古巴，視覺的盛宴
住在東部的加拿大人挺喜歡去古巴度假，他們可能沒想過要去班芙溫哥華維多利亞島玩一圈，但古巴卻是擋不住的誘惑。其一，便捷，無論是從多倫多還是蒙特利爾直飛，三個小時就到了第一站Camaguey；其二，便宜，八天七晚所有費用包在團費裏，人均不到人民幣一萬元；其三，加勒比海的熱帶風光和氣候使古巴成為加拿大人冬季夢寐以求的度假勝地。陽光沙灘，輕柔的海風，夢幻般的海洋，遊泳劃船，揚帆出海，大部分的時間往海邊一躺，喝喝酒，聽聽歌，看看書，防曬霜身上一抹，幾個小時的日光浴，這是歐美人最愜意的度假休閑方式。每年，都有成千上萬的加拿大人飛往古巴，據說古巴外國遊客數量的一半來自加國。今年春季的蒙城，陰冷的小雨淅瀝瀝地下個不停，我們原訂的去加東海洋四省的計劃不得不改變，臨時訂了飛往哈瓦那的機票。古巴過海關速度之慢早有所聞，我們花了近一個小時才總算完成。來自加拿大，英國，瑞典，荷蘭，俄羅斯的遊客全擠在一個冷氣幾乎全無的大廳裏，隊伍像蝸牛一樣蠕動。雖然是落地簽證，但古巴海關官員效率奇低，態度冷漠，連“你好！”“謝謝！”“玩得愉快！”之類的客套話都不說，一雙雙康生般犀利的眼神讓人感覺很不舒服。好在古巴不愉快的地方就隻有其海關，出關之後天地寬，再沒遇到不開心事。古巴的旅遊體製運作得很出色，看似鬆散，實為滴水不漏，一環扣一環，每個自由行的外籍遊客都可在所住的度假村裏找到負責自己各個環節的旅遊代表，這位幕後英雄在你還沒入境就安排好了機場和度假村之間的接送，還負責遊客自行選定觀光路線之後的車輛和導遊的落實等等，你沒想到的他都替你想到了，而且這個人是深夜2點也能找到的。度假村裏住的遊客以西人為主，東方麵孔的除我們之外還有一家。這裏紅酒白酒啤酒雞尾酒隨便喝，古巴的郎姆酒非常香醇，在加拿大較貴的郎姆酒在古巴卻比啤酒便宜。早、中、晚餐下午茶夜宵全包在團費之內。古巴飯菜屬於絕不好吃也絕不難吃的那種，期間還有兩頓風味餐，要求穿戴正式。在古巴見到的胖子都是廚師。自助餐現點現做的廚師很快就記住了我喜歡吃的東西，從第二天起，還沒開口，他就已經配好原料下鍋了，令人感到溫馨。每個度假村配置專業的演出隊伍，每天有歌舞魔術水上表演及多種體育活動，這是假期最值得留戀之處。加勒比海的歌舞熱情奔放，活力四射，妖豔性感。主持人最愛調侃加拿大人，總結出幾點：第一，加拿大人不愛四處旅遊；第二，加拿大人害羞，出不了眾，不怎麽跟台上互動。外國人專住的度假村裏，當地人（非工作人員）不準進出，隻有小鳥是來去自由的。每個度假村都建在海灣最柔軟的沙灘後麵，嚴密的保安體係把一個個度假村形同於一片片租界，外國遊客難以真正進入或全麵了解古巴人民的生活。被美國禁運物質的古巴，國外遊客是他們最重要的和最重視的創匯創收來源。古巴實行雙貨幣製，CUC (外匯/可兌換比索）和CUP（古巴人民使用的國家比索)。古巴人的平均月收入大約是400CUP差不多是16--20CUC。（參考匯率：1cuc=25cup，當時在酒店總台用100加幣兌換95cuc）外國遊客使用兌換劵購物和消費，也可使用信用卡。同樣的商品，標價比如說是一塊錢，外國人付1cuc, 而本地人付1cup，外國人付費比本地人貴二十五倍。古巴特產雪茄，朗姆酒和咖啡的價格在各商店相差不大。國際機場的免稅店24小時營業，如要帶些特產回去，最好在機場過安檢後再買，裏麵的價格因免稅便宜些。五月的古巴，驕陽似火。漫步在哈瓦那街頭，恍惚夢回到建省之前的海口，簡陋，凋零，乏善可陳。舉目望去，四處都是悠悠歲月的古老建築，政府無錢翻新和維護，導遊隨手一指的一棟都有幾百年的曆史，據說還列入世界科教文遺產。機動車大部分行走了大半個世紀的高齡，車內部的零件基本更新，仍然嘟嘟嘟響個不停，街頭的小販費勁地兜售印有切格瓦拉同誌的軍帽和襯衫。去之前就聽說古巴的神偷手很快，但街上不時能看到執勤的警察，給人一種安全感。逛街時還邂逅一名中國駐當地的女士，老遠就和我們打招呼，她感歎在這就是買東西困難，比如前段時間買包鹽居然找了兩個月。入夜的首都，燈光昏暗，電力嚴重不足。站在市中心原希爾頓酒店（現改名為自由古巴酒店）15層樓房間的落地窗前，看到的屈指可數的幾幢高樓也隻有原西爾頓酒店的高度的一半。社會主義的國家裏，醫療教育免費，每戶人家由政府分配住房，但住房條件非常差，不到80平方的屋子裏最多能蟻居20人。富裕的人家裝上了窗式小空調，有摩托車的人絕對是大款。人人的收入很低，相當每月百把塊人民幣，隻有能掙小費的涉外工作崗位是肥差。古巴人民雖然貧困，但仍然純樸厚道，仍然注重民族的尊嚴，留放在客房的小費服務生竟然不取，小費你必須塞到他手上，他決不像埃及人一樣伸手要。一塊錢兌換劵的小費功效太大了，幸福了別人，照亮了自己，稍微慷慨一點，整個假期在謝謝之聲和綻放的笑臉之中度過。古巴旅遊業的外事紀律貫徹得比較好，但是貧苦驅使人想盡快擺脫困境跳出苦海，很多人想盡法子接近外國人，以涉外婚姻的形式出走古巴，其中有的人還是有家庭的，當地鄰居朋友和民政機構都會幫他或她打掩護，外國人短時間基本被蒙在鼓裏，閃婚閃離，一拿到身份就拜拜，在加拿大這樣的故事不少。過來人的忠告是，如果你嫁或娶一個古巴人，永遠不要幫他或她辦移民，讓他或她永遠呆在古巴。挖社會主義牆角的事也比比皆是。度假村的文體委員在帶遊客爬完山之後，就勸導客人不要包租度假村門口的的士，而包租他推薦的黑的，雖然價錢稍低20塊，但那黑的車況很差，沒有空調。度假村的保安見人少時會向客人推銷手工製品。古巴博物館的牆上貼有禁止拍照的警告，可是裏麵的工作人員卻鼓動遊客拍照，趁機索要幾毛錢小費。還有一個工作人員把柵欄打開，私自放我們進入到了遊客止步的陳列室參觀，事後她的要求卻也不高，拿出一塊錢美元讓我們換成加幣（加幣在那很牛，美元則無法用），僅此而已。不難想像，一旦古巴改革開放，隻要收買掉當官掌權的同誌，就能像當年在中國大陸攻城拔寨所向披靡的某些港商台商一樣，四兩撥千斤，以小小的行賄換回巨大的經濟回報。古巴，視覺的盛宴，距今已有72年演出曆史的TROPICANA，一流的表演，一流的燈光，一流的服飾，一流的陣容，讓人忘卻置身於落後貧窮閉關鎖國的古巴。古巴，鑲嵌在加勒比海的一顆珍珠，四周藍色的海洋在陽光照耀之下柔美平和，波浪衝擊海底礁岩而激起層層白色浪花，淘盡多少英雄人物。古巴這個小國，當年差點因導彈危機引發第三次世界大戰。如果當年赫魯曉夫強硬一點，不撤回部署在古巴的導彈，古巴會被美國“炸”沉嗎？蘇聯與美國，誰會是第三次世紀大戰的贏家呢？曆史無法重演，民眾反美情緒依然高漲。從地圖上看，170公裏之外的佛羅裏達像一塊千斤巨石，懸掛在古巴的頭頂上方，隨時都可能墜落。這個弱小的社會主義國家，在美國強大的壓力和包圍下還能支撐多久呢？
住在東部的加拿大人挺喜歡去古巴度假，他們可能沒想過要去班芙溫哥華維多利亞島玩一圈，但古巴卻是擋不住的誘惑。其一，便捷，無論是從多倫多還是蒙特利爾直飛，三個小時就到了第一站Camaguey；其二，便宜，八天七晚所有費用包在團費裏，人均不到人民幣一萬元；其三，加勒比海的熱帶風光和氣候使古巴成為加拿大人冬季夢寐以求的度假勝地。陽光沙灘，輕柔的海風，夢幻般的海洋，遊泳劃船，揚帆出海，大部分的時間往海邊一躺，喝喝酒，聽聽歌，看看書，防曬霜身上一抹，幾個小時的日光浴，這是歐美人最愜意的度假休閑方式。每年，都有成千上萬的加拿大人飛往古巴，據說古巴外國遊客數量的一半來自加國。今年春季的蒙城，陰冷的小雨淅瀝瀝地下個不停，我們原訂的去加東海洋四省的計劃不得不改變，臨時訂了飛往哈瓦那的機票。古巴過海關速度之慢早有所聞，我們花了近一個小時才總算完成。來自加拿大，英國，瑞典，荷蘭，俄羅斯的遊客全擠在一個冷氣幾乎全無的大廳裏，隊伍像蝸牛一樣蠕動。雖然是落地簽證，但古巴海關官員效率奇低，態度冷漠，連“你好！”“謝謝！”“玩得愉快！”之類的客套話都不說，一雙雙康生般犀利的眼神讓人感覺很不舒服。好在古巴不愉快的地方就隻有其海關，出關之後天地寬，再沒遇到不開心事。古巴的旅遊體製運作得很出色，看似鬆散，實為滴水不漏，一環扣一環，每個自由行的外籍遊客都可在所住的度假村裏找到負責自己各個環節的旅遊代表，這位幕後英雄在你還沒入境就安排好了機場和度假村之間的接送，還負責遊客自行選定觀光路線之後的車輛和導遊的落實等等，你沒想到的他都替你想到了，而且這個人是深夜2點也能找到的。度假村裏住的遊客以西人為主，東方麵孔的除我們之外還有一家。這裏紅酒白酒啤酒雞尾酒隨便喝，古巴的郎姆酒非常香醇，在加拿大較貴的郎姆酒在古巴卻比啤酒便宜。早、中、晚餐下午茶夜宵全包在團費之內。古巴飯菜屬於絕不好吃也絕不難吃的那種，期間還有兩頓風味餐，要求穿戴正式。在古巴見到的胖子都是廚師。自助餐現點現做的廚師很快就記住了我喜歡吃的東西，從第二天起，還沒開口，他就已經配好原料下鍋了，令人感到溫馨。每個度假村配置專業的演出隊伍，每天有歌舞魔術水上表演及多種體育活動，這是假期最值得留戀之處。加勒比海的歌舞熱情奔放，活力四射，妖豔性感。主持人最愛調侃加拿大人，總結出幾點：第一，加拿大人不愛四處旅遊；第二，加拿大人害羞，出不了眾，不怎麽跟台上互動。外國人專住的度假村裏，當地人（非工作人員）不準進出，隻有小鳥是來去自由的。每個度假村都建在海灣最柔軟的沙灘後麵，嚴密的保安體係把一個個度假村形同於一片片租界，外國遊客難以真正進入或全麵了解古巴人民的生活。被美國禁運物質的古巴，國外遊客是他們最重要的和最重視的創匯創收來源。古巴實行雙貨幣製，CUC (外匯/可兌換比索）和CUP（古巴人民使用的國家比索)。古巴人的平均月收入大約是400CUP差不多是16--20CUC。（參考匯率：1cuc=25cup，當時在酒店總台用100加幣兌換95cuc）外國遊客使用兌換劵購物和消費，也可使用信用卡。同樣的商品，標價比如說是一塊錢，外國人付1cuc, 而本地人付1cup，外國人付費比本地人貴二十五倍。古巴特產雪茄，朗姆酒和咖啡的價格在各商店相差不大。國際機場的免稅店24小時營業，如要帶些特產回去，最好在機場過安檢後再買，裏麵的價格因免稅便宜些。五月的古巴，驕陽似火。漫步在哈瓦那街頭，恍惚夢回到建省之前的海口，簡陋，凋零，乏善可陳。舉目望去，四處都是悠悠歲月的古老建築，政府無錢翻新和維護，導遊隨手一指的一棟都有幾百年的曆史，據說還列入世界科教文遺產。機動車大部分行走了大半個世紀的高齡，車內部的零件基本更新，仍然嘟嘟嘟響個不停，街頭的小販費勁地兜售印有切格瓦拉同誌的軍帽和襯衫。去之前就聽說古巴的神偷手很快，但街上不時能看到執勤的警察，給人一種安全感。逛街時還邂逅一名中國駐當地的女士，老遠就和我們打招呼，她感歎在這就是買東西困難，比如前段時間買包鹽居然找了兩個月。入夜的首都，燈光昏暗，電力嚴重不足。站在市中心原希爾頓酒店（現改名為自由古巴酒店）15層樓房間的落地窗前，看到的屈指可數的幾幢高樓也隻有原西爾頓酒店的高度的一半。社會主義的國家裏，醫療教育免費，每戶人家由政府分配住房，但住房條件非常差，不到80平方的屋子裏最多能蟻居20人。富裕的人家裝上了窗式小空調，有摩托車的人絕對是大款。人人的收入很低，相當每月百把塊人民幣，隻有能掙小費的涉外工作崗位是肥差。古巴人民雖然貧困，但仍然純樸厚道，仍然注重民族的尊嚴，留放在客房的小費服務生竟然不取，小費你必須塞到他手上，他決不像埃及人一樣伸手要。一塊錢兌換劵的小費功效太大了，幸福了別人，照亮了自己，稍微慷慨一點，整個假期在謝謝之聲和綻放的笑臉之中度過。古巴旅遊業的外事紀律貫徹得比較好，但是貧苦驅使人想盡快擺脫困境跳出苦海，很多人想盡法子接近外國人，以涉外婚姻的形式出走古巴，其中有的人還是有家庭的，當地鄰居朋友和民政機構都會幫他或她打掩護，外國人短時間基本被蒙在鼓裏，閃婚閃離，一拿到身份就拜拜，在加拿大這樣的故事不少。過來人的忠告是，如果你嫁或娶一個古巴人，永遠不要幫他或她辦移民，讓他或她永遠呆在古巴。挖社會主義牆角的事也比比皆是。度假村的文體委員在帶遊客爬完山之後，就勸導客人不要包租度假村門口的的士，而包租他推薦的黑的，雖然價錢稍低20塊，但那黑的車況很差，沒有空調。度假村的保安見人少時會向客人推銷手工製品。古巴博物館的牆上貼有禁止拍照的警告，可是裏麵的工作人員卻鼓動遊客拍照，趁機索要幾毛錢小費。還有一個工作人員把柵欄打開，私自放我們進入到了遊客止步的陳列室參觀，事後她的要求卻也不高，拿出一塊錢美元讓我們換成加幣（加幣在那很牛，美元則無法用），僅此而已。不難想像，一旦古巴改革開放，隻要收買掉當官掌權的同誌，就能像當年在中國大陸攻城拔寨所向披靡的某些港商台商一樣，四兩撥千斤，以小小的行賄換回巨大的經濟回報。古巴，視覺的盛宴，距今已有72年演出曆史的TROPICANA，一流的表演，一流的燈光，一流的服飾，一流的陣容，讓人忘卻置身於落後貧窮閉關鎖國的古巴。古巴，鑲嵌在加勒比海的一顆珍珠，四周藍色的海洋在陽光照耀之下柔美平和，波浪衝擊海底礁岩而激起層層白色浪花，淘盡多少英雄人物。古巴這個小國，當年差點因導彈危機引發第三次世界大戰。如果當年赫魯曉夫強硬一點，不撤回部署在古巴的導彈，古巴會被美國“炸”沉嗎？蘇聯與美國，誰會是第三次世紀大戰的贏家呢？曆史無法重演，民眾反美情緒依然高漲。從地圖上看，170公裏之外的佛羅裏達像一塊千斤巨石，懸掛在古巴的頭頂上方，隨時都可能墜落。這個弱小的社會主義國家，在美國強大的壓力和包圍下還能支撐多久呢？
