古跡+奇跡=徹底的震撼——阿布辛貝及菲萊神廟
清晨5點，我們準時出發，向著阿布辛貝進發。果然有警車在前麵開道，各種旅行團和私車緊跟在後麵，中間和後麵也有警車護駕。
5：34分，紅彤彤的朝陽出現在沙漠的邊際，為這一天的行程燃起了無限的希望。
7分鍾後，到達一個檢查站，幸好隻耽擱了幾分鍾，又開始正常行駛。
繼續欣賞著日出前行。湖水的出現，預示著阿布辛貝神廟快到了。
阿布辛貝 Abu Simbel 建於公元前1300-前1233年，坐落於納賽爾湖（Lake Nasser）西岸，由兩座神廟組成。它們都麵朝著納賽爾湖。我們邊欣賞清晨的湖水，邊緩緩的接近這片沐浴在晨光中的神奇古跡。金字塔雖然同樣的壯觀和古老，但是金字塔離城市太近，各種酒店，高爾夫球場，民宅等抬眼即是，世俗味重；而此處就這麽兩座神廟立在孤島上，麵朝湖水，遠離城市與人煙，整個島嶼都彌漫著神秘的氣息，遠看如海市蜃樓，置身其中的人就仿若穿越了三千年的時空，虛幻感特別強烈。
我們最先看見的是拉美西斯二世神殿，主要供奉阿蒙拉Amun-Ra，拉-哈拉赫梯Ra-Horakhty，普塔赫Ptah（這前三位都是神），以及拉美西斯二世temple of Ramses II。它由依崖鑿建的牌樓門、巨型雕像、前後柱廳及神堂等組成。如果隻是看圖片，你絕對感受不到這些曆經千年的宏偉建築帶給人心的震撼。
這座古跡的神奇之處在於，三千多年前的神廟設計者精確地運用天文、星象、地理學、數學、物理學等相關的知識，按照拉美西斯二世的要求，把神廟設計成為隻有拉美西斯二世的生日2月22日和他的登基日10月22日，旭日的金光才能從神廟大門射入，兩次穿過60米深的廟廊，依次披撒在神廟盡頭右邊三座雕像的全身上下，長達20分鍾之久，讓神殿熠熠生輝，而最左邊的冥界之神卻永遠躲在黑暗裏。這也就是傳說中的“太陽節奇觀”。
拉美西斯二世建造此神殿以彰顯自己太陽神之子的身份，他也是唯一把自己與眾神平起平坐的法老，將王權與宗教權力統一到了極致。
此壁畫描繪了哈比神Hapi（荷魯斯的兒子，尼羅河神）將上埃及的蓮花和下埃及的紙莎草捆綁在一起，象征偉大的上下埃及的統一。
如此底蘊深厚的殿堂絕對是世界建築史上的顛峰之作。
不遠處，是另一座相對較小的神廟哈托爾廟temple of Hathor。它是拉美西斯二世在位的第24年為了他摯愛的王後妮菲塔莉Nefertari 所建，並獻給女神哈索爾。這情況並不常見，因為神廟通常是用來供奉神祇而非凡人的。妮菲塔莉可能是唯一一位於在世時就被神格化的埃及王後。
毋庸置疑，阿布辛貝神廟既是古埃及鼎盛時期的象征，也是古埃及人智慧的象征。
說完遠古的奇跡，再來說一個近代的奇跡。上世紀70年代，埃及政府開始興建阿斯旺水壩。為了保護阿布辛貝神廟建築群免於被水淹沒的厄運，為了保留太陽節的奇觀，聯合國教科文組織發起募捐，並召集了當時國際第一流的科學技術人員和埃及、意大利、瑞典、德國及法國的考古工程學家共同努力，運用最先進的科技測算手段，將阿布辛貝勒神廟原樣向上移位60米。保證了神廟重新落腳在納塞爾湖的水麵上。他們先建造一座圓壩，把阿布辛貝與高漲的湖水阻隔開來。
之後選中瑞典公司VBB（現為瑞典工程谘詢公司SWECO）設計的施工方案。兩座神廟上邊懸崖邊緣的大量石頭被去掉，以便將主體建築從它們最初的位置上釋放出來。然後建築被一塊塊地切割下來，約有兩千塊左右，每塊石頭重量由十噸到三十噸不等。
在新址的後麵部分，建造一個加固的混凝土拱頂形的結構，包圍並聚合住恢複的部件，支持住岩石正麵，就相當於重建了一座中空的假山；實際上，這個建築取代了原來懸崖邊緣上完整的神廟。
耗時四年，花費四千萬美元，阿布辛貝神廟完成遷移，於1968 年重新開放。盡管各方人士煞費苦心，竭盡一切力量，太陽節的時辰還是被錯位而誤差了一天，現在陽光照進的時間比原來提前了一天。由此可見，三千多年前埃及人的智慧程度之高。
這些詳細的過程，是旅行結束回到瑞典後，鄰居大爺講給我聽的。他當時指著電腦屏幕上的圖片，激動又自豪的描述著這個偉大的工程。那一刻，我禁不住對瑞典人肅然起敬。
在去下一個古跡的途中，我們大概參觀了一下阿斯旺大壩。
阿斯旺大水壩地圖
阿斯旺大水壩紀念碑
為了盡一點遊客的義務，我們也逛了路邊的旅遊商店。那裏有很多兜售埃及圍巾的未成年人，圍巾色彩鮮豔，質量也不錯，每個小孩手中的顏色還各不相同，最後我基本把喜歡的顏色各買了一條，也算支持他們一下。
正午時分，我們從阿斯旺大水壩上遊的納賽爾湖搭擺渡前往阿吉勒基亞島。
船速不快，我們可以慢慢從不同的角度欣賞菲萊神廟。
船到納賽爾湖碼頭靠岸，我們就是搭著這樣的船來的。
菲萊神廟（Temple of Philae ???? ??????）供奉的是“愛神”伊希斯(Isis)，以石雕和浮雕上的神話故事聞名於世，是保存古埃及宗教最久的地方，也叫伊希斯神廟。它的建築時間大概是在公元三世紀左右，用來供奉古埃及神話中司掌生育和繁衍的女神“伊希斯”，是供奉伊希斯女神最大的神廟。古埃及的傳統是要求每一個埃及人在一生中都至少要來一次菲萊島向神靈朝拜。
和前麵的神廟一樣，這座融合了古埃及、希臘、羅馬文化的綜合產物，伊希斯神廟的主體建築也在聯合國科教文組織的努力搶救下，遷到不遠處的阿吉勒基亞島上，而其他複合建築與菲萊島則伴隨阿斯旺大壩的建成，永遠地沉入尼羅河河底。
伊希斯神廟是古埃及宗教最後的堡壘，在這裏最後刻畫的象形文字是公元437年。
\神廟入口，原本有一對方尖碑但如今隻剩一對羅馬時期的獅子。
基督教開始風行的時期，這裏有很長一段時間是唯一可以讓古埃及祭司進行古老儀式的神廟。
公元535年，羅馬皇帝查士丁一世下令永久關閉神廟，書記官和祭司被放逐，通往內部聖壇的門被迫關閉，神廟落入了基督教修士的手中，慘遭破壞，伊希斯女神的頭像被換上聖母瑪利亞的頭像，他們認為這樣就能夠把古埃及人對來世和永生的信仰永遠的禁止。因此，多柱廳成了基督教堂，柱子上的十字架隨處可見。
神廟的右邊有一座羅馬風格的露天涼亭，這是羅馬時期的皇帝圖拉真建造的，由14根圓柱的柱廊組成，牆壁上還有圖拉真向神祗獻祭的壁畫，涼亭是供圖拉真前來神廟朝拜時候休息用的。
涼亭不遠處還有一座托勒密四世建的哈索爾小神廟，已經殘破不堪。我自娛自樂的在其中立半身像一座。
所羅門說：“日光底下並無新事。”帝國興起，沒落，君王逝去；新的征服者到來，破壞，重建，興起又沒落，曆史不斷的重演，人類文明艱難的進化。
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