2018年12月26日
剿匪博物館（Museo Nacional de la Lucha Cobtra Bandidos）就在特立尼達古城中心西邊，在聖弗朗西斯修道院舊址上於1986年改成博物館的，門票是1CUC。
樓上的大鍾上刻的日期是1853年，其它的就看不懂了！這裏可以俯瞰全城以及遠處的東邊的加勒比海和西邊的山脈，鍾樓也印在古巴的25分硬幣上。
這裏的陳列都是西班牙語，工作人員可以說幾個英語單詞。下到二樓偶然遇見了一位熱情的工作人員被告知了這裏的確切名字，借此依靠我們有限的西語再借助手機字典開啟了一段有限的對話。
前麵就是中心廣場和聖三一教堂。
據她說這個博物館是全國唯一的剿匪博物館，特立尼達是1961年豬灣事件後少數的不支持卡斯特羅領導的區域之一。因為當年這裏聚集了很多富有的產業主和資本家，他們完全不同意讓自己的產業國有化。1961年形勢嚴峻起來之前，有能力的富人就跑到美國去了，跑不掉的就組織了反革命武裝力量聚集到北邊的山裏與政府對抗。
二樓可以看見園中陳列的GAS汽車。
這些反政府武裝在山裏的農戶和朋友以及米國空投物資支持下，負隅頑抗了七年。戰爭結束後，卡斯特羅一聲令下將這些富人的資產收為國有。
博物館裏有五個展廳，分別陳列了古巴軍隊曾用大炮擊落的米國U-2間諜機的殘骸（看的時候不知道，回來查了資料才了解的，所以沒有照片）；格瓦拉睡過的吊床；政府軍坐過的蘇聯GAS63卡車；CIA與反政府武裝用來運送武器和人員的船以及大量被反政府軍殺害的教師和學生的照片。
這位工作人員說這裏今天階級分化還是很嚴重，我們住的兩家客棧的東主當然是有錢人。她每月從政府領30兌換券的工資，相當於人民幣200左右。送了她一條中國的絲巾，她連聲感謝說太陽下山了，她呆在鍾樓上還是有些冷，這條絲巾正合適。
這就是那位熱情的工作人員。
博物館門外等客的馬車，對麵街心公園還有樂隊唱歌。
出了博物館，轉到背後我心儀了好多天的三角梅盛開的餐廳（Terraza Trinidad Colonial）吃飯，看遠處雲卷雲舒至日落西沉，跟老公感歎曆史的變遷與相似，真心希望世界和平，看到每一天太陽照常升起就好！
從餐廳露台上可以看見剿匪博物館的塔樓。
本帖文字係我原創，照片均用小米八手機拍攝於2018年12月。
