第一次在文學城發帖，貼圖片有待研究熟悉，大家先看文字部分吧，圖片稍候上，請諒！
（一） 夢想出行
古巴，是我多年的夢想，為了這個小時候的夢想，我一直嚷嚷要學西班牙語，這嚷嚷持續了近20個年頭，但我的水平一直停留在語音階段。
最後，還是將就了吃喝住全包套餐的傻瓜旅遊，我發動了四家朋友，六大人，三小孩。溫哥華月黑風高的當晚，直飛古巴海灘度假勝地：Varadero，巴拉德洛機場（西語中V 音念B 音）。
出發前，我做好了一切吃苦的準備。我和大樹組織這次旅遊，把一切欲享受墨西哥吃喝住版本的念頭全部打消，算是提前清洗別人的不切實際的幻想。女兒懂西班牙語，她卻對我搬出她老師的評語：古巴由於長期對外封閉，西班牙語和其他拉美國家略有不同，意思是別指望她做翻譯。小小年紀就不想承擔責任，我有點感慨自己教育的失敗。但女兒最後表示，簡單的問路啊，比如上次洗手間，買個東西什麽的，應該沒問題。臨行前，我讓大樹買了個DVD ，電影 “切.格瓦拉，全片都是西語，夾雜定點卷著大舌頭的英語，崇山峻嶺，戰鬥不斷，看得我昏昏欲睡，大樹堅持著看完了影片，我有一半時間在打瞌睡。我又專門補讀了古巴曆史，古巴革命等，靠著零零星星的古狗學問，興衝衝上路了。
（二）夢想落地---Varadero
從溫哥華直飛Varadero 是六個多小時，我們入住的酒店 Sirenis La Salina號稱四星級，酒店就在海灘邊，早上10點到達，我家的房間直到下午四點才check in。在大堂，我們又抽又喝，抽的是Cohiba雪茄，喝的是Havana Club朗姆酒，古巴的冬天，氣溫適宜，風吹過來，不涼也不熱，我在瞌睡中期盼的古巴就這樣晃晃悠悠來到疲憊的夢境，不，彼時彼刻，就是此時此刻。
這是我第三次all inclusive 的旅行。園林式酒店占地巨大，象個熱帶植物園，但草地有點希拉，沒有被精心嗬護，按大樹的說法，就該這樣，隨意，雨水由老天供給，不用殺蟲劑。我們入住的別墅樓就在海灘邊，傍晚，坐在陽台上，看海浪湧，看星星閃，我真的感覺到了天堂。
酒店設施和我想象的一樣，我們的四個房間，出現的問題不斷，都被我們艱苦樸素的思想擊垮了，每次出現一些小問題，比如漏水了，空調不運作了，我們都是一句話：這就是古巴，一點都沒妨礙我們快樂的心情。
為了這次出行，大樹專門買了一台可換鏡頭的Sony 攝像機，說是業餘攝像的最好配置，他全程錄製，很辛苦。老廖夫婦是畫家，雙雙畢業於中央工藝美院，北京擁有一個頗有知名度的設計公司，老廖是我們團隊的專業攝影師。一群人配備了攝像攝影，感覺陣仗很大，有點小題大作，生活的風采經過一根筋人士的執著追求，才顯示生活的精致和玩物的樂趣。我現在對“一根筋”性格人士有了重新認識，發現“一根筋”人做事有許多可愛的地方，他們把我們這群中年女士當成了T台的模特，不厭其煩讓我們擺姿勢，說是給每人做一本攝影畫冊和一張影碟。我是隨行記者，專修文字；老廖夫人是畫家，也是我的國畫老師，她專修油畫和工筆，這次她帶著素描本，指導我們在海邊畫素描。我的作品是：一對沙灘的拖鞋。
（三）紀念品的天堂----這裏隻有hand made
古巴的著名度假海灘酒店區位於Varadero，我們迫不及待想近距離看看古巴人民，於是打了一個出租，去到城裏。
古巴貨幣施行雙軌製，外國遊客必須使用CUC，convertible peso，兌換了1千加幣，到手940 peso，這些錢全部買成了紀念品和雪茄，貢獻給了古巴人民。古巴peso 和CUC 的真正市場匯率其實是1比24，想起20年前的中國外匯劵，估計卡斯特羅一定吸取了中國政府的獨特經驗。為了計算方便，暫且把一塊加幣當成一塊CUC吧，據說古巴人的平均固定月薪是20到30CUC。
Varadero town 的主街是紀念品購物一條街，幾乎清一色的手工產品。可愛的娃娃，表情豐富，各色布料，層層疊疊縫製，頭上還頂個小鉤針帽，製作真是費時費力，五塊錢六個。各色草帽，手工編織的，散發著麥稈的清香，這種香味是我童年的記憶。還有樹葉編織的帽子，邊上插一個同樣葉子編的螳螂，戴在老廖頭上，我們以為他頂著可愛的寵物在散步。小朋友收集易拉罐藝術品，買到了好幾個用可樂罐製作的賽車。古巴人民不漫天開價，每家商販都好像一口價，價錢都相差無幾，我們不必討價還價鬥智鬥勇。朋友麗萍很感動，它原本以為旅遊區的商販“宰人”是天性，盡管我們的加幣給古巴政府狠狠的斬了一刀，但不這樣做，人家怎麽保護自己的貨幣啊。
於是我又想起小時候，做糖人的老頭，賣剪紙的婆婆，還有漂亮的草帽和草包。想起遙遠的中國，故土的感覺，回放在古巴的街頭，忽然想起7月份的探親旅行。我對大樹說：回中國也要帶著“吃虧是福”的感情，無論將來遇到什麽不如意，無論今日的中國變成什麽樣子，我們也需要說一聲：這就是中國。批評的眼光，就讓它停留在加拿大吧，將來要到達地球的每一片土地，希望我們的心，依然童真，稚氣，寬厚，熱情和理解。
老廖家，我家，麗萍家都買到了稱心的大型木製雕像。幾十斤的木頭，死沉死沉的。每個人的臉曬成了豬肝色，我們數腿上的蚊子斑點誰多，張滿紅豆豆的腿，在陽光下曝曬，等待著海水的天然滋潤，這點蚊子，算什麽呀！
（四）Who is this guy？Che！切格瓦拉的傳奇
酒店裏麵就一個小小的商店，到處是切格瓦拉的頭像，有許多洋人在問：who is this guy？
我大致概述一下：這個guy是切格瓦拉，阿根廷人，他的名字在全世界傳揚。當年中國也曾稱讚過他在古巴推行的遊擊戰道路，而西方對他則冠以“紅色羅賓漢”、“共產主義的堂•吉訶德”等稱號。他刻苦研讀過毛澤東著作，開始，他為窮苦人的利益行醫，魯迅棄醫投筆，切到古巴打遊擊。
切格瓦拉，於1928年生於較優裕的家庭，畢業於醫學院，在行醫中痛感人民苦難非藥可治，在閱讀了馬列著作後決心從事政治鬥爭，以解放整個拉丁美洲為己任。1957年，他在墨西哥結識了古巴革命者卡斯特羅並與其結成密友，兩人很快便率一支小隊乘船潛回古巴，登陸後他們上山進行遊擊戰，一年多後就推翻了親美的獨裁政權。
毫無利己動機的獻身榜樣，使格瓦拉能夠超越時空，被貧困國度的民眾和許多富足的西方人同時接受和稱讚。卡斯特羅對他的評價則是：“一個在行動上沒有一絲汙點，在舉動中毫無瑕疵的典範就是切！”
但理想主義與現實的矛盾，使他離開古巴進入他國叢林。古巴革命勝利後，格瓦拉是首任國家銀行行長，他後來拋棄古巴優裕且安寧的城市生活，再進入毒蛇蚊蟲出沒的南美叢林，在1967年10月8日的最後戰鬥中，因負傷並犯了哮喘病被俘，後被秘密處決。
切格瓦拉這個名字成為傳奇，成為一種精神象征，被許多歐美知識分子欣賞，被年輕人追捧。這個時代，好像還真找不出第二個“功成名就”後急流勇退，一退退到舊社會的先鋒人物。他的鬥爭方式，在今日的主流話語權國家中，會被冠以“恐怖分子”的頭銜嗎？
這個世界到底誰是恐怖分子？
我的腦子中突然回想起小時候的哀樂，黨和國家領導人某某與世長辭，通常前麵有一長串的定語：真正的無產階級革命家，偉大的國際共產主義戰士，我想，能夠當得起這個頭銜的人，就在眼前的古巴,他的靈魂在這裏駐守，他的精神傳遍世界。
（五）丟失的味道
正在碼字的時候，麗萍來看照片，她堅持要我寫一段關於吃的讚美。
請原諒我以一個自然主義者的姿態來由衷地讚美古巴的質樸美食。我的味覺曾經穿越了中國的六七十年代，毛時代的食物，定量供應，但是品質比今天所有的“工業文明”食物要高貴：純天然，“有機”兩字用在古巴的土壤上略顯矯情，古巴導遊說，古巴人民很少機會得發達國家的心血管疾病。
酒店的一日三餐，我們可以隨意吃，牛肉據說是進口的，烤牛肉，我一口沒吃。我狂吃那兒的西紅柿，蔬菜，終於吃到了小時候番茄的味道，皮還略顯青色，瓤是紅的，幾十年前的的番茄味道，一下子跳到了舌尖上。各色豆子，黑的，黃的，每天供應，我把它們拌在米飯裏，豆子的香甜回蕩在嘴唇四周。米飯看上去象一個山裏的孩子，沒有漂白，沒有化妝，最最自然的原始的味道。一天早上，麗萍大呼小叫，說吃到了小時候的油菜，太好吃了，終於吃出了菜味，她拿了滿滿一盤，我立馬奔赴油菜櫃台，同樣裝滿了盤子。
同誌們，那一刻，我真想流淚！眼前的油菜，沒有特殊烹調，就是油和鹽炒了一下，但這盆菜，終於喚醒了沉睡在我味覺記憶中的童年關於菜的味道。現在，我可以大膽地說，並非現代社會食物豐富了，我們吃什麽都沒味了，恰恰是：人是物非。所有兒時食物的美好感覺在今天已無處尋覓，此刻，在古巴，我們欣喜若狂地找回了久久丟失的味道。
紅肉木瓜，紅瓤番石榴（guava）是我每餐的最愛。在溫哥華買的香蕉，每串都是完美精致的範冰冰，你找不出任何缺點。古巴酒店的香蕉，小小個，發育不良似的，皮還黑黑的，吃到嘴裏，你會說：這才是香蕉。
寫到這裏，我才感覺自己第一段文字的矯情，這不是“吃苦”，這是一種“奢侈”。古巴的天空和海灘，是地球母親原本的顏色，在這樣的環境裏，吃豆子飯，多麽地愜意！
（六）我的舊片在這裏—哈瓦那
我們想去古巴，並非一種獵奇心態，看社會主義體製下的計劃經濟，確切地說，我們感覺很卑微。大樹比我還走極端，他不知道從哪年哪月開始受了某個自然主義思想者的學說影響，認定人類工業文明是摧毀地球的罪魁禍首。當然，他自己正享受著這種文明，比如坐著飛機來到古巴。
很遺憾，哈瓦那之旅是跟團隊出發的，走馬觀花，意猶未盡。古巴導遊流利英法語，所有的介紹都得說兩遍，我自己年輕時候做過翻譯，知道這樣說話有多累。古巴實現了初級共產主義的理想模式，許多人以為，中國以前也那樣，我不同意。古巴是真正的全民醫療，全民免費教育。在哈瓦那街頭不時看到穿著校服的孩子精神地走過，我們無不為之動容，我突然想到中國的希望工程，中國農民的醫療狀況。
從巴拉德洛到哈瓦那隻有兩個小時的車程，沿路風光旖旎。哈瓦那城散發著沒落貴族的氣勢，西班牙巴洛克建築隨處可見，滿街的老爺車映襯著這座昔日輝煌的加勒比海城市。我們穿越了一個個廣場，來到革命廣場的時候，突然聽到廣場的喇叭裏傳來Eagles 樂隊的那首熟悉的歌：Hotel California，導遊非常激動，說這怎麽可能呢？這是他幾十年來第一次在革命廣場聽到美國歌手的音樂。大樹把攝像機對準他，讓他發表一些感言。導遊說：不行不行，我不能評論。
古巴和美國的關係，在六十年代，盤根錯節，數不清，理還亂。我認定的古巴，是海明威的古巴。
所以，刻意尋求海明威的影子是我到達哈瓦那的心結。無法想象，海明威能在這個偏遠的島國寫出兩本震撼世界的力作：老人與海，喪鍾為誰而鳴。前者得了諾貝爾文學獎，後者得了普利策大獎。美國戰後一代的迷茫，何去何從的心路曆程在海明威作品裏得到充分的展現。
眼前的哈瓦那，陽光攜裹著炙熱灑在我裸露的皮膚上，心沉浸在一種曆史的回憶中。我們這一代中國人，60後70後的這一代，我們遊蕩在中國之外，中國30年的巨變，我們在遠離故土的生活中，是否已經迷失了自己？我們到底在追求什麽？是北美模式的憲法文明和工業文明，還是這地球亞原始狀態的世外桃源？
世外桃源？其實，桃源本身是世界的一部分，地球本來就是桃源，海是藍的，樹是綠的，動物和人的相處是和諧的。我們卻用“科學的文明“打造了一座別樣的世界，來到古巴，看到原本的樣子，卻以為自己入了“桃源”。我覺得自己很可憐，站在哈瓦那的街頭，望著滿街滿巷的老爺車，時光倒流，仿佛生活在電影的老片子裏，我們是主角。
哈瓦那的輝煌呈現在每一座斑駁的樓群裏，這個城市“舊”得如此有魅力，街上的每一塊方磚，牆上的每一片脫落都在訴說往日的故事。老廖指著一個民居說：真的好舊啊！老廖是畫家，顏色是他的激情，他一定在揮毫屬於他的哈瓦那的靈魂。大樹說：生活本來就是這個樣子，自然和簡單，我們有必要塗抹得那麽複雜嗎？
突然想到一個詞：extravagant，奢華。
哈瓦那，加勒比海的明珠，她跟眼前這個詞匯的距離，象遙遠的星辰。再過三個月，我全家回上海，也許，我們的眼睛將被這個詞匯湮沒。讓我多看一眼哈瓦那，每一堵牆體，每一條街道，還有街上不緊不慢的商販，行人，和他們悠閑的模樣。
哈瓦那老城有一條主街，中心花園廣場，是那種最適合老外淘換舊書的寶地。再次因為西班牙語的緣故，我隻是走馬觀花地遊覽。女兒眼尖，一眼瞧見了“小王子”的西語版本，激動地指給我看。女兒在我自己開設的法語班裏，學過法語原版的“小王子”全本，她欣喜地把西班牙語“小王子”捧在手裏，翻了起來。
多學幾門語言，真好！你看這個世界，不會寂寞和孤獨。你會感覺很富有，人與人的距離，是如此之近。女兒和古巴人攀談的時候，我在旁邊欣賞，夾帶些絲的慚愧。
（我與昨日開始，正式啟動西班牙語的自學之路。依然感謝技術文明，我用了youtube，感覺不錯！）（未完待續）
（七）遊蕩在海明威酒吧
無數人寫到古巴，一定加上海明威的描述，我也落俗，寫上他對古巴的評價：“我熱愛這個國家，感覺像在家裏一樣。一個使人感覺像家一樣的地方，除了出生的故鄉，就是命運歸宿的地方。”
事實是，從穿行哈瓦那的街頭開始，我就對大樹說：我還會再來一次。
為了古巴的海，古巴的天，古巴的人們，為了丟失的清澈眼神。
老城的Main street“主街”集中了哈瓦那的精粹。天主教堂的隔壁，是海明威經常造訪的酒吧，聞名的“街中小酒館”，也有譯為“五分錢酒館”的。據說這家酒吧，是所有文人墨客的必到之處，外國元首也不例外。酒吧台設立在室外，過往的行人可以隨意來一杯Mojito，或Pina Colada 。海明威喜歡的Daiquiri，在中文酒水單裏美稱作“凍唇蜜酒”，它有朗姆酒，檸檬汁和糖漿調成。我家有個業餘雞尾酒調酒大師，他對這方麵的活兒要求比較苛刻，所以，他唯一對古巴的溫和批評，大概就是雞尾酒的調配了。按照他的說法，他調製的Mojito比這次我們在古巴喝到的還正宗。
我們在五分錢酒館磨蹭之後，依然趕路，前往 El Floridita，弗洛裏抵達，這家酒吧已經被別名為“海明威酒吧”，因為裏麵樹有海明威的雕像。酒吧裏麵有一隻古巴樂隊在彈唱，大樹買了一張他們製作的CD，他走哪兒，都要買一張當地藝人的原創CD，這是他的習慣，我家已搜羅不少世界各地民間藝人的音樂作品。跟所有的遊客毫無二致，我們各自在海明威的銅像旁拍照留影，各自都點了Mojito,，小孩們要的是virgin，不加酒精的那種。薄荷葉的清涼在嘴角回蕩，大樹依然煞風景，固執地敘述他的Mojito， better。
我們沒有時間到達海明威的故居，他曾經在城郊住過的露台酒店。他在那裏寫了老人與海。
“在春季一個陽光明媚的上午，風從東麵吹進敞開的飯店。從露台上我凝望大海，深藍色的海麵上泛著白色浪花，穿梭的漁船追逐著多拉多魚。”
這是海明威的描寫。
哈瓦那東郊的那個維希亞莊園，是海明威最終歸宿的家，今天已經被妥善保護，變成了海明威博物館。
我把這一切的細節用心收藏，留待下一次的古巴之行。
（八）雪茄煙，朗姆酒，這是誰的天堂？
我不是酒鬼，但我的旅行路程始終和酒廠有緣。在歐洲時候，參觀過蘇格蘭的威士忌酒廠，法國的葡萄園酒莊，德國和比利時的啤酒廠。朗姆酒廠在多米尼加也參觀過，所以，這次哈瓦那的朗姆酒廠之行，於我，沒有太大的興奮點，此處略去兩百字。
參觀雪茄廠，和過機場安檢沒有兩樣，你隨身不能帶任何物品，不能帶相機和攝像機。我們看到了雪茄的製作過程，全天然，全手工。所以，沒有照片，DVD 有一盒，是隨行的古巴方麵的camera guy 拍攝的，我們用35塊錢買了回來，就為了留作紀念。
據說，包裹雪茄外衣的煙皮都是一個等級，無論是Cohiba，還是MontChristo，沒有區別。一支古巴雪茄需要五種煙葉，煙葉選擇的配方不同，就有了不同的品種。
我不是專門研究雪茄的，所以，雪茄煙葉如何種植收割，大夥們從網上查找資料吧。雪茄一般都要經過兩次發酵，煙葉采摘下來，經烘幹、分類和整平後，要經曆第一次發酵，然後將發酵過的煙葉經手工卷製成雪茄後，再放進儲藏室進行第二次發酵。我隻能寫寫“眼見為實”的參觀。看到車間裏麵那麽多各色深淺的褐黃葉子，女工的手很靈巧，葉子攤開後，捏住中間的經脈頭，再把葉子卷起來，一拉一抽，速度極快，就把煙草的經脈抽掉了。每一片葉子都要經過此番處理，整齊地碼好，這就是雪茄的填葉料。
把各種填葉料按比例卷卷，再用雪茄外衣包裹，戴上雪茄的茄帽，切掉多餘的邊角，一支雪茄就誕生了，可以送質檢部了。
你看我文字的濃縮能力，還行吧？我把雪茄製作過程的壓實、模板全給省略了。其實，雪茄煙葉從種植開始，到收成，整個製作過程和葡萄酒很類似，有年份，有儲藏。好的雪茄就像美酒一樣需要在一定的濕度和溫度中發酵，發酵時間越長，口感越佳。
我們每個人，無論是抽雪茄的，還是不抽雪茄的，都在購買雪茄時候表現出了非凡的崇拜熱愛之心。有了金錢行為後，我發現自己和雪茄突然萌生了情緣，大樹回到酒店，就迫不及待地品嚐了Cohiba 四號。我順手拿來吸幾口，發現奇香無比，猶如品嚐葡萄酒，吸雪茄的味道無以言表。
大樹說：世界上哪個女人抽雪茄的呀？我說，我不知道，現在認識了一個，那就是我，哈哈！
（九）一起懷念古巴
這幾天，大樹貓在家裏編輯人物特寫照片和錄像，我在懶散地寫文字。疲憊的時候，我們喝一杯朗姆酒，分享一支雪茄，一起回憶古巴的美好。其實，在酒店的最後兩天，從晚上9點到次日8點，全酒店停水，我們沒有一個人抱怨。女兒抱怨最多，因為她房間的水龍頭被古巴人民安裝得有點不到位，水往洗臉台流。
旅行是一種心情, 你願意是鳥兒，就飛翔，絕不會抱怨風和雨。你可以把自己當成生活的藝術家，隨意塗抹心情的色彩和行為的姿態。今晚，去麗萍家開“古巴歸來慶功會”，六個人，喝掉了一瓶古巴帶回來的七年陳郎姆酒，吃的是全日餐Japanese cuisine。 麗萍夫婦在日本住過20個年頭，現代科技文明犯了個讓全世界震驚的錯誤，我們擔心以後可能不敢吃如此正宗的日本餐了，於是，有點吃撐。語言，停不下腳步，那些感歎詞和形容詞們，依然旅行在古巴的影子裏。
古巴歸來，每個晚上，我們都在討論人類生活的理想模式和社會體製。在地球母親的時間長河裏，到底誰比誰優越多少呢？到底誰該同情誰呢？
我越來越傾向投票給綠黨了。
為了明日的天空，海洋，依然是古巴的模樣。
這篇遊記，獻給我的家人和朋友：老聊夫婦和女兒，麗萍和女兒，筱琴，大樹，女兒和我自己。
