自從到達埃及，就沒能再睡一個懶覺。在開羅時，每天都被淩晨4點多的宗教音樂吵醒；到了阿斯旺，沒有再被伊斯蘭音樂吵醒，那是因為我們不得不在宗教儀式開始前就必須起床，無論你想去哪裏，都必須在規定時間加入由軍警護送的車隊才能前往。天色微亮，車隊已經出發，離別前，晨光中的清真寺也成了一道獨特的風景。
今天，我們要離開阿斯旺，沿著尼羅河向北而行，終點是盧克索。這一路遍布著眾多古埃及的遺跡，又一場在古文明中的穿梭即將開始。
前一天，我在菲萊神廟摔傷了膝蓋，萍水相逢的團友們一路背我，照顧我，還向導遊爭取到一輛12座的客車，讓我可以在車上平躺。大家還說是沾我的光，讓本來最辛苦的一天，變得如此舒適。這是一段特別溫暖的回憶，每次想起都是滿心的感激。
到達康孟波時，剛好軍車停在我們跟前，他們很友好的與我們用英語交談，還大方的讓我們拍照。
康孟波（Kom-Ombo）是「金山」的意思，古埃及的陪葬品、棺材等金飾都是由這裏出產。它是古埃及黃金之都的舊址。自古就有許多往來於努比亞地區與金礦區的商隊經過，因此從史前時代開始，這裏就一直是熱鬧的城鎮。現在的康孟波以產糖為主，擁有目前埃及最大的糖廠。
此地的康孟波神殿(Temple of Kom Ombo)建於埃及第33王朝，它的特別之處在於供奉著兩位大神，因此也被稱為雙神殿。從入口處的平麵圖就能看出這是一個以中軸線為主，兩邊完全對稱的建築，因此出現兩個入口、兩個中庭、兩個廊柱廳和兩座內墊祭壇。
購票後，得先爬完這些台階才能到達神殿的入口。我已經不記得，自己是怎樣帶著傷爬上去的，是誰背著，抱著或是扛著，我都沒有一點印象了，當年同行的朋友如果想起，請告知詳情。
神殿的的兩個入口，分別去往北殿的老鷹神殿和南殿的鱷魚神索貝克（Sobek）神殿。鷹神Horus是埃及九大主神之一，在人間的地位至高無上，象征神聖的王權，曆任法老都被看做“活著的Horus”。古埃及人相信鱷魚是Sobek的活化身，它的神力很高，也是法老權威的象征。在古埃及神話裏，鱷魚具有雙重性：一方麵它是凶殘、危險的象征，另一方麵又是親切的保護者。當一位法老死去，祭司會下令製作鱷魚木乃伊引導他到達冥界之神Osiris麵前。古埃及的鱷魚木乃伊數目有百萬之巨。
康孟波神殿約有2200年左右的曆史，位於西側的小山丘上。由於長年受到尼羅河泛濫的破壞；加之，羅馬統治時期的基督教（埃及稱為科普特教）皆經以此處作為教堂；還有陸陸續續的人來這裏把石頭搬走當成自家的建材，現在已盡是殘垣斷壁。
但是，牆壁和石柱上殘留的浮雕依然清晰，到處都有鷹神與鱷魚神壁畫。康孟波神殿最大特色還在於這裏留有石頭榫接痕跡、被奉為埃及建築之神與醫藥之神的祭司印和闐(Imhotep)相關壁畫，還有鱷魚木乃伊等等。
康孟波之後，是約70公裏外的埃德富Edfu，車隊開了近兩小時。從下車到荷魯斯神殿(Temple of Horus)，走了很長一段路，老遠就看到那座殘破但依然莊嚴的塔門，但好似永遠也無法到達，真是望門走死人。
途中的殘垣斷壁開始多了起來，待我們穿過這些已在這裏存在了兩千多年的的石塊，石柱和石欄，終於看到了荷魯斯神殿高36米的塔門。塔門上有4個供插旗的凹槽。塔門牆身刻著托勒密十二世在鷹首人身的荷魯斯及女神哈索爾麵前打敗敵人的場景。
荷魯斯神殿祭拜的自然也是荷魯斯（鷹神Horus），塔門入口處兩側置有以黑色花崗岩雕成的鷹像，為了方便記憶，我們不約而同的稱它為“鳥人”。
荷魯斯神殿由托勒密三世開始建造於公元前２３７年，期間經曆多次戰亂延後了工程，直到最後一位埃及女王克麗奧佩脫拉七世才完成，曆時約二百年。從塔門進入的其實是神殿的正後方，這裏被稱為“勝利走廊”，雕刻了荷魯斯和其殺父仇人賽特的戰鬥。
外柱廳的入口兩旁亦有鷹像，這裏的鷹和塔門前的不同，好像戴了個高帽子一般。左邊的那尊比較完整，而另一個則損毀嚴重。
內柱廳有不少用來儲存祭品的儲物室，有身穿白長袍的看守站在門外。
內柱廳的壁畫和象形文字反映了托勒密王朝時期舉行宗教儀式的場麵。
聖殿裏本來擺放了荷魯斯的金雕像，但是雕像早已不知所蹤，穿過滿是壁畫的過道，我們現在看到的是荷魯斯聖船的複製品，聖船是荷魯斯護駕死去的法老穿過陰界轉世時乘坐的。而圍繞著聖殿的十間聖所則是屬於其它神祇的。
由於地理位置比其它神殿高，荷魯斯神殿躲過了被洪水衝毀的厄運，某些柱麵上仍然可以看到殘留的顏色。這裏不僅是全埃及保存最好的神殿，其規模也僅次於盧克索的卡納克神殿 。
感謝上蒼，這一路都是藍天，天氣極好，讓我們能領略那些太陽神的光芒中，泛著金光的古老遺跡當年的輝煌。
下一站將是盧克索的卡納克神殿，敬請期待。
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