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加勒比海之古巴行（一） 途中荷蘭印象
淩晨5點，我和老公整理好全部行裝，安頓好家中的一切高高興興地走出我們位於自Bournemouth市中心的公寓。英國的天氣預報真準，說這一天前半夜有霧，後半夜有小雨，果真天空中飄著毛毛細雨，但盡管此刻已經是12月中旬卻一點兒也不覺得冷。5點半坐上大巴車，1個多小時後我們按時到達希斯羅機場。
為節約費用，此行我們選擇了自荷蘭阿姆斯特丹轉飛古巴首都哈瓦那的荷蘭航空公司的飛機。辦理登機手續的荷蘭小姐在辦好登機牌後遞過一張阿姆斯特丹機場的平麵圖，然後細心地指著地圖說我們將於該機場的B區出來，而後需走到G區再登上去哈瓦那的飛機。兩個區域之間有一段不近的路，她提醒我們抓緊時間別誤機。荷蘭小姐親切的周到服務，仿佛預示著我們這一程將會很順利。
我沒去過荷蘭，在印象中荷蘭就是鬱金蘭、大風車還有早期足壇的‘荷蘭三劍客’。老公去年去了趟荷蘭，我問他荷蘭還有什麽。他笑著說：“你不知道荷蘭還是歐洲著名的‘性王國’嗎？荷蘭人很開放，安樂死、同性戀以及毒品的合法化都首先始從於荷蘭。”真被他言中了，在荷蘭機場的書店裏，我看到成人的影音製品擺在最醒目的門口位置，絲毫沒有遮掩的架勢。然而就從女人的角度，自往返二十幾個小時與荷蘭空姐的接觸和在機場逗留的短暫過程中，我感受到的荷蘭卻是別有一番滋味。
首先，荷蘭人開放的包容性。以語言為例，英國老師告訴我，荷蘭人均有語言天賦，一般的荷蘭人會3-4國語言是常事兒。這一點在我此程與荷蘭人的接觸中得到充分證實，比如荷蘭的空中服務員除荷蘭語外大多還會說流利的英語、西班牙語和德語或法語，甚至簡單的中文普通話問候語，而且發音相當準，不像法國人說英語有很重的法國口音。當我坐在機場的哈根達斯店吃冰淇淋時，我問一個正在休息中的荷蘭售貨員，為什麽他們都會說好幾國語言。她說，荷蘭人自小接受荷蘭語與英語的雙語教育，所以英語基本跟母語差不多，同時他們樂意接受其他語言，如她自己除了英國外就會法語、德語，而且正在學習西班牙語。她還告訴我，荷蘭人不象德國人和法國人那樣拒絕接受外來事物，他們願意學習與接納多元化文化。
英語裏的AA製說成象荷蘭人那樣，意思引伸了就是荷蘭人都這樣各付各的帳。我不知道這是否屬實，但荷蘭人的細致讓我小小的嚐試了一回。我們乘坐的荷蘭MARTINAIR航空公司是荷蘭第二大航空公司，有趣的是航程中該公司不提供免費耳機，全程十幾個小時如果想看電視要另花5歐元自己買耳機來用。可見荷蘭人的‘精打細算’。
另一方麵，荷蘭的服務中人性化相當突出。他們的空姐與其他西方外航一樣不要求統一發型，甚至可以戴黑色寬邊眼鏡。空姐中年齡大的比較多，多屬‘空嫂’範疇，但幹練、周到。遞送飲料時，她們用英語自然親切的說：‘Here you are’，讓人感覺不造作，也沒有服務中的距離感。我看到客艙右側前兩個臨窗座位區，被機組人員用藍色的布簾擋住作為機組主要人員的休息區。開始我很不解‘怎麽會有兩個穿製服的男機組人員在簾子裏睡大覺’？回程中，我才了解到，這個航班從阿姆斯特丹飛至哈瓦那然後再飛聖多米尼哥接著再飛回阿姆斯特丹。算一下，包括了乘客上下機的時間和途中清理飛機的空隙，他們要連續工作30個小時以上，其中飛行時間至少24-25個小時，難怪他們要在途中休息。
盡管我還是沒有機會真正領略荷蘭的風土人情和旖旎風光，但我對荷蘭人印象卻有所加深，通過他們金發下深邃的藍眼鏡，我了解到除了高大、挺拔、熱情，他們還有著體貼、包容、細致的另一麵。
加勒比海之古巴行（二） 抵達哈瓦那
經曆了近11小時的不太舒適的飛行，我們終於於古巴當地時間7點40分達到了哈瓦那。行前想到古巴的國情，心裏猜測社會主義陣營的兄弟一定會對咱中國人有所照顧。其實我是犯了個不太不小的錯誤。
下飛機走幾步就到入關處，海關工作人員全是著綠軍裝的嚴肅的古巴軍人。進關的外國人不太多，我們排在了十號窗口，不一會兒我就發現錯了，因為所有的隊伍都很快辦完了手續隻有十號極慢，換隊是來不及了，前麵隻剩一個人就到了我們了。老公叫我一同走到窗口，以前我們在那兒入關都是這樣，跟海關官員說我們是夫婦倆，基本上很快就過了。這次不同，走到窗前，剛看到一個白人女軍人，就聽她用生硬的英語訓斥道：one by one。我隻能先退回去。15分鍾後，其他隊都過放過3-4個人了，老公始終站在窗口前。我聽他跟女軍人講了半天，我們在哪兒住，為什麽來古巴，住在什麽酒店，要去哪兒玩，什麽時候回英國，但女軍人就是不放他進關。原來是她看不懂我們的英文酒店預訂單，她叫來一女上司，把酒店的訂單給她，女上司不苟言笑，把我和老公從隊裏叫出來，象是抓到了特務，然後指著我們在英國交款預定的日期12月2日和到達的日期12月11日問我們：“你們來古巴玩幾天？” “九晚”。她接著說：“對，已經結束了，從12月2日至11日”。我笑著跟她解釋：“沒有呀，今天是第一天，12月20日結束。12月2日是我們在英國預定此行交錢的日子。”可惜的是，無論我們怎麽解釋，她都不明白。隨後她又找了個男的看訂單，那人也看不懂。無奈隻能用打電話給酒店證明我們的行期，1個小時後我跟老公才得以進關。氣憤的是整個過程中軍人們沒有一句道歉的話，好像他們看不懂是應該的。我狠得牙根癢癢，心說：“這獨裁統治的社會主義國家的人怎麽這麽粗魯！”
出了關，接著著急。我們預定的Sandals酒店位於varadero，離哈瓦那有兩個半到三個小時的車程，原來訂好車來接卻怎麽也找不到人。到了問詢處，不幸的人不隻我們，一個20多歲的曼城英國女孩也一樣在生氣，她也住在varadero的另一家酒店，一樣沒人接，而且今天還是她爸爸 的生日，她父母正在酒店等她團聚慶祝呢。她一根接一根的抽煙，不停的跟我講著她進關和一路的遭遇。跟她相比，我們算幸運的了。又等了近2個小時，終於等到酒店派來的出租車司機接到我們。簡單的行李放入後備箱，我們鑽進了一部保養得還不錯的舊的日本小車。司機很善談，操著不太流利的英語給我們介紹哈瓦那。他喜歡以“oh, my friends” 開頭，這是哈瓦那大學，這是舊哈瓦那舊城，這是大教堂，這畫著巨大切.格瓦那的是警察署，這是卡斯特羅講演的廣場…… 。在他熱情的感染下，我很快就忘了剛才的不愉快，睜大眼睛望著夜幕下的哈瓦那城。一輛舊吉普車後麵裝了一車歡快的姑娘，一輛有著象東風大卡車一樣的破車頭和兩截舊客車的車身的公共汽車從我們身邊呼嘯而過，還有好多好多的圓乎乎的舊老爺車在街上跑，舊的一看就知道是1959年革命以前留下的產物，美麗的月光都掩蓋不住它的車身上的斑駁與曆史痕跡。舊哈瓦那城最宏偉的海邊堤壩被洶湧的海浪重重的拍擊著，白色的浪花飛過堤壩的矮牆衝到了馬路上。盡管是午色時分了，不時還有想搭便車的人豎著手指在站路邊等，期待有人都帶他們一程。司機突然問我們一句話：“江澤民先生不錯吧？”一直跟他聊著的老公一征，沒聽懂他老兄說的是誰。我樂了，搶著說：“很好很好，卡斯特羅先生也健康吧？”司機師傅說：“好！講演的時候還能一口氣說6個小時，台下的人都給他說得睡著了”，說著他做了個打呼嚕的架勢。我又問：“他老多大歲數了？有80了吧？”“No,No,7and 8”，司機師傅說了兩數，是78了。我想聽聽古巴老百姓的心聲，問，“你覺著他領導的古巴怎麽樣？”他歪了歪腦袋，想了想，吸了兩口氣，很為難的樣子，沒正麵回答我。老公趕緊打叉說：“你的英語還成，你還會說什麽語言？”司機很機靈，立刻說，“不成不成，但我的意大利語很不錯(實際上意大利語與西班牙語差不多，說慢點他們都能明白彼此)。”
一路聊到目的地已經1點多了，經曆了26個小時後，我們從英國南部的Bournemouth到達了古巴北部varadero的sandals酒店。
加勒比海之古巴行（三） Varadero嬉海
Varadero是加勒比海著名旅遊勝地之一，為於島國古巴的北部隔著大西洋對著美國的邁阿密。她是一個美麗狹長的小半島，擁有仙境般適合嬉水的海灘，這裏原是美國人最喜歡來渡假的地方( 當然自1959年卡斯特羅奪取政權後，美國人基本上就不能來這裏渡假了 )，早在19世紀初就已被開發為渡假地，所在這裏的酒店在古巴而言算是條件比較好的了，因此我們此行的主要落腳地就選在了這裏。
一大早起來打來窗簾，噢！晴空萬裏，陽光燦爛！從二樓的房間望下去，這個花園式的酒店小橋流水，椰樹婆娑，客房是鑲嵌其中的一幢幢三層小樓。與陰暗寒冷的英國冬季相比，這裏真是天堂了。匆匆地吃了早餐，我們倆迫不急待的奔向了酒店的海灘，因為早，人還不是很多，隻見碧藍的大海清沏見底，在陽光照射下的由岸邊至遠方呈現出淺綠、淺藍、純藍、深藍等不同的漸變色，而海的盡頭就是天，海天相接處沒有小島，而此刻也沒有任何船隻。水就那麽漾漾的在眼前湧動，幾個當地漁民在淺灘上緩緩地拉網捕魚，沒有風聲，沒有鳥聲，更沒有人聲，一派陽光、沙灘、海浪、清風的熱帶風情，一切都是那麽靜謐和安詳。老公喊我照張相，我漸愧地說：“等等吧，我怕我破壞了這兒的景致”。
跑回房間換了泳衣再回到海灘，人已經多了起來。老外們喜歡躺在沙灘上曬太陽，抹上防曬霜，戴上太陽鏡，捧上一本自己心愛的書，他們認為這才是真正的享受假日。許多女人都穿著‘三點式’的泳衣，還有少數幹脆來個‘無上裝’，盡情地無忌地讓胴體接受陽光的撫慰。老公可高興了，這景兒多‘養眼’呀！岸邊的小酒吧提供酒水和燒烤的東西以及自助的salad，因為Sandals酒店是all inclusive 所以隻要張嘴享用就是了，不用再付錢。遠處的一個木屋提供獨木舟、腳踏船、帆板等水上用品，隻要報上房間號就可以免費使用。這時，漁民們收網了，數十條各種各樣的我叫不名兒的海魚被打了上來，每一條都有至少兩三斤重的樣子，它們無奈的被拋在沙灘上大口喘著氣，也許這就是我們午餐的一道菜。
老公要了條小船，我們倆劃著船從岸邊向深水處探去，不一會就越過了酒店飄著兩個‘紅氣球’的領地。碧水藍天，溫柔的海水輕輕搖著小船，我們倆躺在甲板上做著各自的加比勒海美夢。一陣突突的聲音攪亂了我的白日夢，睜開眼睛一看，剛才還在水上飄著的一艘帶‘翅膀’的船，劃過海麵飛上天了。水麵上的帆板多了起來，一個老外笨拙地晃晃悠悠的站在小帆板上用力扯著帆，根本沒什麽風，他居然一次次地跌倒在海裏，一看就知道是個‘初學紮練者’。在他的鼓動下，我也想下水試試身手。海水看起來很淺，我的遊泳技術不太高，最高紀錄是在遊泳池裏100米的程度，而且一遊到沒過自己身高的地方就會緊張。禁不住妖豔的加勒比海的誘惑，我小心謹慎地從船尾的小梯子下了海，沒遊兩下，就不見了小船的影子。不是我遊得快，是老公把船劃走了，這下我傻了。我的遊泳技術是從專業遊泳教練哪兒學的，12次課我隻上了4次，所以隻會標準的蛙泳姿勢，而且不會把頭一直伸出水麵，也不會踩水。掙紮了一會兒終於看見了老公正居心叵測的用力劃著小船在前麵，分明是要我好看。我也顧不了許多了，用盡全身氣力刨嗤著遊了幾下抓住了船尾的小梯子，這下安心了。老公舉起照舊機，哢哢來了兩張，說是‘紀念我暢遊加勒比海’。我心說，我整個一個胖頭魚不幸落難，好在是已經牢牢地抓住了船尾，但我就是爬不上船板上去，隻好由小船脫著我回到岸邊。
躺在沙灘椅上，我才踏實的喘口氣兒。老公又去耍著玩獨木舟了，一幅樂不思返的樣子，我是沒勁再動了，喝了杯加冰的BAILEYS小甜酒，不一會兒我就睡著了。夢裏的我是一隻快樂的海豚，無比自由的嬉戲在神奇的大海裏，全然沒有了我現實中做‘胖頭魚’的尷尬。
加勒比海之古巴行(四) Cayo largo
飛向Cayo largo
古巴的著名除了她美麗的自然風光外，也少不了曆史和文化背景的作用。比如海明威的筆下的《老人與海》，英國作家羅伯特.路易斯的《金銀島》都寫得是這裏。古巴的曆史中有長達4個世紀的西班牙殖民統治，1959年卡斯特羅先生帶領的革命成功得把美國人趕出了古巴，在隨後的歲月中他本人又躲過了無數次美國人的暗殺。 如今風情倜儻的古巴革命家切.格瓦拉的人頭像印到了世界各地的T恤上，而這位早以壯烈犧牲的帥哥兒也得到全世界人民的崇尚。所有這一切與古巴秀麗的國土凝聚在一起，吸引著無數遊客來到這個神奇絢麗的加勒比海國家。
我們原計劃到如今位於古巴特別行政區的叫做青年島，即原來被海盜用來藏寶的‘金銀島’去看看，但當地的旅行社沒有這個項目，因此我隻能選擇Cayo largo島，它是一個位於青年島不遠處的號稱‘人間天堂’的加勒比海中的小島。
早上6點天還沒亮，我跟老公就在酒店門中等旅行社的車來接我們去機場。古巴人可能喜歡遲到，每次出行都會晚個至少半小時左右，這次也不例外。差10分7點，麵包車才帶著一個說著蹩腳英文的小姐趕來，上車後又依次接了其他酒店的幾位旅客，最後換了個會說英語的高高胖胖的白人小夥子做我們的導遊，一行人直奔Varadero的機場。
機場小得不能再小，Check in的地方就是在門口的一張普通小桌子上，飛機是噴氣發動機的，隻能坐11位乘客，象是‘撒農藥’的。我和老公還真在北戴河的黃金海岸花50元/人的坐過20分鍾這種小飛機，因此算是有經驗。上了飛機，古巴機長就嘰裏呱啦的先說了一大堆話，導遊翻譯說，他說如果每人再花3美元就可以輪流到前麵的駕駛艙裏坐坐，哪兒的視野寬，有利於看飛機下麵的風景。乘客加上我跟老公是三對青年人，所以爽快地一致通過。在一陣巨響後，小飛機飛上了天，除了隆隆聲外，還比較抖，但這一點兒沒影響我低頭看景兒。因為是‘超低空’飛行，所以地麵上看得清清楚楚。高高的白樹幹的棕櫚樹，一片片整齊的農田和綠色的叢林盡收眼底。機長忙著兜售印著小飛機的T恤和夾著一大片火腿腸的大麵包以及可樂，乘客們從前至後依次走入駕駛艙觀光。輪到我跟老公時非常幸運，正好飛越加勒比海上空，海水碧綠，從飛機上也可以看到淺海中的珊瑚礁和水草，白色的沙灘與海水形成鮮明的對比，在綠色和金黃色棕櫚樹的陪伴下柔美的靜候著遊人，到了深海海水變成藍色，一簇簇白浪點綴於海中，開始我懷疑是魚兒們在跳水，經仔細確認才肯定是海浪。
到達前，機長一個個收了乘客們的錢，這次航程他的額外創收工作完成得也不錯，在有著灰白色胡子和頭發的老駕馭員自信的操作下，我們驚險的50分鍾航程結束了，在自北向南穿越了古巴島後，小飛機興奮地哆嗦著成功降落於Cayo largo的小機場。
Cayo largo 大蜥蜴島
與哈瓦那機場一樣經曆一通嚴格審問之後，我跟老公出了機場，導遊和其他遊客都等急了，導遊問：“出什麽事兒了？”在得知我們是持中國護照的中國公民後，他說：“難怪，我們這兒多見來自加拿大的華人，挺多還有幾個從香港來的華人，中國大陸來的基本沒有，這就是他們審你們的原因，如果你們不是持中國護照的，就容易多了”。看看同是社會主義國家，古巴的革命同誌有點兒還歧視我們中國人。
在坐了一段短暫的車程後，大家來以一個小碼頭，今天的旅程大多將在船上渡過。導遊帶我們來到一艘白色的小艇邊，船長是一位白人老頭兒，水手是一位黑人，船上收拾得很幹淨利索，加一個小乘客和導遊一共十一人被要求脫了鞋和襪子才能上船。我們毫無願言的執行了船長的命令，高興得蹦著就上了船。小艇很快就出了海，我們走出船艙登上甲板。半陰的天氣還不算太刹風景，在陣陣海風的帶領下，我們的小船歡樂的行駛在綠色的海水中。不一會兒，前方出現個小荒島，另一艘遊船剛剛離岸歸程，船上的遊客熱情的向我們揮著手，我們船上的人也友善的回應著，人在加勒比性格也象加勒比海人一樣熱情奔放起來。剛踏上碼頭，我們的賓得照相機就不顧一切從背包裏‘跳’進了海邊，不知道加勒比地區的相機都防不防水，反正我們這部普通的相機不成，自此我們隻能用數碼相機拍照了。
小島上荒無一人，有的隻是數年百來被無情海水衝擊成千瘡百孔的岩石和大海螺殼以及光禿禿枯木，唯一的色彩是地上偶爾的綠色野草。棄船上島迎接我們的是黑不溜秋醜陋的一種名叫鬣蜥的中南美洲的大蜥蜴，它們有著象恐龍一樣形狀的大尾巴，雄性的背中央上長著象刺一樣的一溜東西，小腦袋下還有一個囊，四條短而強壯的腳用來爬行。它們是這小島真正的主人，生活在岩石縫隙裏的洞裏，多年來習慣於接受遊客們帶給他們的麵包。看起來凶惡醜陋的鬣蜥，脾氣不壞，如果膽大，遊客可以親自伸手摸摸它們，據導遊說，吃過它們的人說味道有點兒象雞肉，也不太差。導遊給我們準備了些麵包，我殷勤的遞過去， ‘醜八怪’們還不賞臉，一付不吃嗟來之食的表情。牛什麽呀，要是沒我們這些外來客，你們準餓死。不出我所料，當我們在島上轉過一圈回來後，看到它們正大口啃遊客們扔下的白麵包呢。在考察過小島的自然環境後，我很是同情這樣家夥，更被它們在如此惡劣的自然條件下生存的勇氣而感動，長成這樣兒不容易了，可憐的小家夥們。
在鬣蜥們的目送下，我們的船離岸駛向下一個目的地。
Snorkeling與加勒比海女王
小船再次使入大海，站在船頭甲板我被船尾的驚呼聲吸引，走近一看船長在向海裏扔麵包，然後平靜湛藍的海水中立即出現了密密麻麻的成群的魚兒，象是到了公園裏的觀賞魚池邊，它們歡愉的遊到水麵搶食著麵包，有的還一躥躥的跳著爭相享受美食。我可以清晰的看到魚身上的鮮豔的黃色，全都是熱帶魚。船艙內飄來陣陣香味，探頭進去，裝紅背心的黑人水手在煎大龍蝦。這可不是一般的龍蝦，是號稱“加勒比海女王”的當地特產大龍蝦。一隻至少有1公斤以上，導遊說是今天早上打上來的，如果需要，10美元/隻，可以先預定，在潛水回來後享用。垂涎欲滴的‘女王’讓所有遊客都定了一隻。船長打開船尾的艙蓋，一一遞給每一個想下水的人snorkeling的設備。我曾在三亞玩過背氧氣瓶的diving潛水，但在古巴diving是要執照的，考個牌至少要學5天（每天幾個小時的課程），所以隻能‘屈就’使用簡單的潛水設備進行snorkeling。三個西班牙男人先下了水，然後是瑞士的小夥子和老公，最後是我跟瑞士的漂亮美眉。開始我有點害怕，老公在水裏衝著我喊：“太漂亮了，不下來遺憾一輩子！”在他的慫恿下，我也縱情跳入了大海(因為我穿上了救生衣才如此大膽)，海裏比船上暖多了，隻要稍一低頭就能把海底世界看個清清楚楚，真可謂別有洞天。蔚藍的海裏千奇百怪色彩斑斕的熱帶魚兒自由自在的遊弋著，五光十色的珊瑚就在我伸手可及的地方，透過清沏的海水可以看到至少十幾米的海底。因為穿著救生衣，我沉不去，不能象其他人一樣擺動腳蹼下到幾米沉的海裏，但這也讓我十分滿意了。因為這比我上一次在三亞真正的diving看到的景色要美多了，而且雖然沒有教練陪同可一點兒也不害怕，可愛的魚兒們隻搶麵包，不咬人，它們若無其事的遨遊在水草與珊瑚間。我真佩服那幾個男老外，他們體力特好，一猛子紮下去半天才露頭兒，還能站在珊瑚上。大概半個鍾頭，我在那個瑞士女孩兒之後爬上小船。老公可能也想先嚐嚐‘加勒比海女王’的滋味，隨著我也上了船。
三兩下就換好了衣服，我們倆坐在船艙裏開始品嚐大龍蝦的美味。去了頭的‘女王’有我手掌的一個半大，橙色的硬殼緊緊包著雪白的肉，用刀叉切下一大塊放到嘴裏，說實話味道一般，沒我期待的好，可能是烹調技術簡單了點兒，但很新鮮就是淡了點兒，配上幾片番茄和甜橙我吃得還算爽。當老公還在耍弄著刀叉分割‘女王’時，我已經把我的‘女王’殼包了下來大快朵頤了。Snorkeling的人紛紛上了船，可能大家都玩餓了，全體吃得都很快，吃完後男人們舉著啤酒都回到了甲板上。我也拿了一罐橙汁坐在甲板背風的地方回味著‘女王’的滋味。船長收拾了大家吃剩下的龍蝦殼一下全投進了船尾的大海裏，刹時間魚兒們蜂擁而至，瞬間尖硬的‘女王’殼就被它們全部吞下了肚子。我真是後怕，這些善良的魚兒對我是客氣了，如果拿出吃龍蝦殼的幾分之一的氣力在水下咬我一口，我一定死定了。
天堂海灘
小船繼續前行，可以隱約看到岸邊的景致。船長突然鳴了一下氣笛，我不禁向岸上望去，隻見幾個裸泳的人迅速得遮掩著身體，哈哈，船長是提醒他們有人來了。前方出現一個幽靜明媚的小島，說她明媚是因為在多雲且陰天的此刻，她依然被白沙和金黃色與綠色相間的棕櫚樹映襯得明亮清新。這是我們在Cayo largo的最後一個項目，上島吃午餐並休息和遊覽擁有天堂般白沙灘的小島。
一個男聲四重唱小組邊彈邊唱的把我們迎上了岸，剛吃完‘女王’的我對炸魚炸雞的自助餐興趣不大，拉著老公一起光腳跑到了白沙灘上。金黃與綠色相間的棕櫚樹被海風吹佛得搖著大樹葉，好象是在歡迎我們這些遠方來客。不遠處有個木頭搭的高高的小吊樓，我們倆將手裏的鞋子和包藏在一個小飲料鋪子的椅子下麵，順著木梯子爬上了吊樓。眼前又是一亮，碧藍的大海擁著白沙，海的前邊是彩色的塑料搖椅和小草棚，稍後些是整齊的棕櫚樹，可數的幾個遊人散落在小島上。因為飄浮著一點點兒毛毛細雨，岸邊隻有兩三個人在遊泳。這麽好的水不遊泳可惜了，我換上泳衣走到岸邊，早於我到這兒的老公說：“你一來那三個裸泳的男人就跑到遠處去了。”我才不管他們呢，徑直走進了水裏。遺憾的是這裏的沙灘沒什麽太多的過渡，隻遊了不幾下，我就看到自己在一個深深的象大坑的地方裏，太懸了，我的技術不成，隻能在淺水裏比劃。過了會兒，老公建議去環遊小島，我們倆並肩走在時而被海水浸沒的白沙上嬉笑著，比賽看誰能踩出象恐龍一樣的大腳印。真想放聲歌唱，可一高興也不知道唱什麽好，好象記憶裏唱白沙灘的就剩下一首《外婆的澎湖灣》了，所以就隻能一遍遍的唱‘留下腳印兩對半…’，雖然沒有夕陽應景，也還感覺不錯。岸邊的淺水裏一對長長的象帶魚一樣長著尖尖嘴的銀色大魚惶惶的遊過，可能是被我的歌聲給嚇跑了。
海同魚不同
回到停船的小碼頭，導遊一個人站在哪裏等。我湊過去跟他說話，他問我從中國哪兒來。我回答說，北京。他說他幹了四年導遊從未見過從中國大陸來的遊客，問我為何能來。我告訴他我目前在英國讀書，假期裏就來了。這一天正值美國抓到薩達姆的第二天，我問他古巴老百姓對薩達姆被俘有如看法。他睜大眼睛說，他昨天沒看電視不知道薩達姆被抓到了。他轉過話頭兒問我中國老百姓現在生活得如何？行動和言論自由嗎？宗教信仰自由嗎？你從中國出來留學自由嗎？最後還問我有關‘89年六四’的事兒。我一一客觀的回答了他的問題，又問卡斯特羅先生領導了古巴多少年了？他告訴我，43年了。然後，這位碩士畢業的27歲的古巴小夥子深思了良久，認真的對我說：“古巴需要變革，但這隻能一點點慢慢來。”
放棄了沉重的話題，他指著碼頭深水的地方問老公看見長著大翅膀的‘神仙魚’了嗎？定睛望去，果然深水處有好多魚，它們不象深海裏的那些‘沒心計’的傻魚不加思索的搶食遊人投下的麵包，而是小心翼翼的等麵包沉到水下才謹慎的吞到嘴裏。真是同一個大海裏，魚也有所不同呀！
人都到齊了，我們戀戀不舍的踏上了歸航路，所有的人都站到了甲板上，大家都想把
Cayo largo的美景再多看兩眼，然後把美好的回憶深深的印在各自的腦子裏。十個遊客中三個意大利人，三個西班牙人，兩個瑞士人，兩個中國人，不同宗教，不同文化，不同語言的我們同樣被神話般的加勒比海折服了，遠處的小島上傳來了陣陣送行的古巴音樂，樂聲飄搖在海麵上，並與Cayo largo的美景一起永遠縈繞在我的心中。
加勒比海之古巴行(五) 缺憾哈瓦那
有著‘加勒比海的明珠’之稱的古巴首都哈瓦那早在1982年就被聯合國教科文組織列為“人類文化遺產”，她分為新、老哈瓦那兩個地區。老哈瓦那有許多名勝古跡，大多帶有殖民地時期的色彩，新哈瓦那有許多是美國人在時所建的別墅，如今多變成外國領士館，因此沒有老哈瓦那浪漫。旅行社安排的哈瓦那曆史1日遊需要66美元/人，老公跟我商量說怕與大家一起走不自由，不能隨心所意的瀏覽哈瓦那，建議包一輛車我們自己去，兩者相比價格隻差不到20美元，而且可以玩得晚些再回酒店，所以我同意了。
約好8點半在酒店大堂等，司機到9點也不來，我的氣不打一處來，早上起來才發現數碼照相沒充上電所以不能用，被老公催著草草吃了點兒東西早早就在這兒等又不來人。有一輛出租車等在門口接另外的客人，司機跟我們前後腳到的，客人卻不來。看著我著急的樣子，司機說再過5分鍾他的客人不來，他就打電話回出租車公司，然後他跟我們去哈瓦那。古巴的市場國有化現象很普遍，象旅行社、出租車公司、酒店等了象服務性單位都是國字號。在請示了總部後，這個穿著整齊製服的出租車司機帶我們上路了。司機的英語差得不是一星半點兒，基本不會說，也聽不懂我們問什麽，盡管他看上去很禮貌，但一路很是悶。
車開了一會兒，到了一個大橋上，司機無法用英語與我們交流，隻能示意我們向左邊車外望，橋下邊是個大峽穀，我猜是此地著名的尤姆河穀，車等在橋邊的一個停著許多旅行車的停車場，我們下了車。本想買個一次性照相機應付著拍拍景，可就是沒得賣(至到哈瓦那的專業店也買不到，因此我們沒有拍到一張哈瓦那的照片)，隻能幹看著。這個小山穀象個半圓形的露天大劇場，背後是一座小山，高高的椰樹挺立在山穀裏十分顯眼，半空中一隻老鷹在傲然的盤旋。（沒有相機的旅行實在是很沒意思，雖然平時我很少舉個照相機到處走(這是老公的責任)，但沒有照片可看再寫遊記都沒心情，沒的回味。）悻悻的回到車裏，無趣的繼續前行。
到了哈瓦那，莫羅城堡是第一站，它為於哈瓦那港的入口處，周圍有20米高的城牆包圍，深夜城堡裏的塔尖上燈火可以用來指引船隻。我們在抵達古巴當晚就看過這個景兒，而且晚上比白天漂亮多了。我跟老公隻在城堡轉個圈，然後在它的小商店各買個了件印著切格瓦那的T恤，設計與質量都一般，還不砍價(這是古巴特色)。接下來我們對什麽舊國會大樓、政府大樓、卡斯特羅講演的廣場都隻是從車上掠過，沒什麽好看的，所以連車都沒下。司機不但不會說英語，也不熟悉哈瓦那的景點。他帶我們來到一個破破爛爛的羅馬教大教堂，因為多年失修教堂屋頂上的彩畫都脫落了，一棵由幹樹葉和大白布裝飾的鬆樹立在教堂門口。行前我們了解到哥倫布的遺體就在哈瓦那的一所羅馬教的大教堂裏，問司機是不是這一座，他也不知道，隻能瞎看。轉過教堂，我們來到一所門口小小的餐館，開始我以為是個小pub，因為迎門一個小吧台，有人在小屋裏彈唱。老公看了看牆上海明威的畫像，又對了對地圖告訴我，這家餐館是海明威最喜歡的餐館，順著他的手指望過去，小酒吧旁邊還有個門兒，餐館的正廳還在裏麵。沒什麽心思再逛了，我們要求去買著名的雪茄和特產朗姆酒。司機七轉八轉帶我們來到一個據說是前店後廠的買特產的石頭屋子。屋門口擺了個桌子，看著是做雪茄的架勢。我們了解到古巴當地老百姓不怎麽抽雪茄，因為貴，在這裏的幾天我隻看他們抽美國的香煙。的確最便宜的雪茄也要近3美元一支，而一包20支的萬寶路在古巴買2美元。這裏雪茄的價格從兩美元多至十幾美元一支不等，但一般的至少要6-7美元/支，這家店還有不同年份的朗姆酒和同樣出名的古巴咖啡出售。我們各買了一點做為紀念，共花了70多美元。收錢的古巴胖女人一點兒笑模樣都沒有，惡狠狠的象要吃人。後來經比較，此店價格比酒店和機場都貴一些，可能讓司機吃了回扣，所以我建議再去古巴玩的朋友就在機場買紀念品就行了，最便宜而且不用麻煩的帶著到處跑。
該吃飯了，司機帶我們來到哈瓦那大學旁邊的一座餐廳，這家餐廳象是革命時期的地下聯絡處。一不起眼兒的小門兒上有個門鈴，叫半天開了，裏麵又一個小廳還要等位。走進正廳後發現，這裏裝飾的比一般的古巴餐廳好些，共有幾個屋子分明就上一民宅改建的，我們所在的一間不大的屋子裏擠著擺了四張餐桌，全部是外國遊客在用餐。我們坐在角落的一張桌上。我們的司機不象其他在門口等待的司機一樣，竟然跟進來與我們一起用餐，太過份了怎麽連起碼的禮貌都沒有，酒店的小姐早已告訴我們不用責任司機的午餐，可我們又不好意思趕他出去，想客氣點兒跟說他，他也聽不懂英語，我們隻能忍了，所以席間我跟老公都覺得很別扭。因為玩得不爽，我想吃好點吧，我要了一份海鮮大餐，老公要了一份當地的著名的鄉土菜，味道太一般了，在我強烈的要求下服務生沒有給我在朗姆酒裏加可樂，我在司機和服務生睜大的眼睛下，喝了一大杯40度的7年深棕色的朗姆酒，味道比菜的強些。在替那個不會說英語，‘無恥’的司機付了20多美元的餐費後，我最後執意再不付小費給他。
吃完了午餐，原本想逛逛哈瓦那著名的大市場，可當天是星期二，市場隻有周三至周六才開，看著亂糟糟的街道上跑的哈瓦那特色的黃色三輪‘蹦蹦的’，我們再也沒有心情等著晚上看拉丁風情秀了，隻好打道回府，讓司機開回Varadero。
哈瓦那之旅是我們此行的最大的缺憾。
加勒比海之古巴行(六) 喜歡掙小費的古巴人
在回到Varadero的以後幾天裏，因為天氣原因，海上有浪不能再下水了，我跟老公租了輛摩托車環遊了Varadero半天兒之後，就隻能在酒店裏打打乒乓球，在狂風中的沙灘上踢踢足球或是泡泡酒吧，再以後我們倆每天就剩下感慨著為古巴人民的生活歎息了。
一程中所見，古巴老百姓的房子都比較破舊，使用自行車在這裏很普遍，公共交通設備相對落後，隻就機動車的新舊程度即遠不及我們偉大的祖國，讓我懷疑在古巴汽車沒有報廢年限的規定，公路質量不成數量也少，當我從北至南在空中橫穿古巴時，隻看到一條自西而東象點兒樣兒的公路，許多很普及的現代化設備好象在這裏都看不太到。比如我們住的四星級sandals酒店，它是一家在加勒比地區較大的連鎖酒店，但在古巴的sandals確基本上不使用電腦管理，隻是前台擺樣子的有一台電腦。酒店上網的地方就兩台機器，撥號上網，每15分鍾5美元，機器慢得象牛一樣。老百姓的日子過得可能挺苦的，所以掙小費在這裏非常流行。
在英國打車、吃飯還有理發的時候也給小費，但一般從事服務工作的英國人不主動示意客人給，但在美洲這裏就完全不同了。每當我們在餐館用餐時，服務生最後都會殷勤的問滿意不滿意，意思是快給小費。席間主動為客人彈唱的樂手和歌手更是要小費的高手，不給錢他走過來問你還想聽什麽曲子，然後站你旁邊唱多幾首，再不給他們就舉著空酒杯上前來討。一次在酒店裏的海鮮餐廳吃晚餐的時候發生了件很樂的事兒，為我們上酒的是一位比較英俊的小夥子，我早早就告訴老公快準備小費，老公錢包裏隻有兩美元的零錢了，其餘的都是大麵額的，老公說就把這兩美元給他吧，因為all inclusive 所以隻要給小費不用付餐費。有趣的是最後來收盤子的服務生不是上酒的小夥子，可憐的老公沒注意到這個細節，就把折好的兩美元給人家了，我們隨後起身走出餐廳，剛走到門口，那個上酒的小夥子就追出來，拉著老公的手就問：“吃得好嗎？菜還成嗎？您開心嗎？”問的老公丈二和尚摸不著頭腦，我突然反映過來他是在要他的那份小費，可我們隻有50美元一張的鈔票了，我可舍不得給他，於是我拉著老公快走，那個小夥子最後無奈的說：“你們高興就成，這是我份內的工作”然後指了指樓下的拉丁歌舞秀，訕訕地說“再去看看節目吧，內容不錯！”老公這人特要麵子，當我隨後把事情的原由告訴他時，他遺憾的說：“早知道這樣我怎麽著也得給那哥們換點零錢呀！這事兒準讓他難受一晚上。”除此之外，行李生、打掃房間衛生的、沙灘服務生、導遊、司機等等均需次次給小費，就連我們租摩托車上街，把車停在路邊兩分鍾(此處為空地共停有三輛遊客的摩托)，回來後車座上也被一塊石頭和一張破紙板蓋著，一個黑人老頭樂著跑過來要小費。最讓我覺得值的小費是給打掃房間的古巴大姐，每當我們回到房間，她都會在超大床上用白毛巾折成不同的圖案歡迎我們，如比翼齊飛的天鵝，愛心，海浪等等，這是我在國內的五星級酒店都沒享受到的情節，所以感覺特別溫馨。
古巴的東西可不便宜，生活用品的品牌和品種都不豐富，讓我總是想如果有機會咱們中國人最好跟他們做些生意，他們缺的東西太多了。另外一點不讓我滿意的是他們的烹調技術太差，不算外麵的餐廳，就說在這家酒店裏的5家可以吃東西的地方，一家意大利餐廳，一家海鮮餐廳，一家加比勒比風情餐廳，一家混合的自助餐廳，一家燒烤吧。所有的菜味道都很一般，可他們用的原材料都是一流的品質，但就是一經他們的手做出來就不好吃。這一點我從其他客人吃飯的表情上也能看出一二。例如，在最大的自助餐廳，一個角落專門供應燒烤類食品，現場烤些雞鴨魚肉和海鮮，隻說尤魚吧。天天都是切成圈烤，一點都不創新，味道也一樣，我都懷疑前麵擺的那一大堆調料大師傅都用沒用，急得我有一天跟戴廚師長帽子的小夥子說：“你給我拿一條整尤魚來和一把刀來，我給你切一尤魚卷看看。”
其實，古巴人民除了會要小費外，還有很多優點。第一，熱情。在酒店裏無論你在何處遇到何種工作人員，他們都會主動的跟你打招呼，甚至早起在園子裏打掃衛生的工人也會高高興興的揮手用西班牙語對你說‘好拉’(hello)，所以這裏時時讓我覺得象在家裏一樣。第二，能歌善舞。古巴人都是歌舞高手，酒店每天都有提供很多免費娛樂課程，拉丁舞的教練就是酒店的普通員工。在陽光明媚的下午，幾名身著紫色製服的服務生站在園子裏的拱形小橋上，隨著熱辣辣的快節奏南美樂曲無拘無束的舞蹈著，所有在園子裏曬太陽的客人都會禁不住跟著他們一起擺動起腰肢，連在溫泉裏泡著的大胖子也不會錯過。一天早餐，一對加拿大的老夫婦請教一男服務生拉丁舞的技巧，那個中年男服務生立即放下手裏的咖啡壺拉起一個女同事，在餐廳裏示範開來，然後他們分別拉起那對老夫婦興高采烈的翩翩起舞，在清晨燦爛的陽光中和著清新的空氣，這個景致很是賞心悅目。
老公還跟我說，古巴人最自豪的事是他們的普級教育搞得好，文盲比率很低。我不知道是否屬實，但從表麵上看還真很那麽回事兒。比如，在路上沒有司機之間開車鬥氣兒的，大卡車，老爺車等等都循規蹈矩的，有個大事兒小情的，他們會耐心的等，還有的時候我們的車跟在大車後麵，前麵的司機會揮手示意請我們先行。因此，就這一點來看國民素質可能是不低。
轉眼十天的古巴假日就結束了，發現自己已經曬成了個小黑豬，這時可真想快些回到那個陰暗的英格蘭。
加勒比海之古巴行（一） 途中荷蘭印象
淩晨5點，我和老公整理好全部行裝，安頓好家中的一切高高興興地走出我們位於自Bournemouth市中心的公寓。英國的天氣預報真準，說這一天前半夜有霧，後半夜有小雨，果真天空中飄著毛毛細雨，但盡管此刻已經是12月中旬卻一點兒也不覺得冷。5點半坐上大巴車，1個多小時後我們按時到達希斯羅機場。
為節約費用，此行我們選擇了自荷蘭阿姆斯特丹轉飛古巴首都哈瓦那的荷蘭航空公司的飛機。辦理登機手續的荷蘭小姐在辦好登機牌後遞過一張阿姆斯特丹機場的平麵圖，然後細心地指著地圖說我們將於該機場的B區出來，而後需走到G區再登上去哈瓦那的飛機。兩個區域之間有一段不近的路，她提醒我們抓緊時間別誤機。荷蘭小姐親切的周到服務，仿佛預示著我們這一程將會很順利。
我沒去過荷蘭，在印象中荷蘭就是鬱金蘭、大風車還有早期足壇的‘荷蘭三劍客’。老公去年去了趟荷蘭，我問他荷蘭還有什麽。他笑著說：“你不知道荷蘭還是歐洲著名的‘性王國’嗎？荷蘭人很開放，安樂死、同性戀以及毒品的合法化都首先始從於荷蘭。”真被他言中了，在荷蘭機場的書店裏，我看到成人的影音製品擺在最醒目的門口位置，絲毫沒有遮掩的架勢。然而就從女人的角度，自往返二十幾個小時與荷蘭空姐的接觸和在機場逗留的短暫過程中，我感受到的荷蘭卻是別有一番滋味。
首先，荷蘭人開放的包容性。以語言為例，英國老師告訴我，荷蘭人均有語言天賦，一般的荷蘭人會3-4國語言是常事兒。這一點在我此程與荷蘭人的接觸中得到充分證實，比如荷蘭的空中服務員除荷蘭語外大多還會說流利的英語、西班牙語和德語或法語，甚至簡單的中文普通話問候語，而且發音相當準，不像法國人說英語有很重的法國口音。當我坐在機場的哈根達斯店吃冰淇淋時，我問一個正在休息中的荷蘭售貨員，為什麽他們都會說好幾國語言。她說，荷蘭人自小接受荷蘭語與英語的雙語教育，所以英語基本跟母語差不多，同時他們樂意接受其他語言，如她自己除了英國外就會法語、德語，而且正在學習西班牙語。她還告訴我，荷蘭人不象德國人和法國人那樣拒絕接受外來事物，他們願意學習與接納多元化文化。
英語裏的AA製說成象荷蘭人那樣，意思引伸了就是荷蘭人都這樣各付各的帳。我不知道這是否屬實，但荷蘭人的細致讓我小小的嚐試了一回。我們乘坐的荷蘭MARTINAIR航空公司是荷蘭第二大航空公司，有趣的是航程中該公司不提供免費耳機，全程十幾個小時如果想看電視要另花5歐元自己買耳機來用。可見荷蘭人的‘精打細算’。
另一方麵，荷蘭的服務中人性化相當突出。他們的空姐與其他西方外航一樣不要求統一發型，甚至可以戴黑色寬邊眼鏡。空姐中年齡大的比較多，多屬‘空嫂’範疇，但幹練、周到。遞送飲料時，她們用英語自然親切的說：‘Here you are’，讓人感覺不造作，也沒有服務中的距離感。我看到客艙右側前兩個臨窗座位區，被機組人員用藍色的布簾擋住作為機組主要人員的休息區。開始我很不解‘怎麽會有兩個穿製服的男機組人員在簾子裏睡大覺’？回程中，我才了解到，這個航班從阿姆斯特丹飛至哈瓦那然後再飛聖多米尼哥接著再飛回阿姆斯特丹。算一下，包括了乘客上下機的時間和途中清理飛機的空隙，他們要連續工作30個小時以上，其中飛行時間至少24-25個小時，難怪他們要在途中休息。
盡管我還是沒有機會真正領略荷蘭的風土人情和旖旎風光，但我對荷蘭人印象卻有所加深，通過他們金發下深邃的藍眼鏡，我了解到除了高大、挺拔、熱情，他們還有著體貼、包容、細致的另一麵。
加勒比海之古巴行（二） 抵達哈瓦那
經曆了近11小時的不太舒適的飛行，我們終於於古巴當地時間7點40分達到了哈瓦那。行前想到古巴的國情，心裏猜測社會主義陣營的兄弟一定會對咱中國人有所照顧。其實我是犯了個不太不小的錯誤。
下飛機走幾步就到入關處，海關工作人員全是著綠軍裝的嚴肅的古巴軍人。進關的外國人不太多，我們排在了十號窗口，不一會兒我就發現錯了，因為所有的隊伍都很快辦完了手續隻有十號極慢，換隊是來不及了，前麵隻剩一個人就到了我們了。老公叫我一同走到窗口，以前我們在那兒入關都是這樣，跟海關官員說我們是夫婦倆，基本上很快就過了。這次不同，走到窗前，剛看到一個白人女軍人，就聽她用生硬的英語訓斥道：one by one。我隻能先退回去。15分鍾後，其他隊都過放過3-4個人了，老公始終站在窗口前。我聽他跟女軍人講了半天，我們在哪兒住，為什麽來古巴，住在什麽酒店，要去哪兒玩，什麽時候回英國，但女軍人就是不放他進關。原來是她看不懂我們的英文酒店預訂單，她叫來一女上司，把酒店的訂單給她，女上司不苟言笑，把我和老公從隊裏叫出來，象是抓到了特務，然後指著我們在英國交款預定的日期12月2日和到達的日期12月11日問我們：“你們來古巴玩幾天？” “九晚”。她接著說：“對，已經結束了，從12月2日至11日”。我笑著跟她解釋：“沒有呀，今天是第一天，12月20日結束。12月2日是我們在英國預定此行交錢的日子。”可惜的是，無論我們怎麽解釋，她都不明白。隨後她又找了個男的看訂單，那人也看不懂。無奈隻能用打電話給酒店證明我們的行期，1個小時後我跟老公才得以進關。氣憤的是整個過程中軍人們沒有一句道歉的話，好像他們看不懂是應該的。我狠得牙根癢癢，心說：“這獨裁統治的社會主義國家的人怎麽這麽粗魯！”
出了關，接著著急。我們預定的Sandals酒店位於varadero，離哈瓦那有兩個半到三個小時的車程，原來訂好車來接卻怎麽也找不到人。到了問詢處，不幸的人不隻我們，一個20多歲的曼城英國女孩也一樣在生氣，她也住在varadero的另一家酒店，一樣沒人接，而且今天還是她爸爸 的生日，她父母正在酒店等她團聚慶祝呢。她一根接一根的抽煙，不停的跟我講著她進關和一路的遭遇。跟她相比，我們算幸運的了。又等了近2個小時，終於等到酒店派來的出租車司機接到我們。簡單的行李放入後備箱，我們鑽進了一部保養得還不錯的舊的日本小車。司機很善談，操著不太流利的英語給我們介紹哈瓦那。他喜歡以“oh, my friends” 開頭，這是哈瓦那大學，這是舊哈瓦那舊城，這是大教堂，這畫著巨大切.格瓦那的是警察署，這是卡斯特羅講演的廣場…… 。在他熱情的感染下，我很快就忘了剛才的不愉快，睜大眼睛望著夜幕下的哈瓦那城。一輛舊吉普車後麵裝了一車歡快的姑娘，一輛有著象東風大卡車一樣的破車頭和兩截舊客車的車身的公共汽車從我們身邊呼嘯而過，還有好多好多的圓乎乎的舊老爺車在街上跑，舊的一看就知道是1959年革命以前留下的產物，美麗的月光都掩蓋不住它的車身上的斑駁與曆史痕跡。舊哈瓦那城最宏偉的海邊堤壩被洶湧的海浪重重的拍擊著，白色的浪花飛過堤壩的矮牆衝到了馬路上。盡管是午色時分了，不時還有想搭便車的人豎著手指在站路邊等，期待有人都帶他們一程。司機突然問我們一句話：“江澤民先生不錯吧？”一直跟他聊著的老公一征，沒聽懂他老兄說的是誰。我樂了，搶著說：“很好很好，卡斯特羅先生也健康吧？”司機師傅說：“好！講演的時候還能一口氣說6個小時，台下的人都給他說得睡著了”，說著他做了個打呼嚕的架勢。我又問：“他老多大歲數了？有80了吧？”“No,No,7and 8”，司機師傅說了兩數，是78了。我想聽聽古巴老百姓的心聲，問，“你覺著他領導的古巴怎麽樣？”他歪了歪腦袋，想了想，吸了兩口氣，很為難的樣子，沒正麵回答我。老公趕緊打叉說：“你的英語還成，你還會說什麽語言？”司機很機靈，立刻說，“不成不成，但我的意大利語很不錯(實際上意大利語與西班牙語差不多，說慢點他們都能明白彼此)。”
一路聊到目的地已經1點多了，經曆了26個小時後，我們從英國南部的Bournemouth到達了古巴北部varadero的sandals酒店。
加勒比海之古巴行（三） Varadero嬉海
Varadero是加勒比海著名旅遊勝地之一，為於島國古巴的北部隔著大西洋對著美國的邁阿密。她是一個美麗狹長的小半島，擁有仙境般適合嬉水的海灘，這裏原是美國人最喜歡來渡假的地方( 當然自1959年卡斯特羅奪取政權後，美國人基本上就不能來這裏渡假了 )，早在19世紀初就已被開發為渡假地，所在這裏的酒店在古巴而言算是條件比較好的了，因此我們此行的主要落腳地就選在了這裏。
一大早起來打來窗簾，噢！晴空萬裏，陽光燦爛！從二樓的房間望下去，這個花園式的酒店小橋流水，椰樹婆娑，客房是鑲嵌其中的一幢幢三層小樓。與陰暗寒冷的英國冬季相比，這裏真是天堂了。匆匆地吃了早餐，我們倆迫不急待的奔向了酒店的海灘，因為早，人還不是很多，隻見碧藍的大海清沏見底，在陽光照射下的由岸邊至遠方呈現出淺綠、淺藍、純藍、深藍等不同的漸變色，而海的盡頭就是天，海天相接處沒有小島，而此刻也沒有任何船隻。水就那麽漾漾的在眼前湧動，幾個當地漁民在淺灘上緩緩地拉網捕魚，沒有風聲，沒有鳥聲，更沒有人聲，一派陽光、沙灘、海浪、清風的熱帶風情，一切都是那麽靜謐和安詳。老公喊我照張相，我漸愧地說：“等等吧，我怕我破壞了這兒的景致”。
跑回房間換了泳衣再回到海灘，人已經多了起來。老外們喜歡躺在沙灘上曬太陽，抹上防曬霜，戴上太陽鏡，捧上一本自己心愛的書，他們認為這才是真正的享受假日。許多女人都穿著‘三點式’的泳衣，還有少數幹脆來個‘無上裝’，盡情地無忌地讓胴體接受陽光的撫慰。老公可高興了，這景兒多‘養眼’呀！岸邊的小酒吧提供酒水和燒烤的東西以及自助的salad，因為Sandals酒店是all inclusive 所以隻要張嘴享用就是了，不用再付錢。遠處的一個木屋提供獨木舟、腳踏船、帆板等水上用品，隻要報上房間號就可以免費使用。這時，漁民們收網了，數十條各種各樣的我叫不名兒的海魚被打了上來，每一條都有至少兩三斤重的樣子，它們無奈的被拋在沙灘上大口喘著氣，也許這就是我們午餐的一道菜。
老公要了條小船，我們倆劃著船從岸邊向深水處探去，不一會就越過了酒店飄著兩個‘紅氣球’的領地。碧水藍天，溫柔的海水輕輕搖著小船，我們倆躺在甲板上做著各自的加比勒海美夢。一陣突突的聲音攪亂了我的白日夢，睜開眼睛一看，剛才還在水上飄著的一艘帶‘翅膀’的船，劃過海麵飛上天了。水麵上的帆板多了起來，一個老外笨拙地晃晃悠悠的站在小帆板上用力扯著帆，根本沒什麽風，他居然一次次地跌倒在海裏，一看就知道是個‘初學紮練者’。在他的鼓動下，我也想下水試試身手。海水看起來很淺，我的遊泳技術不太高，最高紀錄是在遊泳池裏100米的程度，而且一遊到沒過自己身高的地方就會緊張。禁不住妖豔的加勒比海的誘惑，我小心謹慎地從船尾的小梯子下了海，沒遊兩下，就不見了小船的影子。不是我遊得快，是老公把船劃走了，這下我傻了。我的遊泳技術是從專業遊泳教練哪兒學的，12次課我隻上了4次，所以隻會標準的蛙泳姿勢，而且不會把頭一直伸出水麵，也不會踩水。掙紮了一會兒終於看見了老公正居心叵測的用力劃著小船在前麵，分明是要我好看。我也顧不了許多了，用盡全身氣力刨嗤著遊了幾下抓住了船尾的小梯子，這下安心了。老公舉起照舊機，哢哢來了兩張，說是‘紀念我暢遊加勒比海’。我心說，我整個一個胖頭魚不幸落難，好在是已經牢牢地抓住了船尾，但我就是爬不上船板上去，隻好由小船脫著我回到岸邊。
躺在沙灘椅上，我才踏實的喘口氣兒。老公又去耍著玩獨木舟了，一幅樂不思返的樣子，我是沒勁再動了，喝了杯加冰的BAILEYS小甜酒，不一會兒我就睡著了。夢裏的我是一隻快樂的海豚，無比自由的嬉戲在神奇的大海裏，全然沒有了我現實中做‘胖頭魚’的尷尬。
加勒比海之古巴行(四) Cayo largo
飛向Cayo largo
古巴的著名除了她美麗的自然風光外，也少不了曆史和文化背景的作用。比如海明威的筆下的《老人與海》，英國作家羅伯特.路易斯的《金銀島》都寫得是這裏。古巴的曆史中有長達4個世紀的西班牙殖民統治，1959年卡斯特羅先生帶領的革命成功得把美國人趕出了古巴，在隨後的歲月中他本人又躲過了無數次美國人的暗殺。 如今風情倜儻的古巴革命家切.格瓦拉的人頭像印到了世界各地的T恤上，而這位早以壯烈犧牲的帥哥兒也得到全世界人民的崇尚。所有這一切與古巴秀麗的國土凝聚在一起，吸引著無數遊客來到這個神奇絢麗的加勒比海國家。
我們原計劃到如今位於古巴特別行政區的叫做青年島，即原來被海盜用來藏寶的‘金銀島’去看看，但當地的旅行社沒有這個項目，因此我隻能選擇Cayo largo島，它是一個位於青年島不遠處的號稱‘人間天堂’的加勒比海中的小島。
早上6點天還沒亮，我跟老公就在酒店門中等旅行社的車來接我們去機場。古巴人可能喜歡遲到，每次出行都會晚個至少半小時左右，這次也不例外。差10分7點，麵包車才帶著一個說著蹩腳英文的小姐趕來，上車後又依次接了其他酒店的幾位旅客，最後換了個會說英語的高高胖胖的白人小夥子做我們的導遊，一行人直奔Varadero的機場。
機場小得不能再小，Check in的地方就是在門口的一張普通小桌子上，飛機是噴氣發動機的，隻能坐11位乘客，象是‘撒農藥’的。我和老公還真在北戴河的黃金海岸花50元/人的坐過20分鍾這種小飛機，因此算是有經驗。上了飛機，古巴機長就嘰裏呱啦的先說了一大堆話，導遊翻譯說，他說如果每人再花3美元就可以輪流到前麵的駕駛艙裏坐坐，哪兒的視野寬，有利於看飛機下麵的風景。乘客加上我跟老公是三對青年人，所以爽快地一致通過。在一陣巨響後，小飛機飛上了天，除了隆隆聲外，還比較抖，但這一點兒沒影響我低頭看景兒。因為是‘超低空’飛行，所以地麵上看得清清楚楚。高高的白樹幹的棕櫚樹，一片片整齊的農田和綠色的叢林盡收眼底。機長忙著兜售印著小飛機的T恤和夾著一大片火腿腸的大麵包以及可樂，乘客們從前至後依次走入駕駛艙觀光。輪到我跟老公時非常幸運，正好飛越加勒比海上空，海水碧綠，從飛機上也可以看到淺海中的珊瑚礁和水草，白色的沙灘與海水形成鮮明的對比，在綠色和金黃色棕櫚樹的陪伴下柔美的靜候著遊人，到了深海海水變成藍色，一簇簇白浪點綴於海中，開始我懷疑是魚兒們在跳水，經仔細確認才肯定是海浪。
到達前，機長一個個收了乘客們的錢，這次航程他的額外創收工作完成得也不錯，在有著灰白色胡子和頭發的老駕馭員自信的操作下，我們驚險的50分鍾航程結束了，在自北向南穿越了古巴島後，小飛機興奮地哆嗦著成功降落於Cayo largo的小機場。
Cayo largo 大蜥蜴島
與哈瓦那機場一樣經曆一通嚴格審問之後，我跟老公出了機場，導遊和其他遊客都等急了，導遊問：“出什麽事兒了？”在得知我們是持中國護照的中國公民後，他說：“難怪，我們這兒多見來自加拿大的華人，挺多還有幾個從香港來的華人，中國大陸來的基本沒有，這就是他們審你們的原因，如果你們不是持中國護照的，就容易多了”。看看同是社會主義國家，古巴的革命同誌有點兒還歧視我們中國人。
在坐了一段短暫的車程後，大家來以一個小碼頭，今天的旅程大多將在船上渡過。導遊帶我們來到一艘白色的小艇邊，船長是一位白人老頭兒，水手是一位黑人，船上收拾得很幹淨利索，加一個小乘客和導遊一共十一人被要求脫了鞋和襪子才能上船。我們毫無願言的執行了船長的命令，高興得蹦著就上了船。小艇很快就出了海，我們走出船艙登上甲板。半陰的天氣還不算太刹風景，在陣陣海風的帶領下，我們的小船歡樂的行駛在綠色的海水中。不一會兒，前方出現個小荒島，另一艘遊船剛剛離岸歸程，船上的遊客熱情的向我們揮著手，我們船上的人也友善的回應著，人在加勒比性格也象加勒比海人一樣熱情奔放起來。剛踏上碼頭，我們的賓得照相機就不顧一切從背包裏‘跳’進了海邊，不知道加勒比地區的相機都防不防水，反正我們這部普通的相機不成，自此我們隻能用數碼相機拍照了。
小島上荒無一人，有的隻是數年百來被無情海水衝擊成千瘡百孔的岩石和大海螺殼以及光禿禿枯木，唯一的色彩是地上偶爾的綠色野草。棄船上島迎接我們的是黑不溜秋醜陋的一種名叫鬣蜥的中南美洲的大蜥蜴，它們有著象恐龍一樣形狀的大尾巴，雄性的背中央上長著象刺一樣的一溜東西，小腦袋下還有一個囊，四條短而強壯的腳用來爬行。它們是這小島真正的主人，生活在岩石縫隙裏的洞裏，多年來習慣於接受遊客們帶給他們的麵包。看起來凶惡醜陋的鬣蜥，脾氣不壞，如果膽大，遊客可以親自伸手摸摸它們，據導遊說，吃過它們的人說味道有點兒象雞肉，也不太差。導遊給我們準備了些麵包，我殷勤的遞過去， ‘醜八怪’們還不賞臉，一付不吃嗟來之食的表情。牛什麽呀，要是沒我們這些外來客，你們準餓死。不出我所料，當我們在島上轉過一圈回來後，看到它們正大口啃遊客們扔下的白麵包呢。在考察過小島的自然環境後，我很是同情這樣家夥，更被它們在如此惡劣的自然條件下生存的勇氣而感動，長成這樣兒不容易了，可憐的小家夥們。
在鬣蜥們的目送下，我們的船離岸駛向下一個目的地。
Snorkeling與加勒比海女王
小船再次使入大海，站在船頭甲板我被船尾的驚呼聲吸引，走近一看船長在向海裏扔麵包，然後平靜湛藍的海水中立即出現了密密麻麻的成群的魚兒，象是到了公園裏的觀賞魚池邊，它們歡愉的遊到水麵搶食著麵包，有的還一躥躥的跳著爭相享受美食。我可以清晰的看到魚身上的鮮豔的黃色，全都是熱帶魚。船艙內飄來陣陣香味，探頭進去，裝紅背心的黑人水手在煎大龍蝦。這可不是一般的龍蝦，是號稱“加勒比海女王”的當地特產大龍蝦。一隻至少有1公斤以上，導遊說是今天早上打上來的，如果需要，10美元/隻，可以先預定，在潛水回來後享用。垂涎欲滴的‘女王’讓所有遊客都定了一隻。船長打開船尾的艙蓋，一一遞給每一個想下水的人snorkeling的設備。我曾在三亞玩過背氧氣瓶的diving潛水，但在古巴diving是要執照的，考個牌至少要學5天（每天幾個小時的課程），所以隻能‘屈就’使用簡單的潛水設備進行snorkeling。三個西班牙男人先下了水，然後是瑞士的小夥子和老公，最後是我跟瑞士的漂亮美眉。開始我有點害怕，老公在水裏衝著我喊：“太漂亮了，不下來遺憾一輩子！”在他的慫恿下，我也縱情跳入了大海(因為我穿上了救生衣才如此大膽)，海裏比船上暖多了，隻要稍一低頭就能把海底世界看個清清楚楚，真可謂別有洞天。蔚藍的海裏千奇百怪色彩斑斕的熱帶魚兒自由自在的遊弋著，五光十色的珊瑚就在我伸手可及的地方，透過清沏的海水可以看到至少十幾米的海底。因為穿著救生衣，我沉不去，不能象其他人一樣擺動腳蹼下到幾米沉的海裏，但這也讓我十分滿意了。因為這比我上一次在三亞真正的diving看到的景色要美多了，而且雖然沒有教練陪同可一點兒也不害怕，可愛的魚兒們隻搶麵包，不咬人，它們若無其事的遨遊在水草與珊瑚間。我真佩服那幾個男老外，他們體力特好，一猛子紮下去半天才露頭兒，還能站在珊瑚上。大概半個鍾頭，我在那個瑞士女孩兒之後爬上小船。老公可能也想先嚐嚐‘加勒比海女王’的滋味，隨著我也上了船。
三兩下就換好了衣服，我們倆坐在船艙裏開始品嚐大龍蝦的美味。去了頭的‘女王’有我手掌的一個半大，橙色的硬殼緊緊包著雪白的肉，用刀叉切下一大塊放到嘴裏，說實話味道一般，沒我期待的好，可能是烹調技術簡單了點兒，但很新鮮就是淡了點兒，配上幾片番茄和甜橙我吃得還算爽。當老公還在耍弄著刀叉分割‘女王’時，我已經把我的‘女王’殼包了下來大快朵頤了。Snorkeling的人紛紛上了船，可能大家都玩餓了，全體吃得都很快，吃完後男人們舉著啤酒都回到了甲板上。我也拿了一罐橙汁坐在甲板背風的地方回味著‘女王’的滋味。船長收拾了大家吃剩下的龍蝦殼一下全投進了船尾的大海裏，刹時間魚兒們蜂擁而至，瞬間尖硬的‘女王’殼就被它們全部吞下了肚子。我真是後怕，這些善良的魚兒對我是客氣了，如果拿出吃龍蝦殼的幾分之一的氣力在水下咬我一口，我一定死定了。
天堂海灘
小船繼續前行，可以隱約看到岸邊的景致。船長突然鳴了一下氣笛，我不禁向岸上望去，隻見幾個裸泳的人迅速得遮掩著身體，哈哈，船長是提醒他們有人來了。前方出現一個幽靜明媚的小島，說她明媚是因為在多雲且陰天的此刻，她依然被白沙和金黃色與綠色相間的棕櫚樹映襯得明亮清新。這是我們在Cayo largo的最後一個項目，上島吃午餐並休息和遊覽擁有天堂般白沙灘的小島。
一個男聲四重唱小組邊彈邊唱的把我們迎上了岸，剛吃完‘女王’的我對炸魚炸雞的自助餐興趣不大，拉著老公一起光腳跑到了白沙灘上。金黃與綠色相間的棕櫚樹被海風吹佛得搖著大樹葉，好象是在歡迎我們這些遠方來客。不遠處有個木頭搭的高高的小吊樓，我們倆將手裏的鞋子和包藏在一個小飲料鋪子的椅子下麵，順著木梯子爬上了吊樓。眼前又是一亮，碧藍的大海擁著白沙，海的前邊是彩色的塑料搖椅和小草棚，稍後些是整齊的棕櫚樹，可數的幾個遊人散落在小島上。因為飄浮著一點點兒毛毛細雨，岸邊隻有兩三個人在遊泳。這麽好的水不遊泳可惜了，我換上泳衣走到岸邊，早於我到這兒的老公說：“你一來那三個裸泳的男人就跑到遠處去了。”我才不管他們呢，徑直走進了水裏。遺憾的是這裏的沙灘沒什麽太多的過渡，隻遊了不幾下，我就看到自己在一個深深的象大坑的地方裏，太懸了，我的技術不成，隻能在淺水裏比劃。過了會兒，老公建議去環遊小島，我們倆並肩走在時而被海水浸沒的白沙上嬉笑著，比賽看誰能踩出象恐龍一樣的大腳印。真想放聲歌唱，可一高興也不知道唱什麽好，好象記憶裏唱白沙灘的就剩下一首《外婆的澎湖灣》了，所以就隻能一遍遍的唱‘留下腳印兩對半…’，雖然沒有夕陽應景，也還感覺不錯。岸邊的淺水裏一對長長的象帶魚一樣長著尖尖嘴的銀色大魚惶惶的遊過，可能是被我的歌聲給嚇跑了。
海同魚不同
回到停船的小碼頭，導遊一個人站在哪裏等。我湊過去跟他說話，他問我從中國哪兒來。我回答說，北京。他說他幹了四年導遊從未見過從中國大陸來的遊客，問我為何能來。我告訴他我目前在英國讀書，假期裏就來了。這一天正值美國抓到薩達姆的第二天，我問他古巴老百姓對薩達姆被俘有如看法。他睜大眼睛說，他昨天沒看電視不知道薩達姆被抓到了。他轉過話頭兒問我中國老百姓現在生活得如何？行動和言論自由嗎？宗教信仰自由嗎？你從中國出來留學自由嗎？最後還問我有關‘89年六四’的事兒。我一一客觀的回答了他的問題，又問卡斯特羅先生領導了古巴多少年了？他告訴我，43年了。然後，這位碩士畢業的27歲的古巴小夥子深思了良久，認真的對我說：“古巴需要變革，但這隻能一點點慢慢來。”
放棄了沉重的話題，他指著碼頭深水的地方問老公看見長著大翅膀的‘神仙魚’了嗎？定睛望去，果然深水處有好多魚，它們不象深海裏的那些‘沒心計’的傻魚不加思索的搶食遊人投下的麵包，而是小心翼翼的等麵包沉到水下才謹慎的吞到嘴裏。真是同一個大海裏，魚也有所不同呀！
人都到齊了，我們戀戀不舍的踏上了歸航路，所有的人都站到了甲板上，大家都想把
Cayo largo的美景再多看兩眼，然後把美好的回憶深深的印在各自的腦子裏。十個遊客中三個意大利人，三個西班牙人，兩個瑞士人，兩個中國人，不同宗教，不同文化，不同語言的我們同樣被神話般的加勒比海折服了，遠處的小島上傳來了陣陣送行的古巴音樂，樂聲飄搖在海麵上，並與Cayo largo的美景一起永遠縈繞在我的心中。
加勒比海之古巴行(五) 缺憾哈瓦那
有著‘加勒比海的明珠’之稱的古巴首都哈瓦那早在1982年就被聯合國教科文組織列為“人類文化遺產”，她分為新、老哈瓦那兩個地區。老哈瓦那有許多名勝古跡，大多帶有殖民地時期的色彩，新哈瓦那有許多是美國人在時所建的別墅，如今多變成外國領士館，因此沒有老哈瓦那浪漫。旅行社安排的哈瓦那曆史1日遊需要66美元/人，老公跟我商量說怕與大家一起走不自由，不能隨心所意的瀏覽哈瓦那，建議包一輛車我們自己去，兩者相比價格隻差不到20美元，而且可以玩得晚些再回酒店，所以我同意了。
約好8點半在酒店大堂等，司機到9點也不來，我的氣不打一處來，早上起來才發現數碼照相沒充上電所以不能用，被老公催著草草吃了點兒東西早早就在這兒等又不來人。有一輛出租車等在門口接另外的客人，司機跟我們前後腳到的，客人卻不來。看著我著急的樣子，司機說再過5分鍾他的客人不來，他就打電話回出租車公司，然後他跟我們去哈瓦那。古巴的市場國有化現象很普遍，象旅行社、出租車公司、酒店等了象服務性單位都是國字號。在請示了總部後，這個穿著整齊製服的出租車司機帶我們上路了。司機的英語差得不是一星半點兒，基本不會說，也聽不懂我們問什麽，盡管他看上去很禮貌，但一路很是悶。
車開了一會兒，到了一個大橋上，司機無法用英語與我們交流，隻能示意我們向左邊車外望，橋下邊是個大峽穀，我猜是此地著名的尤姆河穀，車等在橋邊的一個停著許多旅行車的停車場，我們下了車。本想買個一次性照相機應付著拍拍景，可就是沒得賣(至到哈瓦那的專業店也買不到，因此我們沒有拍到一張哈瓦那的照片)，隻能幹看著。這個小山穀象個半圓形的露天大劇場，背後是一座小山，高高的椰樹挺立在山穀裏十分顯眼，半空中一隻老鷹在傲然的盤旋。（沒有相機的旅行實在是很沒意思，雖然平時我很少舉個照相機到處走(這是老公的責任)，但沒有照片可看再寫遊記都沒心情，沒的回味。）悻悻的回到車裏，無趣的繼續前行。
到了哈瓦那，莫羅城堡是第一站，它為於哈瓦那港的入口處，周圍有20米高的城牆包圍，深夜城堡裏的塔尖上燈火可以用來指引船隻。我們在抵達古巴當晚就看過這個景兒，而且晚上比白天漂亮多了。我跟老公隻在城堡轉個圈，然後在它的小商店各買個了件印著切格瓦那的T恤，設計與質量都一般，還不砍價(這是古巴特色)。接下來我們對什麽舊國會大樓、政府大樓、卡斯特羅講演的廣場都隻是從車上掠過，沒什麽好看的，所以連車都沒下。司機不但不會說英語，也不熟悉哈瓦那的景點。他帶我們來到一個破破爛爛的羅馬教大教堂，因為多年失修教堂屋頂上的彩畫都脫落了，一棵由幹樹葉和大白布裝飾的鬆樹立在教堂門口。行前我們了解到哥倫布的遺體就在哈瓦那的一所羅馬教的大教堂裏，問司機是不是這一座，他也不知道，隻能瞎看。轉過教堂，我們來到一所門口小小的餐館，開始我以為是個小pub，因為迎門一個小吧台，有人在小屋裏彈唱。老公看了看牆上海明威的畫像，又對了對地圖告訴我，這家餐館是海明威最喜歡的餐館，順著他的手指望過去，小酒吧旁邊還有個門兒，餐館的正廳還在裏麵。沒什麽心思再逛了，我們要求去買著名的雪茄和特產朗姆酒。司機七轉八轉帶我們來到一個據說是前店後廠的買特產的石頭屋子。屋門口擺了個桌子，看著是做雪茄的架勢。我們了解到古巴當地老百姓不怎麽抽雪茄，因為貴，在這裏的幾天我隻看他們抽美國的香煙。的確最便宜的雪茄也要近3美元一支，而一包20支的萬寶路在古巴買2美元。這裏雪茄的價格從兩美元多至十幾美元一支不等，但一般的至少要6-7美元/支，這家店還有不同年份的朗姆酒和同樣出名的古巴咖啡出售。我們各買了一點做為紀念，共花了70多美元。收錢的古巴胖女人一點兒笑模樣都沒有，惡狠狠的象要吃人。後來經比較，此店價格比酒店和機場都貴一些，可能讓司機吃了回扣，所以我建議再去古巴玩的朋友就在機場買紀念品就行了，最便宜而且不用麻煩的帶著到處跑。
該吃飯了，司機帶我們來到哈瓦那大學旁邊的一座餐廳，這家餐廳象是革命時期的地下聯絡處。一不起眼兒的小門兒上有個門鈴，叫半天開了，裏麵又一個小廳還要等位。走進正廳後發現，這裏裝飾的比一般的古巴餐廳好些，共有幾個屋子分明就上一民宅改建的，我們所在的一間不大的屋子裏擠著擺了四張餐桌，全部是外國遊客在用餐。我們坐在角落的一張桌上。我們的司機不象其他在門口等待的司機一樣，竟然跟進來與我們一起用餐，太過份了怎麽連起碼的禮貌都沒有，酒店的小姐早已告訴我們不用責任司機的午餐，可我們又不好意思趕他出去，想客氣點兒跟說他，他也聽不懂英語，我們隻能忍了，所以席間我跟老公都覺得很別扭。因為玩得不爽，我想吃好點吧，我要了一份海鮮大餐，老公要了一份當地的著名的鄉土菜，味道太一般了，在我強烈的要求下服務生沒有給我在朗姆酒裏加可樂，我在司機和服務生睜大的眼睛下，喝了一大杯40度的7年深棕色的朗姆酒，味道比菜的強些。在替那個不會說英語，‘無恥’的司機付了20多美元的餐費後，我最後執意再不付小費給他。
吃完了午餐，原本想逛逛哈瓦那著名的大市場，可當天是星期二，市場隻有周三至周六才開，看著亂糟糟的街道上跑的哈瓦那特色的黃色三輪‘蹦蹦的’，我們再也沒有心情等著晚上看拉丁風情秀了，隻好打道回府，讓司機開回Varadero。
哈瓦那之旅是我們此行的最大的缺憾。
加勒比海之古巴行(六) 喜歡掙小費的古巴人
在回到Varadero的以後幾天裏，因為天氣原因，海上有浪不能再下水了，我跟老公租了輛摩托車環遊了Varadero半天兒之後，就隻能在酒店裏打打乒乓球，在狂風中的沙灘上踢踢足球或是泡泡酒吧，再以後我們倆每天就剩下感慨著為古巴人民的生活歎息了。
一程中所見，古巴老百姓的房子都比較破舊，使用自行車在這裏很普遍，公共交通設備相對落後，隻就機動車的新舊程度即遠不及我們偉大的祖國，讓我懷疑在古巴汽車沒有報廢年限的規定，公路質量不成數量也少，當我從北至南在空中橫穿古巴時，隻看到一條自西而東象點兒樣兒的公路，許多很普及的現代化設備好象在這裏都看不太到。比如我們住的四星級sandals酒店，它是一家在加勒比地區較大的連鎖酒店，但在古巴的sandals確基本上不使用電腦管理，隻是前台擺樣子的有一台電腦。酒店上網的地方就兩台機器，撥號上網，每15分鍾5美元，機器慢得象牛一樣。老百姓的日子過得可能挺苦的，所以掙小費在這裏非常流行。
在英國打車、吃飯還有理發的時候也給小費，但一般從事服務工作的英國人不主動示意客人給，但在美洲這裏就完全不同了。每當我們在餐館用餐時，服務生最後都會殷勤的問滿意不滿意，意思是快給小費。席間主動為客人彈唱的樂手和歌手更是要小費的高手，不給錢他走過來問你還想聽什麽曲子，然後站你旁邊唱多幾首，再不給他們就舉著空酒杯上前來討。一次在酒店裏的海鮮餐廳吃晚餐的時候發生了件很樂的事兒，為我們上酒的是一位比較英俊的小夥子，我早早就告訴老公快準備小費，老公錢包裏隻有兩美元的零錢了，其餘的都是大麵額的，老公說就把這兩美元給他吧，因為all inclusive 所以隻要給小費不用付餐費。有趣的是最後來收盤子的服務生不是上酒的小夥子，可憐的老公沒注意到這個細節，就把折好的兩美元給人家了，我們隨後起身走出餐廳，剛走到門口，那個上酒的小夥子就追出來，拉著老公的手就問：“吃得好嗎？菜還成嗎？您開心嗎？”問的老公丈二和尚摸不著頭腦，我突然反映過來他是在要他的那份小費，可我們隻有50美元一張的鈔票了，我可舍不得給他，於是我拉著老公快走，那個小夥子最後無奈的說：“你們高興就成，這是我份內的工作”然後指了指樓下的拉丁歌舞秀，訕訕地說“再去看看節目吧，內容不錯！”老公這人特要麵子，當我隨後把事情的原由告訴他時，他遺憾的說：“早知道這樣我怎麽著也得給那哥們換點零錢呀！這事兒準讓他難受一晚上。”除此之外，行李生、打掃房間衛生的、沙灘服務生、導遊、司機等等均需次次給小費，就連我們租摩托車上街，把車停在路邊兩分鍾(此處為空地共停有三輛遊客的摩托)，回來後車座上也被一塊石頭和一張破紙板蓋著，一個黑人老頭樂著跑過來要小費。最讓我覺得值的小費是給打掃房間的古巴大姐，每當我們回到房間，她都會在超大床上用白毛巾折成不同的圖案歡迎我們，如比翼齊飛的天鵝，愛心，海浪等等，這是我在國內的五星級酒店都沒享受到的情節，所以感覺特別溫馨。
古巴的東西可不便宜，生活用品的品牌和品種都不豐富，讓我總是想如果有機會咱們中國人最好跟他們做些生意，他們缺的東西太多了。另外一點不讓我滿意的是他們的烹調技術太差，不算外麵的餐廳，就說在這家酒店裏的5家可以吃東西的地方，一家意大利餐廳，一家海鮮餐廳，一家加比勒比風情餐廳，一家混合的自助餐廳，一家燒烤吧。所有的菜味道都很一般，可他們用的原材料都是一流的品質，但就是一經他們的手做出來就不好吃。這一點我從其他客人吃飯的表情上也能看出一二。例如，在最大的自助餐廳，一個角落專門供應燒烤類食品，現場烤些雞鴨魚肉和海鮮，隻說尤魚吧。天天都是切成圈烤，一點都不創新，味道也一樣，我都懷疑前麵擺的那一大堆調料大師傅都用沒用，急得我有一天跟戴廚師長帽子的小夥子說：“你給我拿一條整尤魚來和一把刀來，我給你切一尤魚卷看看。”
其實，古巴人民除了會要小費外，還有很多優點。第一，熱情。在酒店裏無論你在何處遇到何種工作人員，他們都會主動的跟你打招呼，甚至早起在園子裏打掃衛生的工人也會高高興興的揮手用西班牙語對你說‘好拉’(hello)，所以這裏時時讓我覺得象在家裏一樣。第二，能歌善舞。古巴人都是歌舞高手，酒店每天都有提供很多免費娛樂課程，拉丁舞的教練就是酒店的普通員工。在陽光明媚的下午，幾名身著紫色製服的服務生站在園子裏的拱形小橋上，隨著熱辣辣的快節奏南美樂曲無拘無束的舞蹈著，所有在園子裏曬太陽的客人都會禁不住跟著他們一起擺動起腰肢，連在溫泉裏泡著的大胖子也不會錯過。一天早餐，一對加拿大的老夫婦請教一男服務生拉丁舞的技巧，那個中年男服務生立即放下手裏的咖啡壺拉起一個女同事，在餐廳裏示範開來，然後他們分別拉起那對老夫婦興高采烈的翩翩起舞，在清晨燦爛的陽光中和著清新的空氣，這個景致很是賞心悅目。
老公還跟我說，古巴人最自豪的事是他們的普級教育搞得好，文盲比率很低。我不知道是否屬實，但從表麵上看還真很那麽回事兒。比如，在路上沒有司機之間開車鬥氣兒的，大卡車，老爺車等等都循規蹈矩的，有個大事兒小情的，他們會耐心的等，還有的時候我們的車跟在大車後麵，前麵的司機會揮手示意請我們先行。因此，就這一點來看國民素質可能是不低。
轉眼十天的古巴假日就結束了，發現自己已經曬成了個小黑豬，這時可真想快些回到那個陰暗的英格蘭。
