麗日白雲藍天下的西恩富戈斯，幹淨的海港，不過所有的建築都是古巴革命前的遺產。
上圖中的古巴國父，何塞·馬蒂還揮著手，隻是不知道將來會走向何方。順帶說說，當年何塞·馬蒂孜孜不倦地追求自由獨立，老殖民統治者給他判的重刑是將他兩次放逐到西班牙，結果他在那裏完成了大學教育，重回古巴後繼續他的掙脫西班牙殖民統治的鬥爭。西班牙人也夠意思的，即使在現在，能這樣對待“顛覆政權者”的都不容易找到。
中午，和餐館前的擺放得很悅目的朗姆酒和雪茄打個招呼，喜好者會流連難舍的。附近停一輛五，六十年的老別克，居然還保管得如此好，不知道怎麽做到的，不說別的，零件都沒法找。像上世紀中的中國，機械修理廠那都是，專門幹修配活。氣缸不行，搪一下又給裝回去。
小城有風味，古巴近年步入管治逐步放鬆的年代，街上有個體攤販，好像是專做遊客生意的。上圖的貝類，角質類，礦石類手工藝品以CUC（外匯券）標價。手藝普通，但實在，原汁原味。
傍晚，在夕陽落下前趕到特立尼達。晚上，旅店裏說沒熱水，爐子壞了。前台的經理身經百戰，任旅客和導遊劈頭蓋臉的埋怨詛咒，軟硬兼施，她們都一副淡定，漫然回應，你們可以去找別的旅店。這可是國營企業，借助這一情景，我們可以重新喚起那些失落的記憶。結果，拜托古巴旱季不太低的氣溫，當晚洗了多年未試的冷水澡。
從風光旖旎的特立尼達去城東麵的百年榨糖老鎮。一條顯得孤獨的狗踟躕在被廢棄老鐵路，提示著老工業的昔日榮光和今天的沒落。老舊的鍾不再提醒人們去曾經是世界最大的蔗田裏工作；人們在舊的瞭望塔下擺賣著家織飾布；老人慢慢地卷製雪茄，煙霧後透出陶醉；高齡的老福特擺著上世紀的譜。
馬車繼續在五百多年前鋪就的石塊路上等待客人，怒發的杜鵑花伴著咖啡香吸引著悠閑的遊客。很容易讓人泡進了"不知今夕是何年"的迷茫景致中。
在安靜的老街，圖二，這位車主很瀟灑地用木棍支起車頭蓋，一頭鑽進車底去折騰了。圖三，人們很有經濟頭腦地把西班牙人的小炮插進街角做防撞標誌。這裏治安好，沒人也沒錢炒古董，在我們生活過的那地方，等不到夜裏就能把它給順走了。圖四，五，從敞開的門窗看人家，好像扇子不少。這裏天氣熱，可在陰處即有涼風，並無汗津津之感。圖六，蔗糖業沒落，成片的甘蔗都無人收割。
聽著"少女的祈禱", 嚼龍蝦尾巴，好像有點殺風景吧？沒有薑蔥的古巴式煎龍蝦，缺點香氣。
