這“悲情”二字是我強加給哈利法克斯的。因為從我讀到的資料裏，感覺這個城市有點背。讓人一想到她，就會不自覺地跟“墜機，沉船，大爆炸”聯係到一起。再就是，曆史上曾經有帶著血淚史的百萬移民從這裏登陸加拿大，二戰期間陸續有近百萬加國士兵從這裏奔赴歐洲戰場，這些聽起來甚至有些悲壯的感覺了。總之，Halifax is more than a city, more than a seaport, and more than a provincial capital。
1917年12月6日清晨，一艘裝滿40萬磅TNT炸藥的法國船隻“Mont Blanc”正準備進入Halifax，在狹窄的航道上與一艘反方向出港的比利時船隻相撞，當即燃起大火。法國船上的水手馬上棄船乘救生艇逃命，眼睜睜地看著“火船”滑向港口方向。（不是這艘，這是我在港口隨手拍的仿古大船）
1
短短幾分鍾後，軍火船爆炸，當場炸死2000餘人，炸傷10000多人。爆炸的威力據說僅次於第一顆原子彈試爆時的當量，離現場80公裏遠的人家玻璃都被震碎，400多公裏外都有震感，爆炸船隻的一隻半噸重的錨居然飛到了3公裏外。（也不是這隻錨，這是酒吧門口的裝飾，被我拿來充數的）
2
對於這場人為災難，很多地方的人民都伸出了救援之手，據說當時連中國都進行了募捐，其中最重要的支援來自麻州的波士頓紅十字會，在人力物力方麵都給與了很大幫助。作為一種enduring thank-you，從1971年開始，哈利法克斯每年都要送一顆大聖誕樹給波士頓，住在波士頓的朋友可以留心一下，這棵樹就在Boston Common。
下麵要說的是另一起跟哈利法克斯有聯係的重大事件。1912年4月14日，豪華遊輪“泰坦尼克”號（當時被形容為unsinkable ship）載著2227名船員和乘客，從英國南安普頓往美國紐約進行她的處女航。在離哈利法克斯500海裏處撞上冰山，“My god, the Titanic has stuck a berg”，當時船上的報務員如是說。（哈利法克斯Public Gardens裏的泰坦尼克號模型）
3
三艘哈利法克斯附近的船隻立即前往救援，但由於鞭長莫及，最快的船趕到時，泰坦尼克號已葬身大西洋底。1500多人喪生，隻有702人被幸運地救起，大部分為婦女和兒童。除被家屬認領走的遺體，其餘的死者分別被埋葬在幾個不同的墓地，其中最大最集中的是Fairview Cemetery。這個墓園交通不便，從地圖上看距離downtown不近。但我這人隻要不是在旅館枯坐，去哪裏都行。於是我一不做二不休，毅然決定暴走近兩個鍾頭去一趟，一路上再也沒見到第二個遊客。
4
這裏埋葬著121位泰坦尼克號上的遇難者，可以說是他們的final resting place。泰坦尼克號遊輪的東家，the White Star Line，支付了全部喪葬費用。
5
我那天很lucky，剛到沒多久就碰上一個guided tour，厚著臉皮蹭聽了幾段。
6
當遇難者的遺體剛從大西洋打撈上來的時候，由於身份無法確認，每個人都給了一個編號。考慮到沒人能在如此寒冷的海水中撐過24小時，因此每個墓碑上的遇難日期都是同一個日子，1912年4月15日。
7
若後來某個遇難者的身份得到確認，就再在墓碑上補刻上名字。
8
也有經濟條件好的家庭，後來自掏腰包，重新修一個更大的墓碑。
9
這其中最具知名度的大概是編號為227的墓碑，得名於1997年卡梅隆執導的好萊塢大片《泰坦尼克》。J.Dawson就是Leonardo DiCaprio主演的男主角的原形，當然真人版的Jack是不是也如萊昂納多般帥氣，有沒有在船上演繹出那段生離死別的愛情就無從考證了。但有一點可以肯定的是，真人其實不叫Jack，而是Joseph Dawson，來自愛爾蘭，是泰坦尼克號上的一名鍋爐工。影迷們可不管這些，他們寧願相信這個美麗的誤會，被影片中的愛情所感動，被男主角的英俊所迷惑，也就是愛屋及烏吧。所以這個墓碑前經常是鮮花不斷，偶爾還會發現電影票的票根。
10
順便提一下，電影裏那個讓人印象深刻的小提琴手，就是直到船快沉沒時還在演奏那位，也是一個真實人物，叫John Clarke，他被埋葬在另一個墓園。
這個墓園裏另一個比較知名的墓屬於一個unidentified child victim。這麽多年來一直沒人來claim這個小孩，但這似乎更激發了生者的愛心，很多人會帶著鮮花，玩具和公仔前來。
11
直到2002年，經多方考證，終於發現上麵那個Unknown Child來自芬蘭，遇難時才13個月大。但更不幸的是，與他同船的媽媽和四個哥哥也在這次海難中葬身海底，無一生還。
12
不少墓碑上的銘文情真意切，讀起來很令人感動。
13
14
15
如果你還想知道更多的關於泰坦尼克號的故事或曆史背景，可以考慮參觀Maritime Museum of the Atlantic。博物館裏有專門的泰坦尼克主題展覽，包括一些打撈上來的泰坦尼號遺物。
哈利法克斯以西40公裏有一個全加拿大最有名的小漁村- Peggy’s Cove。此地的長駐居民約50（為保護景點的原汁原味，當地政府已不再允許外來人口搬遷至此），沒有公共交通可以到達，如果你沒有車，就隻能打taxi或跟隨旅遊大巴前往。此地的主要景致是一片礁石延伸入海，一座紅白相間的燈塔建於巨石之上，裏麵有個加拿大唯一的燈塔郵局，可以蓋上獨一無二的燈塔郵戳，寄張明信片給遠方的朋友。旅遊書上說Peggy’s Cove是one of the busiest tourist attractions in Nova Scotia，並且建議早上10點以前造訪，趕在成串的旅遊大巴到來之前。一聽這個我就皺了眉頭，旅遊中最不喜歡吵吵鬧鬧的大巴團。正巧遇到一個在蘇州教過兩年英語的加拿大人，我問他“我已經在紐芬蘭看了無數燈塔和小漁村，還有必要去看這the most-photographed lighthouse嗎?”，他倒也痛快，“那就別再浪費錢了”。你看，老話說“聽人勸，吃飽飯”，所以這個景點被我skip掉了。
離Peggy’s Cove 1公裏遠有個The Swissair Flight 111 Memorial，不知大家是否還能記起當年這起悲劇？1998年9月2日，瑞士航空111航班剛從JFK機場起飛不久就發生大火，然後墜毀在哈利法克斯附近的大西洋裏，機上249人全部遇難。由於這個航班每日往來於紐約和日內瓦，聯合國兩個常駐地之間，所以也被稱為“the UN.shuttle”，據悉遇難者中確有幾位聯合國高級職員。
哈利法克斯有個Pier 21，這可不是一般的碼頭，它的地位很特殊，相當於Ellis Island之於紐約。因此又被稱作Canada's Immigration Museum。
16
70年代以前，加拿大吸收的移民以歐洲為主要來源。1928至1971年間，Pier 21主要用來停靠橫渡大西洋的郵輪。此外，二戰前後也有不少難民從歐洲或世界其他地方通過這個front door踏入加拿大的領土。
17
作為盟國的加拿大，在二戰期間有近50萬將士從這裏出發奔赴歐洲戰場。
18
哈利法克斯是加拿大最大軍港，二戰期間港內停泊了無數軍艦或改裝貨船，場麵甚為壯觀。
19
在博物館參觀期間，我還學會了一個新詞 - War Brides。原來二戰期間，加拿大官兵不僅在歐洲打擊法西斯，不少人還忙裏偷閑在英國等地娶了媳婦。戰爭結束後，有約5萬歐洲軍嫂也隨她們的兵哥哥榮歸故裏，定居加拿大。
20
Pier 21門前展示了一節火車，很多新移民一下輪船就做著這趟列車奔赴新生活去了。
21
這位講解員自己就是一個活生生的例子。他本是匈牙利人，二戰期間歐洲戰火連綿，民不聊生。他有一親戚早年移居加拿大，給他寫信說要不你來北美吧，這兒遍地是牛奶，管你能吃飽。於是他就坐船來到了加拿大，後來成為一名飛行員，退休後發揮餘熱，在博物館裏現身說法，義務講解。
22
兩位女工作人員穿著早年的裝束，模擬當時移民局官員工作的情形。你若隨身攜帶了護照，她們可以幫你蓋個戳，當然屬於“到此一遊”性質的。
23
博物館裏有個30分鍾的電影 – “Ocean of Hope”，展現了當年移民如何曆盡艱辛，飄洋過海投奔新生活。坐在我邊上的兩個老奶奶大概是觸景生情，哭得稀裏嘩啦的。
24
博物館裏儲存整理了2000多個移民故事，以及500多部口述實錄的interview，有好多專門的小房間，你可以坐在裏麵靜靜觀看。另外一些房間布置成火車車廂的樣子，牆上滾動播放著車窗外的畫麵，還配有隆隆的火車行進的聲音，感覺很真實。這是早年移民坐船來加拿大時攜帶的行李。
25
Pier 21是個popular的景點，很多hop on hop off的觀光巴士都停經這裏。
26
碼頭上見一挺有意思的標語，鼓勵大家看海，看景和“被看到”。
27
不論在哪個城市，港口和碼頭都是談情說愛的好地方，下麵這些couple都屬於“被看到”的。
28
29
30
31
32
33
34
既然本文以悲情開篇，索性再以悲情結尾。The Old Burying Ground是哈利法克斯最古老的墓地，至今已有250多年的曆史（看來今天跟墓地杠上了）。
35
哈利法克斯最早的居民差不多全埋這了，12000多人，但隻有約十分之一的墓有headstones。
36
有的墓前有雕像，有的碑上有照片，有的則是不著一字。
37
所謂風流總被雨打風吹去，大抵如是。
38
遺跡這種東西，固然還是要陰雨天，且人丁稀少的時候才格外有感覺哇。
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1917年12月6日清晨，一艘裝滿40萬磅TNT炸藥的法國船隻“Mont Blanc”正準備進入Halifax，在狹窄的航道上與一艘反方向出港的比利時船隻相撞，當即燃起大火。法國船上的水手馬上棄船乘救生艇逃命，眼睜睜地看著“火船”滑向港口方向。（不是這艘，這是我在港口隨手拍的仿古大船）
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短短幾分鍾後，軍火船爆炸，當場炸死2000餘人，炸傷10000多人。爆炸的威力據說僅次於第一顆原子彈試爆時的當量，離現場80公裏遠的人家玻璃都被震碎，400多公裏外都有震感，爆炸船隻的一隻半噸重的錨居然飛到了3公裏外。（也不是這隻錨，這是酒吧門口的裝飾，被我拿來充數的）
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對於這場人為災難，很多地方的人民都伸出了救援之手，據說當時連中國都進行了募捐，其中最重要的支援來自麻州的波士頓紅十字會，在人力物力方麵都給與了很大幫助。作為一種enduring thank-you，從1971年開始，哈利法克斯每年都要送一顆大聖誕樹給波士頓，住在波士頓的朋友可以留心一下，這棵樹就在Boston Common。
下麵要說的是另一起跟哈利法克斯有聯係的重大事件。1912年4月14日，豪華遊輪“泰坦尼克”號（當時被形容為unsinkable ship）載著2227名船員和乘客，從英國南安普頓往美國紐約進行她的處女航。在離哈利法克斯500海裏處撞上冰山，“My god, the Titanic has stuck a berg”，當時船上的報務員如是說。（哈利法克斯Public Gardens裏的泰坦尼克號模型）
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三艘哈利法克斯附近的船隻立即前往救援，但由於鞭長莫及，最快的船趕到時，泰坦尼克號已葬身大西洋底。1500多人喪生，隻有702人被幸運地救起，大部分為婦女和兒童。除被家屬認領走的遺體，其餘的死者分別被埋葬在幾個不同的墓地，其中最大最集中的是Fairview Cemetery。這個墓園交通不便，從地圖上看距離downtown不近。但我這人隻要不是在旅館枯坐，去哪裏都行。於是我一不做二不休，毅然決定暴走近兩個鍾頭去一趟，一路上再也沒見到第二個遊客。
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這裏埋葬著121位泰坦尼克號上的遇難者，可以說是他們的final resting place。泰坦尼克號遊輪的東家，the White Star Line，支付了全部喪葬費用。
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我那天很lucky，剛到沒多久就碰上一個guided tour，厚著臉皮蹭聽了幾段。
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當遇難者的遺體剛從大西洋打撈上來的時候，由於身份無法確認，每個人都給了一個編號。考慮到沒人能在如此寒冷的海水中撐過24小時，因此每個墓碑上的遇難日期都是同一個日子，1912年4月15日。
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若後來某個遇難者的身份得到確認，就再在墓碑上補刻上名字。
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也有經濟條件好的家庭，後來自掏腰包，重新修一個更大的墓碑。
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這其中最具知名度的大概是編號為227的墓碑，得名於1997年卡梅隆執導的好萊塢大片《泰坦尼克》。J.Dawson就是Leonardo DiCaprio主演的男主角的原形，當然真人版的Jack是不是也如萊昂納多般帥氣，有沒有在船上演繹出那段生離死別的愛情就無從考證了。但有一點可以肯定的是，真人其實不叫Jack，而是Joseph Dawson，來自愛爾蘭，是泰坦尼克號上的一名鍋爐工。影迷們可不管這些，他們寧願相信這個美麗的誤會，被影片中的愛情所感動，被男主角的英俊所迷惑，也就是愛屋及烏吧。所以這個墓碑前經常是鮮花不斷，偶爾還會發現電影票的票根。
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順便提一下，電影裏那個讓人印象深刻的小提琴手，就是直到船快沉沒時還在演奏那位，也是一個真實人物，叫John Clarke，他被埋葬在另一個墓園。
這個墓園裏另一個比較知名的墓屬於一個unidentified child victim。這麽多年來一直沒人來claim這個小孩，但這似乎更激發了生者的愛心，很多人會帶著鮮花，玩具和公仔前來。
11
直到2002年，經多方考證，終於發現上麵那個Unknown Child來自芬蘭，遇難時才13個月大。但更不幸的是，與他同船的媽媽和四個哥哥也在這次海難中葬身海底，無一生還。
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不少墓碑上的銘文情真意切，讀起來很令人感動。
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如果你還想知道更多的關於泰坦尼克號的故事或曆史背景，可以考慮參觀Maritime Museum of the Atlantic。博物館裏有專門的泰坦尼克主題展覽，包括一些打撈上來的泰坦尼號遺物。
哈利法克斯以西40公裏有一個全加拿大最有名的小漁村- Peggy’s Cove。此地的長駐居民約50（為保護景點的原汁原味，當地政府已不再允許外來人口搬遷至此），沒有公共交通可以到達，如果你沒有車，就隻能打taxi或跟隨旅遊大巴前往。此地的主要景致是一片礁石延伸入海，一座紅白相間的燈塔建於巨石之上，裏麵有個加拿大唯一的燈塔郵局，可以蓋上獨一無二的燈塔郵戳，寄張明信片給遠方的朋友。旅遊書上說Peggy’s Cove是one of the busiest tourist attractions in Nova Scotia，並且建議早上10點以前造訪，趕在成串的旅遊大巴到來之前。一聽這個我就皺了眉頭，旅遊中最不喜歡吵吵鬧鬧的大巴團。正巧遇到一個在蘇州教過兩年英語的加拿大人，我問他“我已經在紐芬蘭看了無數燈塔和小漁村，還有必要去看這the most-photographed lighthouse嗎?”，他倒也痛快，“那就別再浪費錢了”。你看，老話說“聽人勸，吃飽飯”，所以這個景點被我skip掉了。
離Peggy’s Cove 1公裏遠有個The Swissair Flight 111 Memorial，不知大家是否還能記起當年這起悲劇？1998年9月2日，瑞士航空111航班剛從JFK機場起飛不久就發生大火，然後墜毀在哈利法克斯附近的大西洋裏，機上249人全部遇難。由於這個航班每日往來於紐約和日內瓦，聯合國兩個常駐地之間，所以也被稱為“the UN.shuttle”，據悉遇難者中確有幾位聯合國高級職員。
哈利法克斯有個Pier 21，這可不是一般的碼頭，它的地位很特殊，相當於Ellis Island之於紐約。因此又被稱作Canada's Immigration Museum。
16
70年代以前，加拿大吸收的移民以歐洲為主要來源。1928至1971年間，Pier 21主要用來停靠橫渡大西洋的郵輪。此外，二戰前後也有不少難民從歐洲或世界其他地方通過這個front door踏入加拿大的領土。
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作為盟國的加拿大，在二戰期間有近50萬將士從這裏出發奔赴歐洲戰場。
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哈利法克斯是加拿大最大軍港，二戰期間港內停泊了無數軍艦或改裝貨船，場麵甚為壯觀。
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在博物館參觀期間，我還學會了一個新詞 - War Brides。原來二戰期間，加拿大官兵不僅在歐洲打擊法西斯，不少人還忙裏偷閑在英國等地娶了媳婦。戰爭結束後，有約5萬歐洲軍嫂也隨她們的兵哥哥榮歸故裏，定居加拿大。
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Pier 21門前展示了一節火車，很多新移民一下輪船就做著這趟列車奔赴新生活去了。
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這位講解員自己就是一個活生生的例子。他本是匈牙利人，二戰期間歐洲戰火連綿，民不聊生。他有一親戚早年移居加拿大，給他寫信說要不你來北美吧，這兒遍地是牛奶，管你能吃飽。於是他就坐船來到了加拿大，後來成為一名飛行員，退休後發揮餘熱，在博物館裏現身說法，義務講解。
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兩位女工作人員穿著早年的裝束，模擬當時移民局官員工作的情形。你若隨身攜帶了護照，她們可以幫你蓋個戳，當然屬於“到此一遊”性質的。
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博物館裏有個30分鍾的電影 – “Ocean of Hope”，展現了當年移民如何曆盡艱辛，飄洋過海投奔新生活。坐在我邊上的兩個老奶奶大概是觸景生情，哭得稀裏嘩啦的。
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博物館裏儲存整理了2000多個移民故事，以及500多部口述實錄的interview，有好多專門的小房間，你可以坐在裏麵靜靜觀看。另外一些房間布置成火車車廂的樣子，牆上滾動播放著車窗外的畫麵，還配有隆隆的火車行進的聲音，感覺很真實。這是早年移民坐船來加拿大時攜帶的行李。
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Pier 21是個popular的景點，很多hop on hop off的觀光巴士都停經這裏。
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碼頭上見一挺有意思的標語，鼓勵大家看海，看景和“被看到”。
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不論在哪個城市，港口和碼頭都是談情說愛的好地方，下麵這些couple都屬於“被看到”的。
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既然本文以悲情開篇，索性再以悲情結尾。The Old Burying Ground是哈利法克斯最古老的墓地，至今已有250多年的曆史（看來今天跟墓地杠上了）。
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哈利法克斯最早的居民差不多全埋這了，12000多人，但隻有約十分之一的墓有headstones。
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有的墓前有雕像，有的碑上有照片，有的則是不著一字。
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所謂風流總被雨打風吹去，大抵如是。
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遺跡這種東西，固然還是要陰雨天，且人丁稀少的時候才格外有感覺哇。
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