驚豔於她的美麗和幹淨和西化的生活方式，對古巴其他地方更好奇了。於是我們一行參加了四個城市的旅遊。
第一座城市是140公裏外的首都哈瓦那。哈瓦那分為三個區域-革命後建造的現代建築，稱為Revolution Area，
古巴1959年革命後的政府機關以及航空博物館
國家大劇院
首都圖書館
首都藝術館都在此區。
第二區域稱為新城，是1940年至1959年之間美國建造的。
第三區為古區-為西班牙殖民後就建立的。
導遊帶領我們先去軍事博物館買雪茄，看著名雪茄卷煙者表演，這是我們五個城市旅行中唯一的一次購物。
軍事博物館早先有一個叫做“切.格瓦拉”領導人管轄的，
他與卡斯特羅一起打下江山後，甘願做了幾年副手，管理軍事，監獄，法院和商業。後來民間傳說與卡斯特羅有分歧，官方宣布他為了繼續革命，轉戰剛果和波裏維亞，最後戰死異國，遺體後來運回古巴。
切.格瓦拉是古巴人民狂熱的崇拜對象。我原先以為卡斯特羅與毛澤東金日成一樣，所以期待著在古巴尤其哈瓦那看到他的掛像和萬歲標語。但是出乎意料之外，全古巴鋪天蓋地的是切.格瓦拉的天下。
地攤裏賣他的軍帽T恤，
書攤上放著關於他的故事，
建築上有著他的畫像，哈瓦那革命區的國家政府各個部門大樓更是把他的頭像做成霓虹燈，黑夜是照耀著電力絕對缺乏的哈瓦那。
雖然哈瓦那市內有罕見的電廠。
電力缺乏導致首都少有紅綠燈，其他城市根本沒有紅綠燈，也不見警察。行人和駕駛者有種默契，再說車輛也不多。而我們旅遊者仍舊不禁在畫有白色橫道線那裏躊躇。
一次我突然奔過馬路，後麵哈瓦那男人大叫：“Be careful! China!”還有一次，兩位哈瓦那人幹脆為我們旅遊團當起上海黃袖章-業餘警察，我剛剛內心感激他的幫助，他們已經站在我們車門前乞討消費，當然我是很樂意給他的。
電力缺乏的另一個標誌是唯有哈瓦那少有公交車，行駛的大多是中國製造的大型旅遊車和美國占領時期留下的古典小車（公車）以及出租車。
除了電力缺乏，淡水資源也缺乏，以至古巴最大的藝術館裏的洗手間，和全古巴任何地方一樣，抽水裝置被拆卸，每個廁所都有專人服務，等客人走了，她會拎著有限的自來水水桶過去衝洗。
我們在“革命區”吃了午飯，導遊給我們半小時時間逛“新區”。令人震驚的是，三四代同堂居住著當地人的新區極端地破敗~!
導遊說，新區當時是美國人留下的建築，自從古巴革命後，這塊美國象征的區域就沒有被維修過。
我不知道這樣做是否想時刻提醒古巴人民和旅遊者對對美國經濟製裁政策的仇恨？
總之，新區的昔日漂亮的小洋樓，如今因為沒有錢和材料裝修，彩漆剝落，門臉全非，有的甚至是“岌岌乎殆哉”。
令人感歎的是，無論革命區還是新區或者下麵會提到的老區，哈瓦那作為一個旅遊城市，地麵非常的幹淨！
上車去老區，那是前世紀至上世紀30年代末西班牙殖民時期的建築，
以為會看到比居民居住的新區更破爛的景色，出乎意料之外，老區的建築竟然保養的非常好！
成了旅遊區!
還有被古巴導遊介紹之為超五星級的涉外賓館。
這是否巧妙地表達了古巴政府和人民對以前幾個殖民者不同的感情？古巴隻對美國人禁止旅遊，古巴旅遊中80%是加拿大人，其他有西班牙人（of course~）,英國人法國人（也曾是他們的殖民者）和中國人（在工業技術上大力支援古巴）。在老區行走時，迎麵一位古巴人問我：Canadian or Chinese?看來加拿大遊客中，華人占了很大比例。
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