麵對全球咖啡豆價格普漲，幾位咖啡店店主都不約而同地說，即便咖啡豆漲價，他們也不會選擇對顧客漲價。一位咖啡店店主表示：“13塊錢都嫌貴，哪裏敢漲。”
（圖/《要喝杯咖啡嗎？》）
這個“雙十二”，Andre發現咖啡豆的價格漲得嚇人。“就要喝不起了。翻了一下購物記錄，今年年初買的花魁豆（一種源自埃塞俄比亞產區的咖啡），半磅的標價是68.9元，這個月想再買的時候，發現已經漲到85.9元了。”
在這次漲價之前，Andre陸續買了好幾次同款咖啡豆，價格雖有波動，但總體保持在70元上下。一年裏漲價接近25%，他有些始料未及。
左為1月購買價格，右為當前價格。（圖/受訪者提供）
更糟的是，他發現漲價的不隻是這個咖啡豆品牌。11月末，廣州一家精品咖啡店也曾在小紅書上宣布：12月後，店裏某款拚配咖啡豆要從68元/磅漲到75元/磅。在漲價通知中，店主寫道：“近期（生咖啡豆）期貨瘋漲，而巴西漲得尤為誇張，基本一天一個價。”
從數據上看的確如此，從11月起，國際咖啡期貨價格就在一路飛漲。12月10日晚，美國C型咖啡期貨（KC.NYB）價格再創新高，最高觸及345.55美分/磅，與今年年初相比，漲幅接近70%，創下自1977年以來的價格新高。
今年一路飛漲的咖啡期貨價格。（圖/Investing.com）
一個冷知識是，根據全球經濟數據平台Trading Economics的信息，截至12月15日，令人饞得直拍大腿的比特幣，年內漲幅為174.94%；全球股市指數之中，今年漲幅最高的美國納斯達克指數，年內漲了29.44%；即便是人人都愛的黃金期貨價格，今年年內漲幅也不超過30%。
幾相對比，咖啡期貨價格近70%的漲幅雖然不敵比特幣，但也足夠令人瞠目結舌。期貨的價格與產品當前的實際價格有關，同時也反映了市場覺得以後產品會值多少錢。
這意味著，如今的咖啡豆也許是近50年來最貴的一批，而這可能隻是一個開始。
飛漲的咖啡豆價格，
不隻因為天災
咖啡豆價格的飛漲，早有征兆。
上世紀90年代起，巴西開始大規模增產咖啡。據《確保咖啡生產的經濟可行性與可持續性》報告，從1990年到2019年，30年來全球增產了466噸咖啡生豆，其中84.3%是由巴西和越南貢獻的。此外，據央視新聞報道，2024—2025年度，巴西咖啡產量預計占全球總產量的33.3%。
這意味著，全球咖啡產量過度集中在巴西和越南兩國，一旦兩國出現任何波動，都將極大影響全球咖啡價格體係。
（圖/圖蟲創意）
在2020年以前，由於巴西的大量增產，咖啡豆的行情曾一度賤如草芥，處於曆史低位。直至2021年，巴西遭遇91年來最嚴重旱情，全球咖啡產銷出現罕見的供不應求情況，咖啡市場才終於迎來第一波暴漲。
這次暴漲也和巴西產區的變數息息相關。在今年夏季，巴西經曆了曠日持久的旱災，而10月又逢強降雨，今年毫無意外地是歉收年。
但咖啡豆價格暴漲的情況，絕不僅僅因為天災。
據國際咖啡組織11月報告，從2018年到2024年，全球咖啡產量在逐年上升。即便是在遭遇極端天氣的2023/24咖啡年，與2018/19咖啡年比較，也增產了4.83%。
盡管價格水漲船高，但是從咖啡的實際產量來看，今年理應是咖啡豆供給過剩的一年。照理說，天災不至於造成供不應求而導致價格暴漲的情況。
2023/24咖啡年，世界咖啡產量是過剩的。（圖/國際咖啡組織11月報告）
Mr.W 咖啡主理人武文是巴拿馬產區卡門莊園的生豆代理商，為不少咖啡烘焙工廠和咖啡品牌供貨，他對這次咖啡豆漲價有著很直觀的感受。他認為，在咖啡市場，巴西豆曾經是最具性價比的一個選擇。但隨著巴西豆價格的不斷上漲，很多曾用巴西豆來進行拚配的工廠已經快用不起了。
在社交媒體平台，也有不少咖啡經營者在尋求“巴西平替”。在這股尋找平替的風潮下，一些主要經營巴西豆生意的生豆商承受了相當大的壓力，在倉庫積壓了高價的巴西豆。
對於這一輪豆價上漲，除了極端天氣外，武文認為還有一重因素——隨著如中國一樣的新興咖啡市場加入，咖啡原產地湧入大量資金。
《2024年中國進口咖啡行業報告》顯示，2023年，中國自巴西進口咖啡總額2.2億美元，同比增長158.4%，進口量6.0萬噸，同比增長192.2%。“原產地莊園水漲船高，大量資金通過每一次的競拍，來調整每一批次的價位。”
幾次拍賣過後，武文的直觀感受是，原產地的價格體係是“一榮俱榮”的。“以巴拿馬產區來舉個例子，無論是哪一個莊園的豆種獲得‘標王’，那麽這一批次的豆種，即便是其他莊園出產的，也都會跟著一起普漲。”
每年都會舉辦各種咖啡拍賣會。（圖/微博@央視財經）
巴西咖啡豆價格的上漲，對全球咖啡價格的影響也是如此。
一位咖啡店店長告訴《新周刊》，不隻是巴西豆，幾乎所有產區的咖啡豆價格都在上漲，他所使用的是哥倫比亞的水洗豆，11月初是58元/千克，到11月末就已經漲到了64元/千克。
隨著巴西豆一起漲價的其他產區咖啡。（圖/國際咖啡組織11月報告）
這幾乎已經是最低一檔價位的咖啡豆。“這都已經是最下級的豆子了，還上哪兒找平替？”在被問及是否會尋找平替豆時，該店長無奈地表示。
武文告訴《新周刊》，一般來說，哥倫比亞、厄瓜多爾產區的供需與價格是十分穩定的。但隨著巴西豆價格的飆升，不少客戶選擇觀望，轉而開始購買哥倫比亞或厄瓜多爾等產區的產品。
當人人都開始使用“平替”，“平替”也開始變得物以稀為貴，跟著漲價了。某種程度上說，這情形也將尋找巴西平替，變成了一個“偽命題”。
九塊九的快樂，
還能維持多久？
當咖啡豆價格上漲，對普通消費者來說，最關心的還是手裏那一杯咖啡會不會也跟著漲價。
今年7月，星巴克韓國公司宣布了咖啡價格調整。該公司表示：“公司承受了推高咖啡價格的市場因素，但由於成本持續飆升，提價是不可避免的。”
近日，日本咖啡品牌味之素AGF也宣布，將於2025年3月1日起上調172種產品的價格，漲幅預計為15%—30%。意大利咖啡製造商拉瓦薩在接受媒體采訪時也表示，由於原材料成本飆升，被迫提高價格並降低利潤率。
國外不少咖啡品牌都提高了售價。（圖/圖蟲創意）
但對於“奶裏茶氣”的國內快消咖啡市場來說，咖啡豆的漲價，可能是最不顯眼的一個成本因素。
如果將國內的咖啡受眾分為興趣型和剛需型的話，也許大部分咖啡消費者都是剛需型消費者，他們將咖啡視作一種“功能飲料”，同時，他們也在意咖啡的品類創新，將咖啡視作“奶茶大軍”的一部分。
國內的咖啡市場，恐怕是花活最多的一個市場。在過去幾年內，如瑞幸、M Stand、Manner等連鎖咖啡品牌，幾乎每個月都會推出將咖啡與各種奶基、風味糖漿混合的全新單品。
近期各家咖啡品牌推出的最新限定款產品。（圖/各品牌官微）
在國內，一杯咖啡的價格，絕不隻由咖啡豆決定，房租、人力成本甚至奶品、糖漿價格，都是推高咖啡價格的重要因素。
其次，即便放眼全球，國內的咖啡價格也是獨一份的低。據國金證券研報顯示，一般性價比咖啡品牌屬於中端咖啡，國際上主流價格帶在10元/杯到20元/杯，在巴西、越南這樣的咖啡豆原產地，性價比咖啡品牌最低價格約為13元/杯。
而國內則將9.9元咖啡變成了基操。越來越卷的價格戰背後，除了“燒錢”之外，也是國內連鎖咖啡品牌對於成本的極致控製，這包括了對於咖啡豆漲價的人為限製。
比如，今年11月，某國產品牌與巴西出口投資促進局簽訂了“5年采購24萬噸咖啡豆”的計劃。平均每年采購4.8萬噸巴西咖啡豆，這幾乎占到了以往中國進口巴西豆總量的八成。對於這樣的大客戶，原產地的價格波動對其幾乎少有影響。
穀賤傷農，穀貴傷民。但這一次漲價，迎麵痛擊的還是那些進貨渠道、資金和客源都十分有限的私人咖啡館，它們在價格上很難與9.9元的咖啡抗衡，隻能在口味上作出一些區分。
麵對全球咖啡豆價格普漲，幾位咖啡店店主都不約而同地告訴《新周刊》，即便咖啡豆漲價，他們也不會選擇對顧客漲價。一位咖啡店店主表示：“13塊錢都嫌貴，哪裏敢漲。”
成都咖啡創業者好白告訴《新周刊》：“消費者對價格比對口感敏感。”武文同樣認為，當下的咖啡消費市場，還沒有達到“某一種豆子特別重要，無法替代”的程度。在無人告知的情況下，普通消費者也很難做到喝一口咖啡就能嚐出豆子的變化。
作為一家自烘焙咖啡館，他們對於生豆價格的漲幅有一定承受能力，壓力最大的是一些生豆商，因為咖啡館會在利潤麵前，向下選擇平替。“據我了解，好多生豆商手裏還有去年、前年的往季豆。”
選擇自己消化漲價成本的咖啡廳。（圖/圖蟲創意）
為了平衡利潤，好白表示自己有可能會提高“平替豆”的購買量，但依然會配置少量貴價的優質豆，“因為還是會有小部分資深用戶更在意口感，這些豆子是為他們準備的”。
而咖啡豆的漲價，也許並不會停止。在《第四波精品咖啡學》中，作者韓懷宗認為：“咖啡樹若未能提升對高低溫與幹旱的適應力，氣候變化持續惡化下去，輕則影響咖啡質量，重則產量銳減，加上全球咖啡消費量每年平均增長2.2%，很快就會扭轉多年來咖啡供過於求的低豆價趨勢。”
武文也認為，咖啡豆再也回不去前兩年的低價時代了。一方麵，因為地緣衝突的不確定性，咖啡運輸被迫從海運改為空運，這大大提高了進口的運輸成本；而另一方麵，“國內市場的高速增長，可能要遠遠超過產量的增長”。
未來，當咖啡豆競爭的程度越發激烈，沒有供應鏈支撐的低價咖啡也許真的難以為繼。事實上，除了幸運咖（蜜雪冰城旗下）和滬咖（滬上阿姨旗下）之外，靠低價跑出來的咖啡品牌真的並不多。
“到最後可能就是出清。”在采訪的最後，一位咖啡店店長無奈地說道。
