能堡大戰的戰場，給興登堡修建了紀念性陵墓。後來二次大戰末尾，蘇軍逼近東普魯士，德國人把興登堡元帥的遺體從陵墓裏遷出來，轉移回德國，戰後被美軍安葬在馬爾堡的伊麗莎白教堂。
離開馬爾堡到大城市卡塞爾Kassel，開車的路上我特為繞道，去了荒郊野外的赫爾曼紀念碑Hermanndenkmal，就是條頓堡森林戰役紀念碑。古羅馬帝國剛建立不久，第一位皇帝，奧古斯都·屋大維在位的晚期，日耳曼部落起義，在條頓堡森林設下埋伏，一舉全殲了羅馬第17，18，19軍團，主將瓦倫斯自殺，羅馬人後來永久取消了這三個軍團的番號。後世的德國人，把這場戰役作為日爾曼民族團結覺醒的象征來紀念，戰場是在密林之中，德國人在19世紀浪漫主義時代，在山頂上建造了紀念碑。不過，我在條頓堡森林戰役紀念碑附近，還是覺得這個空中探險的項目好玩：
這不是兒童樂園，是成人的探險運動，要在幾十棵大樹之間搭起來的懸在空中的繩梯，樹屋之間高來高去走一圈。
卡塞爾，我又到了德國的大城市，好不容易：-）它是“童話之路”路線上最重要的一個點，因為格林兄弟住在這裏。我小時候不看童話，可是再不看童話的人，無論如何也知道白雪公主，小紅帽，灰姑娘，睡美人，青蛙王子這些故事吧？這是卡塞爾的格林兄弟童話博物館。也是他們的故居。
下一站是大學城哥廷根。
哥廷根作為著名的大學城，高斯，奧本海默，普朗克，海森堡，梅特涅，俾斯麥，馬克斯·韋伯，洪堡，都是這裏出身的。市政廳廣場的照片上有座雕塑噴泉，叫做牧鵝女孩，哥廷根的傳統是，每位通過答辯的新晉博士，都要在家人朋友的簇擁下，來廣場給雕塑上的牧鵝女孩鮮花，並親吻銅像。
我不知道讀者裏麵有沒有哥廷根的博士，能證實這個說法嗎？或者幹脆說你這麽做過嗎？
還有一個事情，就是高斯的墓。我不是愛看名人墓地嗎，還記得小學的時候，看科學家的故事，書上說，高斯死後，墓碑上不刻一字，就畫一個正17邊形，因為高斯發明了尺規作圖正十七邊形的畫法。高斯的紀念碑在城牆外的花園裏，很容易找到，但是他的墓在哪裏，知道的人卻很少。我都快到晚上了，問了無數多的人，費了九牛二虎之力，最後找到高斯的墓。
我上看下看左看右看，高斯的墓碑卻一點也不簡單----好多好多的字啊，居然還有大衛星。說好的正十七邊形呢？
卻原來那是個流傳甚廣的謠言。小時候看的“有教育意義的小故事”，還有多少是胡編的？
“有多少愛，可以胡來”。
（我把這事兒當時發到微博上以後，居然還有人嘴硬，這是他微博上的原文：“什麽亂七八糟的，這個故事的流傳版本一直都是高斯希望死後墓碑上能畫上正十七邊形但是其實並沒有如願以償，他的墓碑隻有名字和生卒年月，不過哥廷根大學為了紀念立了一個正十七棱柱為底座的紀念像”
滿口胡柴。
第一，葉永烈編著《科學家的故事100個》就是我小時候看的那本書，高斯那篇的題目，就叫做“墓碑上的正17邊形”，第二，高斯紀念碑比高斯的墓好找多了，就在城牆外的花園裏，它的底座是圓形的，而且紀念碑上是高斯和威廉·韋伯兩個人，一坐一站，不是他個人的紀念碑。這張照片我也有。還需要貼出來掌你的嘴嗎？）
從大學城哥廷根，開車2個小時到達一座大城市，萊比錫Leipzig。萊比錫是巴赫的城市，音樂之父巴赫，在Thomas教堂彈了一輩子管風琴，死後也葬在這座教堂。而教堂正對門，就是巴赫的家。
除了必看的巴赫之墓和故居博物館，萊比錫城裏還有很多堂皇宏偉的19世紀新古典建築。
1813年，拿破侖從俄國遠征敗回，重整旗鼓，以17萬法軍，在萊比錫附近狹小的地帶與30萬聯軍苦戰，雙方總共50萬大軍打的這仗，史稱民族會戰，拿破侖敗績，導致不久以後第一次退位。今天在萊比錫城郊，有民族會戰紀念碑。
萊比錫和維滕堡Wittenburg，都屬於前東德的範圍。維滕堡號稱新教羅馬，因為馬丁路德在這裏做本堂神甫，主持教堂的時候，在王宮教堂大門上貼出著名的“95個問題”，質疑羅馬教會，正式開始宗教改革（他是城市教堂的主持，但是貼95點質疑的地方，是王宮教堂的大門，兩者相隔幾百米）。因為他在廟裏作方丈，這就成為了新教的聖地。馬丁路德這個方丈，更和還俗的尼姑結婚，因為天主教神甫是不能結婚的，而新教的教士可以結婚，所以，馬丁路德結婚這個事情本身，就象征他與教廷決裂的離經叛道。今天，馬丁路德做方丈的廟，釘95點質疑的王宮教堂，和路德故居（也是國家路德博物館），都在同一條街上。在王宮教堂裏，有文藝複興畫家克拉納赫的聖壇畫。當年釘95條質疑的地方，是在王宮教堂的木門上，今天木門換成了大銅門，上麵鐫刻著95條的全文。在城市教堂的窗簷上，還有這個雕塑，看出來是什麽了嗎？
這是猶太人，猶太教跟伊斯蘭教都認為豬是不潔淨的，而這個小石雕直接把猶太人說成豬的子孫，辱猶反猶的意思再明顯不過。可能大多數朋友不知道：馬丁路德雖然是宗教改革的奠基人，同時他也是積極的反猶主義者。
1517年馬丁路德正式開始宗教改革，再過兩年多就是500周年紀念了。現在整個維滕堡的各處建築，都在緊鑼密鼓地翻修，為500周年紀念做準備。
1517年，那是個什麽時代呢？我給你曆數一下那個時代的風流人物吧：馬丁路德在維滕堡開新教先河，他反對的贖罪符是當時教皇利奧十世為建梵蒂岡教堂籌款的，與此同時米開朗琪羅正仰天躺在腳手架上替教皇畫西斯廷，他隔壁拉斐爾忙著裝飾教皇書房。北方文藝複興大師裏，克拉那赫正給路德畫像，丟勒在紐倫堡忙著畫他的大兔子。英王亨利八世鬧離婚迎娶安妮博琳。與此同時，在東方，唐伯虎不需要離婚，他正琢磨著怎麽娶第九房姨太太秋香，而王陽明老夫子正春風得意，手握兵符調兵遣將，平定寧王之亂呢。1517--2017，差不多五百年前，真是個大師輩出的年代啊。
維滕堡的下一站是德紹Dessau，1926年包豪斯學院從發祥地魏瑪搬到這裏，規模大大擴張。這張照片上的地方很著名吧？
這就是當年包豪斯學校，今天的包豪斯博物館。其實，Bauhaus這個詞，是創始人普洛科皮烏斯Procopius生造出來的：德文“蓋房子”叫做Hausbau，他給倒過來了，造出了bauhaus這個詞。除了這座包豪斯博物館，附近還有四棟大師別墅，由大師親自設計，體現了包豪斯的建築理念。一座獨棟的是普洛科皮烏斯自己住，另外三棟都是兩家聯體，其中一棟，住的是現代繪畫藝術大師，康定斯基和保羅·克利兩家。----包豪斯學派原本就不僅僅是建築設計，還有工業設計，和純藝術的探索。
我知道讀者裏麵有建築師，藝術設計專業人士，可能很多人對“包豪斯”這個詞奉若神明。我反正是外行，又經常自以為是，外行得理直氣壯。我就對包豪斯完全不感冒。作為現代設計的鼻祖，包豪斯基本理念是形式為功能服務，簡潔的直線條，沒有太多裝飾，設計上多考慮功能實用，搞出來的建築，我覺得一點也不好看。我喜歡巴羅克，洛可可那種，複雜的，漂亮的，奢靡的，繁複的……。包豪斯那種簡單實用，我覺得完全沒有美感。就拿那四棟大師別墅來說，幾個立方體組合，而且三棟連體別墅一模一樣，這叫創意嗎？這叫複製。很難想象保羅·克利，康定斯基這樣的畫家，會願意住在這種雷同的房子裏麵。
再說著名的包豪斯這棟主樓，我就沒看出哪裏好來。OK，專業人士可以指出，采光好，首創整麵牆的玻璃窗幕牆。可是你去過實地嗎？注意過房子的朝向嗎？沒有去過的話，用Google Earth看一看。我去了，而且注意到了：整座大樓的長正麵是朝正西的。照片上包豪斯字樣的短牆，才是朝南。整麵牆的玻璃窗不是為了采自然光照明嗎？可是那麵牆整個是西曬。你還能說采光好嗎？
無論如何，我對大名鼎鼎的包豪斯學派，是一點也不感冒。
不錯我是業餘人士，但我要做個有腔調的業餘人士。
從德紹出發，到柏林南邊不遠的馬格德堡Magdeburg。我寫德意誌三十年戰爭的時候提到過皇軍總司令提利伯爵在1631年搞的馬格德堡大屠殺。當時全城的幸存者都是躲在當時全城唯一沒有被平掉的建築，馬格德堡大教堂裏麵。今天馬格德堡教堂是城裏最著名的一個景點。不過我最近看的古代建築太多了，我喜歡它旁邊的這棟古怪的粉紅色大樓
好玩吧？它的設計者是奧地利建築師百水。我在維也納的時候，專程去看過城裏城外好幾處百水大師的作品。一樣是現代建築，百水就比包豪斯學派好玩得多了。包豪斯的口號是形式為功能服務，而百水的名言？“自然厭惡直線”。所以他的作品，用了好多曲線，造成房子東倒西歪的錯覺。
馬格德堡城外10公裏，有處奇景不能錯過：
看出名堂來了吧？一條運河，從大鐵橋上，淩空穿過另一條河。“河要上橋過河”。而且，橋上的河，還走船。所以，船也從橋上過河。
我沒有從馬格德堡直接開車到附近的柏林機場還車，而是又向西折，到了西德境內的漢諾威城住了2天。漢諾威老城的噴泉非常漂亮，尤其是鐵工繁複。----我說了，我喜歡複雜的，漂亮的藝術。
另外，德國北部這邊，不出產石料，所以大型的公共建築，象教堂，市政廳什麽的，很多都用紅磚。紅磚色暖，在波羅的海沿岸濕冷的冬日，會顯得非常舒服。
漢諾威的紅磚市政廳
我還從漢諾威專程去附近的明斯特德國坦克博物館。在漢諾威那兩天我發燒了，一向抵抗力很強，白天發燒渾身難受，但是晚上裹緊被子睡一覺出出汗就好，也不用吃藥。上大學的時候第一次自己背包旅行就有這樣的情況，兩三年裏總會有一次。所以沒怎麽在意。可是這次不同：第二天燒確實退了，也好了，精精神神地在漢諾威逛街，但是兩天以後手指尖刺痛，腳後跟也刺痛，在波蘭的兩三天步行都有點困難，每走一步又麻又疼。再過幾天自然而然地慢慢好了，然後手指尖和腳掌的表皮變硬麻木。再之後指尖脫去硬皮，就完全好了。我一直沒有看醫生吃藥，查網上好像是叫做神經炎，不知道是感染了什麽病毒，還是電解質不均衡的結果。這還是第一次在旅行中真正地生了一次病。
明斯特坦克博物館的二戰德軍坦克，當然比較全，象“突擊虎”，虎王，全世界現在都隻有兩輛，標準的虎式坦克現在也不多了。但是總體來說，沒有美國阿伯丁和蘇聯庫賓卡的德軍坦克那麽全，因為二戰之後，德國最好最稀有的坦克，都被美蘇兩家拉回本國做研究了，比如100噸的老鼠坦克，600毫米“托爾”大炮，都在庫賓卡，虎式底盤裝反坦克炮的“獵虎”，阿伯丁有，這裏也沒有。
不過明斯特坦克博物館的收藏，還是以戰後的各國坦克為主，二戰的收藏雖然全，但是在布展方麵特意低調，可能是為了避免被指責為軍國主義吧？有些展品仔細看來很好玩的，比如這款HS30裝甲運兵車，展牌上說就是製造商賄賂軍方采購的結果，裝備部隊以後，發現設計缺陷到了荒謬的地步：搭載的步兵要從車側麵跳下來，經常會被自己的車輛壓到，而上車的時候車子不能靜止，步兵必須跑步從後麵趕上戰車，從行進間上車----跑步能趕上車輛，那我要車子幹嘛？
全世界最大的6個坦克博物館：美國的阿伯丁武器試驗場，巴頓裝甲兵博物館，俄國的庫賓卡，英國的博文頓，法國的索繆爾，德國的明斯特，至此我全部去過了。
從漢諾威開車回到柏林機場還車，然後去中央火車站，坐火車去波蘭。我在柏林玩得很全了，這次沒有打算在柏林停留。可是非常巧合，我要在火車站等5個小時火車，上網發現就在柏林火車站北麵，過了施普雷河，就有柏林殘廢軍人院公墓，離開火車站隻有9百米。我非常意外：歐洲各國的殘廢軍人院，都是國力鼎盛時期建造安置戰爭中的傷殘軍人，非常堂皇的建築，規格極高。象法國的殘廢軍人院，太陽王路易十四建立，後來拿破侖的遺體，蒂雷納，沃邦，福煦等法國曆史上最偉大的名將，也安葬在那裏。倫敦的殘廢軍人院，在切爾西區，泰晤士河邊，現在是陸軍博物館。而柏林這裏的殘廢軍人院，卻非常低調，連我都不知道有這個地方，其實它是腓特烈大帝始建的，也安葬了德國曆史上的很多英雄，但為了避免軍國主義，刻意不對外宣傳吧。
我當然不會錯過這個機會：我把行李往火車站一存，走過去花了3個小時的時間，一座墓碑一座墓碑地認人，憑我對德國軍事史的了解，葬在這裏的名人基本都被我找出來了。
最明顯是普魯士總參謀部的鼻祖，沙恩霍斯特的墓。
“袖拂海峽”的始作俑者，德國總參謀部第三任總長，施裏芬伯爵元帥。“施裏芬計劃”知道吧？
一戰以後十萬人陸軍的設計師和總司令，退役後做中國國民政府總軍事顧問的西克特將軍，二戰前的陸軍總司令弗裏契上將，希特勒的副官，7月20日刺殺事件喪生的施蒙特將軍，一次大戰馬恩河戰役的德軍總參謀長小毛奇，前線指揮官貝洛元帥，二次大戰第一裝甲集團軍司令，飛機失事的胡貝上將，德軍飛行王牌，世界曆史上第一個擊落超100架敵機，第一枚鑽石雙劍橡樹葉騎士級鐵十字勳章的獲得者，莫爾德斯上校。一次大戰2號空中王牌，二次大戰負責飛機研發最後自殺的烏德特上將。他們的墓都在這裏。另外，納粹黨衛隊保安總局局長，可怕的海德裏希，德軍賴歇瑙元帥，曾經也葬在這裏，但是戰爭結束之後，他們作為納粹戰犯，墓被蘇聯占領軍平掉了，現在找不到痕跡。
從柏林有每天一班的直達火車到波蘭北部城市格但斯克。我以前去過柏林的華沙和克拉科夫，這次想來北部看看。結果，格但斯克意外地漂亮，而且物價又特別便宜，令我喜出望外。我前一段時間剛剛在《真正的東歐》結尾處仔細寫過這次波蘭北部之旅，就不多說了。格但斯克的重點，一是波蘭團結工會的紀念地，二是北德意誌風格的老城，三是坐帆船去維斯杜拉河口，看二次大戰開始的西盤半島。
我從格但斯克租車，在波蘭北部自駕，又去了條頓騎士團的總部Marlborg城堡
還有1410年條頓騎士團大敗於波蘭騎兵的格隆瓦爾德戰役古戰場。這裏就是顯克微支小說《十字軍騎士》的戰場
最後一站，到希特勒設在東普魯士拉斯登堡的元首大本營殘骸參觀。1944年7月20日炸彈刺殺希特勒的事件，就發生在這裏。
這樣，二戰期間希特勒的四個元首大本營：總理府地下指揮所，伯希特斯加登的“鷹巢”，烏克蘭文尼察的“狐穴”，東普魯士的“狼穴”，我都去過，為以後寫歐洲納粹景點專題的文章，找夠了素材。
以上是我今年1月到8月，五次長途旅行的流水賬，原本以為一個年終總結貼，半天就寫完了，結果沒想到今年走的地方太多，流水賬都花了一個星期才完工。今年總共去了16個國家，97個城市，其中有8個國家是以前沒去過的，中國英法德瑞希臘土耳其波蘭是去過的。如果僅就國家而言，其實遠非一年裏最多的。2011年我一整個間隔年，去了26個以前沒去過的國家，加上英西德奧意那些之前去過的國家，一年之內超過35了。不過我現在很少去新的以前沒去過的國家了，主要精力放在“查漏補缺”上，所以今年去的國家不算多，但是單個的城市非常多，尤其在德國，小地方去了很多。
這也不是今年我的全部旅行。聖誕節前我飛以色列北部，去看加利利海和戈蘭高地（耶路撒冷，死海和以色列南部我在2009年去過）。這次寒假旅行跨年，來不及寫進年終總結了，就算是2015年的內容吧。
（全文結束）
