2018年12月22日
我們客棧的老板娘Lilia真的是一位精致瓷器控，各種骨瓷、銀餐具、棉麻桌布和口巾缺一不可。從我們第一天晚進來吃飯就發現並因此喜歡上這裏。頭天搬進來時Lilia還說她家的早餐是全城最棒的，連並不住在這裏的客人也會慕名來吃早餐的。
年輕時的Lilia。
坐在二樓露台上，沐浴在早晨的陽光裏，看著各種精美有質感的餐具，終於明白了Lilia所言非虛，這樣吃早餐真的是打開美麗一天的最佳模式！
鎮中心有一個階梯音樂廣場，也是鎮裏唯一一個古巴電信上網的熱點區域。階梯上和附近的人行道上隨時都會有來上網和跟家裏以及朋友視頻的本地人與旅遊者。下午老公需要發一些工作文件，就去了階梯上的Casa de la Musica邊喝咖啡邊工作，兒子趁機跟著蹭網，我就開啟用腳丈量小鎮的走走看看模式。
這個Casa de la Musica餐吧在台階的最高處。
台階邊的棕櫚樹。
不讓客人躲雨的Los Conspiradores餐廳，不可否認它的確很漂亮。
特立尼達小鎮建於1514年12月23日，其西班牙征服者迭戈·貝拉斯克斯·德奎利亞爾（Diego Velázquez de Cuéllar）將其命名為至聖特立尼達鎮（Villa De la Santísima Trinidad），特立尼達Trinidad在西班牙語裏是“聖三一”的意思。在1988年被聯合國教科文組織評為世遺小鎮。
後來才得知這兩人是固定在此等待旅遊者來拍他們收錢的：）
這座500年曆史的古城麵積並不大，半天不到的時間就可以走完。作為十九世紀加勒比海地區有蔗糖經濟以來保存最完好的城鎮，其鮮明的西班牙殖民建築和濃鬱的殖民氛圍使這座小城成為古巴最具吸引力的旅遊城市之一。古城中心的Plaza Mayor，也被翻成馬約爾廣場，除了那座黃色的聖三一教堂（Church of the Holy Trinity），還有幾家老宅改成的博物館，如：剿匪博物館（Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos）、特立尼達市曆史博物館（Museo Historico Municipal de Trinidad）、羅曼蒂克博物館（Museo Romantico）等等。
今天沒有計劃進博物館，我就想要獨自鑽進那一條條迷人的小街小巷子裏，踩著刻滿曆史和生活印記的鵝卵石小道，流連在時間停頓的彩色小鎮裏。
中心廣場是東北西南而不是正南正北朝向，周圍街道以放射狀布局從中心延伸出去。東北麵是山坡，當年有錢的甘蔗園主除了居住在廣場旁邊，其餘的大多數靠西南了，也就是我們住的客棧那一片。離開中心廣場，進入了小鎮的慢生活場景，行人、自行車、馬車、摩托車和老爺車，偶爾在我身邊一晃而過，然後又消失在小巷的盡頭。
往西往東大概兩三條街就是普通居民住宅，挨著廣場附近還是比較幹淨，走得越遠衛生狀況就稍差一些。偶爾會看見一兩家門口擺著小攤賣點番茄，青紅椒，洋蔥和大蒜，男孩子們聚集在街上玩玻璃彈珠，女孩子們就坐在一起聊天。狗狗們到處都是，也不亂吠，隨處坐著躺著曬太陽。
遇見一位西裝革履頗有風度的男士。
商店的酒以古巴本國酒為主，葡萄酒大多是智利進口的。
返回到廣場西南邊一條街外是旅遊紀念品集市。
每天都能看見抽雪茄的當地男女，但是不敢冒昧地隨便拍照，隻能拍個遠景再裁小放大來看。這次是集市這個女的攔著我拍照，我才敢對著拍回去，當然結果就是她開了口要錢，除了在哈瓦被要過錢，這裏她是唯一的一位。
一家人終於匯合到了Restaurant La Parranda，點了十CUC的烤肉套餐。如願吃到了烤豬肉，對肉質本身無可挑剔，但是知道調味料肯定不夠，撒上事前準備的麻辣空間辣椒蘸料包，絕配！
右邊紅體恤遊客旁邊就是餐廳的圍牆。
感覺像是紅薯粥一類的東西。
回到客棧，兒子發現老板娘門口牆上這個掛帽子的裝飾掛鉤，照片就不放出來了，是一個人體器官，做得非常的惟妙惟肖：））
本帖文字係我原創，照片均用小米八手機拍攝於2018年12月。
