世界遺產"南部的珍珠" -- 難言的古巴 (3)

一碗麥片粥 · 2014-04-20 10:57:51Z

世界遺產"南部的珍珠" -- 難言的古巴 (3)簡介

來源: 一碗麥片粥於 2014-04-20 10:57:51 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (13575 bytes)

本帖於 2014-04-22 22:26:45 時間, 由版主嘉崚子編輯

今天是團行的第五天。我從煙草風景之鄉Vinales比尼亞萊斯山穀向東車行四個小時到了Zapata Marshlands. 這裏是古巴的國家園，有許多稀有植物,稀有鳥類,乘船觀鳥是愛鳥者的天堂.這裏還有一個古巴最大的湖，湖上有個小島，島上據說是居著當地的印第安原土著族居民.

土著早就生活在古巴島，但現在剩下來的卻非常少。當今生活在古巴的人幾乎全是從船上來的西班牙人和非洲黑人的後裔. 哥倫布之後,西班牙人占島,槍殺或隸役土著,土著紛紛逃到僻壤藏身,人口急劇下降,至今都不占比例，少於在古巴的華人人口。後來西班牙人開始從非洲進口奴隸,這就是為什麽我們在古巴街上看到的行人完全不是像墨西哥那種我們稱為老墨的粗短體型人，這裏基本都是膚色更深，更高更有身段的西班牙和非洲黑人混血後裔。

在這裏上船兜風觀鳥。

到了湖中的土著人生活小島。島上有些供參觀的土著人茅屋。有些赤身土著人裝束的人給你介紹土人生活,表演土著舞。其實都不是真正的土著人。有點感覺古巴旅遊業的汙染和開發正在與時共進。

又是幾個小時的車行，傍晚到了Cienfuegos 一個海濱渡假村。古巴導遊小夥子放大話說古巴有世界上最美的海灘，我們都互相張望，信不信全在自已去理解了。這是我們住的海邊小屋，裏麵說不出的簡陋，淋浴剛一用，下麵的水就溢出,左等右盼遲遲沒人來修理，終於等到人時，水也慢慢滲下去了。可外麵的天也黑下來，夜幕下的"世界最美海灘" 隻是無垠的黑暗。

第二天早晨, 醒來就跑出去看海，公道說海水沙灘是和加勒比諸島的海灘沒啥兩樣。唯－感覺它很長，我在岸上走了大概有20幾分鍾，再走就是出了度假村，望眼度假村外麵好像也是沙岸。海灘應該算不錯，但管理很落後，如果是看野味自然沙灘也是一種享受，那麽這裏並不隻是野味自然，是有很多人來過的痕跡，但又沒人打理，所以東方的太陽再美麗溫柔歪照著海灘，我也沒有享受到世界第一的美麗。

全團隻有倆人下海了，兩個猶太老太太。年紀大的那位已經83歲. 這叫什麽世道，年輕人岸上懶著喝啤酒，觀景望海,還都想不明白海裏那倆位怎麽愛水愛得那麽深？我逢人就說我不是 Beach Person, 的確我很難將時間和金錢投到Beach 一住就－個多星期,閑著懶懶散散曬太陽，洗海澡。雖然俺小學時也濫竽充數代表過學校參加過區裏遊泳比賽，但那時全因我一好友是市業休校泳隊選手，我特別羨慕她的運動服,和幾乎是所有同學投給她的崇拜目光,還有她有時不用上課，她集訓參加比賽曠課不在教室裏時我心也跟著飛了. 於是乎跟著她開練遊泳了. 因為比賽後可堂而皇之休息一天不上課，所以我也美美地享受到了別人都在教室坐著，我倆去公園隨便瘋了一天的終生難忘好玩日子。她現在日本生活，不知還是水鴨子嗎？

Cienfuegos 海濱更有名的是它曾是一軍是要地。這裏就是1961年古巴旅凳陸的地點。1400多逃亡美國的古巴人士，在美國的武裝下反攻回島，登陸72小時後就被卡斯特羅軍隊全殲了。想想這也太那個了吧,這些蝦兵蝦將絕對是給年輕的肯尼迪上了一劑大眼藥.當年人家卡斯特羅是怎麽登陸的？也是從墨西哥出發，隻有一條船82人，後來隻剩下12人轉戰山區，最後奪取了政權。不談卡的社會主義建設如何，隻評他領導的奪權戰鬥，這位天才的演講家, 還不隻是口頭上經常有幾小時激興演說功夫，動真刀真槍打仗，指揮作戰也是真本事,古巴之行我對他有了新的了解。

參觀了歌頌卡斯特羅軍隊鞏固政權立下豐功偉績的紀念館。

這是丟人丟臉的古巴旅登陸圖。

展覽館外麵有賣紀念品的，古巴幾天來第一次用了這種叫外匯卷的錢.照片上麵是古巴真正錢;下麵是古巴的外匯卷,像改革開放初期來中國的老外用的那種外匯卷，社會主義國家怎麽走路的走法這麽像。古巴外匯卷同等美元，一對一對換。

剛進Cienfuegos城內，就看到樓頂上這五人的宣傳畫像又高又大，非常醒目。這五人可是大名頂頂在古巴家喻戶曉。這種＂馬上放人" 的宣傳廣告原來不隻是哈瓦那，這二線城市也一樣猛烈。這五人被美國政府視為古巴間諜，搞恐怖活動，被關在美國監牢，現已釋放一人，其實隻關著四個。但所有標語宣傳仍是五人一起＂馬上放人"。這五人是古巴人心目中的英雄，他們要求放人的理由是五人間諜活動是古巴在美的流亡者社區,不是美國政府。

想起在哈瓦那那賓館的服務員講述的這五人事件。他非常逗，胸前佩戴著五人頭像章,口裏喊著美國政府必須馬上放人，還揮揮拳頭。你看照片上他左手的拳頭，那激動還沒有釋放完。

其實在我沒看到他五人頭像章，沒問這五人事件之前，他還津津樂道大談他母親現住在美國邁阿密，時常寄錢䃼貼他。他也很想去美國看看。現在我理解政治宣傳這東東非常歪門，它能洗腦，能將人搞得衝動,興奮，起哄,讓你沒有你自己.看著這古巴服務員還有些激動，強烈要求奧巴馬快放人的樣子，我在想為啥中國能出現那麽多憤青，其實政治就是有號召力的人能利用某事挑動出眾人的情緒，那些被挑動後有情緒的人們在釋放激情時有一種英雄主義的潛意識被占領,覺得自己也就光榮正確起來了。

古巴不隻受西班牙殖民影響，它也有法國殖民的痕跡。Cienfuegos 這座建於1819年的年輕的古巴城市,就完全是法國建築風格.被聯合國評為世界文化遺產。因它是西印度群島的著名港口，故有＂南部珍珠" 的美稱.它市中心有個廣場，最高的教會建在廣場邊上，廣場中間有個大亭子，晚間亭子裏有人演湊樂器，城內附近人載歌載舞。

廣場邊還有一個大劇院.這是一個大劇院正麵.

劇院樓頂上有兩個大人頭像，咧著玩皮的嘴巴永遠向你微笑。

市裏漂亮的法式建築,想想當年她該風情萬種.

市裏還是以馬車代步。我眼見漂亮髦毛的年輕娘，登著高跟鞋熟練地登上馬車，出租車一樣坐得非常自在。

城市很窮，但這裏的藝術可不窮。看看人家街頭的壁畫，就能明白人家的藝術境界。

法式街道述說著加勒比海港口的風味。

城外有很多這樣漂亮洋房。

很有精美的海濱老式賓館.

從我們住的房間陽台上看到的路對麵兒童。

還有這麽個玩法，帶上小狗一起乘自由。

覺得這世界上法式建築真是遠遠流長,飄到了中美洲. 這是殖民統治的惡果,但有毒的果子也能開出美麗的花朵，芳香後人。

看看，古巴政府反美，但老百姓還是熱愛美國,美國國旗都刺到身上了.

Cienfuegos 植物園是絕對值得參觀。它一百多年前美國哈佛大學創建的，樹種很全，麵很大，由於自然條件，土壤氣候非常適合植物生長，所以好多一百多年前種的植物仍然存活而且繁殖的很好，人工痕跡不濃。

在這裏我第一次見到了鮮紅色彩的相思豆樹。樹非常高大，樹底下很容易揀到小小紅紅的相思豆。

這是什麽果？

什麽花?太多品種，我叫不出名字,人家告訴我也沒能全記下來。但記不住名字能記得長相，所以一個多小時的走馬觀花，看得還是很有滋味滴。