遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家。
從雅典坐巴士往北開三個小時左右，便可抵達希臘北部的小城卡倫巴卡（Kalambaka）。放眼望去，四周圍盡是形態各異的天然石峰，這些砂石的柱狀山峰是距今大約六千萬年前的大地震遺留下來的，千萬年的風霜雨雪，磨平它們的棱角。
如今，這些光溜溜的石壁又成了攀岩人的挑戰。相傳當地的小夥子向哪家的姑娘求婚時，這個姑娘若是有心，就會給小夥子一件色彩鮮豔的頭巾或衣物，如果第二天一早，姑娘看見她的衣物掛在這個半山腰的岩洞口，就會答應嫁給這個連夜攀岩還能活著回來的勇敢小夥子。如果真是如此，卡倫巴卡地區應該沒有 “恐高” 的人，至少山腳下的那個村子裏沒有。
卡倫巴卡真正的看點是散落在這些石峰之上的修道院：美特拉（Meteora ，懸空寺）。為了躲避戰亂，當年的修士（女）們曆盡了千辛萬苦，在這幾乎是直上直下的石峰上，建起了他們修行的世外桃源。在卡倫巴卡的地區，至今仍保留著十幾座懸空寺，它們的共同特點是緊挨著懸崖而建，與其盤踞的山峰渾然一體，令人叫絕。
1999年美特拉被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。原來自給自足的修道院，也廣開才路，在修道院裏設立的小賣部，出售各種美特拉的紀念品和宗教的飾物。旅遊成了美特拉修道士們的主要經濟來源，但修道士和修女的來源卻出了問題：唉，外麵的世界太精彩。
為了方便遊客，我們去的三個懸空寺都可以沿著陡峭的石階從邊上的石峰走上去，然後過橋進入寺院。以前可不是這樣的，導遊指著這個吊在懸崖上的長長的懸梯告訴我們：“和剛才在另一個懸空寺看見的絞盤和網兜一樣，這是以前修道士和他們的生活物資進出的唯一途徑。”
我問導遊為什麽現在不用了，我倒是很想體會一下坐在網兜裏被絞盤吊上去的感覺。
“No, you don’t.”導遊很堅決地回答我，“這些懸梯和絞索是不做定期安檢的。這裏的修道士們認為如果發生事故，那是上帝的召喚，死而無憾。”
我吐了吐舌頭：“那還是留給他們用吧。”
© 梁兄
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從雅典坐巴士往北開三個小時左右，便可抵達希臘北部的小城卡倫巴卡（Kalambaka）。放眼望去，四周圍盡是形態各異的天然石峰，這些砂石的柱狀山峰是距今大約六千萬年前的大地震遺留下來的，千萬年的風霜雨雪，磨平它們的棱角。
如今，這些光溜溜的石壁又成了攀岩人的挑戰。相傳當地的小夥子向哪家的姑娘求婚時，這個姑娘若是有心，就會給小夥子一件色彩鮮豔的頭巾或衣物，如果第二天一早，姑娘看見她的衣物掛在這個半山腰的岩洞口，就會答應嫁給這個連夜攀岩還能活著回來的勇敢小夥子。如果真是如此，卡倫巴卡地區應該沒有 “恐高” 的人，至少山腳下的那個村子裏沒有。
卡倫巴卡真正的看點是散落在這些石峰之上的修道院：美特拉（Meteora ，懸空寺）。為了躲避戰亂，當年的修士（女）們曆盡了千辛萬苦，在這幾乎是直上直下的石峰上，建起了他們修行的世外桃源。在卡倫巴卡的地區，至今仍保留著十幾座懸空寺，它們的共同特點是緊挨著懸崖而建，與其盤踞的山峰渾然一體，令人叫絕。
1999年美特拉被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。原來自給自足的修道院，也廣開才路，在修道院裏設立的小賣部，出售各種美特拉的紀念品和宗教的飾物。旅遊成了美特拉修道士們的主要經濟來源，但修道士和修女的來源卻出了問題：唉，外麵的世界太精彩。
為了方便遊客，我們去的三個懸空寺都可以沿著陡峭的石階從邊上的石峰走上去，然後過橋進入寺院。以前可不是這樣的，導遊指著這個吊在懸崖上的長長的懸梯告訴我們：“和剛才在另一個懸空寺看見的絞盤和網兜一樣，這是以前修道士和他們的生活物資進出的唯一途徑。”
我問導遊為什麽現在不用了，我倒是很想體會一下坐在網兜裏被絞盤吊上去的感覺。
“No, you don’t.”導遊很堅決地回答我，“這些懸梯和絞索是不做定期安檢的。這裏的修道士們認為如果發生事故，那是上帝的召喚，死而無憾。”
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