緬甸曆史上一共有三個統一的封建王朝，蒲甘、東籲和貢榜王朝。11世紀中期由阿努律陀國王建立了第一個統一的緬甸帝國-蒲甘王朝，作為虔誠的佛教徒的他把南傳上座部佛教（也稱小乘佛教）定為國教，並開始在蒲甘修建大型佛寺，此後曆代國王都積極扶持佛教的發展，把大量的人力、財力、物力和大片的土地用於建造寺廟，據說在蒲甘王朝250年間共修建了大小塔寺上萬座，蒲甘有“萬塔之城”的美譽，後經蒙古忽必烈入侵及1975年的一次大地震，很多寺廟遭到毀壞，現還有2千餘座留存至今，蒲甘是同柬埔寨的吳哥窟、印尼的婆羅浮屠齊名的亞洲三大佛教遺跡之一。
蒲甘王朝13世紀末由於蒙古入侵而滅亡，此後一直處於分裂狀態，15世紀緬甸再次統一進入了強盛的東籲王朝時期，二百多年來東籲王朝努力擴張領土，曾占領明朝雲南的大片土地，後因多次與實力強大的泰國大城王朝交戰而耗盡國力，最終衰落。 18世紀中期到19世紀末這一百多年緬甸進入了最後一個統一的封建王朝-貢榜王朝，緬甸的封建社會達到了鼎盛時期，貢榜王朝的締造者和繼任們繼續四處用兵擴張疆土，曾多次企圖入侵泰國，還與清朝在邊境處發生過清緬戰爭，但最後栽在了強大狡猾的英國人手裏。19世紀末英國將緬甸納為英屬印度的一省開始了對緬甸長達六十多年的殖民統治，將首都設於仰光，直到太平洋戰爭結束後英國議會於1948年1月才正式承認緬甸獨立。
緬甸獨立後進入了一個長期內戰混亂時期，60年代軍方開始掌權，實行專製統治。2010年軍統結束，緬甸實行民主經濟上的改革，轉型成為一個新型的民主國家。 2016年昂山素季接任緬甸外交部、總統府事務部兩個部的部長，並擔任新設置的國務資政一職，被外界視為相當於緬甸總理一職，掌握著實權 (昂山素季不是緬甸總統，緬甸憲法規定總統候選人的配偶和孩子不能是外國國籍，而她的先生和兒子都是英籍）。
去蒲甘可以坐夜間汽車，也可以坐飛機。 我是最怕坐長途汽車的，Golden Myanmar Airlines 從仰光飛蒲甘一個多小時就能到，票價大約一百美金。這是我坐過的最小的飛機了，裏麵其實跟一般的飛機差不多，我們兩個luggage也可以帶上去。 雖說是廉價航空但也蠻不錯的，帥哥空少給吃給喝，除了三明治還給蛋糕吃，味道不錯，不像在歐洲坐廉價航空連水都得買。小飛機起飛和降落也蠻穩當。
下了飛機就有個櫃台讓所有的外國人買蒲甘佛塔的通票 25美金，我們在蒲甘還真被查過兩次。
出了機場又被出租司機們圍住，上了一個老頭司機的車，要五千，跟我在攻略上看到的一樣，蒲甘人還是蠻老實的，不像仰光的出租司機那樣漫天要價。 司機把車開到了一個岔路口說往右邊就是我們的酒店，不過他可以帶我們先去前麵感受一下蒲甘的佛塔風景。車往前開了沒有幾分鍾藍天白雲下美麗的蒲甘就這樣呈現在我們的麵前，有沒有幾分心醉？
司機說他是在學校教英語，暑期的時候給外國人包車掙點外快，包他的車一天二十美金，從上午一直到看日落。 我有點猶豫，我以前包車都是跟旅行社或酒店包，幾乎從不這樣隨意跟外麵的人包車。可看他這麽熱情地推銷還是決定給他一個機會，讓他下午來，包半天車，我們趕飛機起來得太早，需要先睡個覺。
我們在蒲甘住的酒店是城裏大俠們推薦的 Zfreeti hotel，設施很好，裏麵像個大花園，房間舒適，早餐也很豐富，每晚上50美金，這在蒲甘算是很好的酒店了。
下午三點司機帶上我們開始了蒲甘佛塔遊，車子先停在了一個不知名的佛塔前，門上著鎖，沒有對外開放。 司機衝著旁邊住著的一戶人家喊了兩聲，不一會兒就跑來了兄妹倆，手裏拿著鑰匙給我們開門。
脫了鞋進去，裏麵黑漆漆的，外麵進來僅有的一速光照在了正麵端坐的佛像身上
拿著手電往四周的牆壁上一照，不禁感歎地叫出聲來，牆壁上全是各種大小不一風格各異的佛像，還有一片片殘缺不全的壁畫，突然有了種進到莫高窟的感覺。 睜大眼睛慢慢地看那些古樸又精致的千年的佛像和雕塑，感受著緬甸人對佛的虔誠和敬仰之心。 就這樣被一種神聖又神秘的氛圍包圍著，不禁想當年的英國人斯坦尼進入到莫高窟的佛洞裏的那一刻是否也跟我們一樣地被震撼到？ 我對佛虔誠地敬拜，然後退出，蒲甘的第一站就這樣把我們完完全全地征服了。
出了寺廟跟小朋友們道別，把包裏僅有的一隻漂亮的圓珠筆送給他們，他們高興地玩起來，可惜沒多帶些來好分給緬甸的小朋友們，本來想著來著，可packing的時候給忘了。
蒲甘幾乎所有的佛塔在2016地震後都不讓登頂了，還有幾個著名的佛塔如觀賞日出日落的瑞山陀塔被關閉。 司機給我們帶到了一個不大的佛塔，一個遊客也沒有，隻有幾個當地女人坐在裏麵聊天。 參觀後剛要離開，女兒眼尖在角落處發現了一個樓梯，女人們說我們可以上去，其中的一個就帶著我們往上走，樓梯坑坑窪窪的，全是石子泥土，看來是地震留下來的痕跡，打著赤腳還真挺不好走的。 這是我們在蒲甘唯一的一次登塔。
蒲甘平原上有很多這樣很小的佛塔，每個塔裏麵都端坐著一尊佛像
荒草中這尊石頭佛像也有千年了吧，每日伴著旭日東升，夕陽西下，看著世間的滄桑變化，依然美麗寧靜又安詳
Ananda Temple（阿南達寺）是蒲甘保留下來的四大寺廟之一，這座寺廟融合了孟族式和印度的建築風格。 它的名字來自梵文中的 “ananta pinya”，是“無盡的智慧”的意思。 然而這座被稱為蒲甘最優美的建築，它的建造卻伴著血腥的殘忍。 當初有八位僧侶曾在在喜馬拉雅山一座洞穴寺廟Nandamula打坐冥想過，他們回來給當時的緬甸國王繪聲繪色地描述了那座美麗的寺廟和周圍的風景，這讓國王動了心，要求僧侶們也在炎熱的蒲甘平原中學著建造一座涼爽華美的寺廟，可在寺廟建成後國王為了確保寺廟不被複製把僧侶們全殺了，如今在緬甸你再也看不到第二個類似Ananda的寺廟了。
寺廟裏有四個站立的佛像，麵向東南西北四個方向，其中南麵的大佛最為讓人歎為觀止，當你近看佛像時佛是不笑的，顯得有些威嚴，可當往遠處走幾步佛是微笑的，再往遠處一點看，佛的笑容就更明顯了。
Dhammayangyi Temple - 達瑪央吉佛塔，是蒲甘最雄偉的佛塔，由蒲甘國王那亞都（Narathu）所建。 那亞都非常殘暴，為了奪到王冠把他把他的父親用毯子捂死，給兄長下藥毒死，他的行為令王朝蒙受恥辱，聲望大降，據說這座佛塔是他為了自己贖罪而建的。 那亞都對建造佛塔要求極為嚴苛，如果磚縫稍欠緊密，就會砍斷工匠手臂甚至斬首。 他還曾赤手空拳地殺死了他的一位王後，這個作惡多端的人最後也不得好死，在塔未完成時就被刺殺，至今塔頂仍未完工。
西方聖殿中的喬達摩佛像和彌勒佛像
背麵還有睡覺的小佛
不同於其它的蒲甘的佛塔，達瑪央吉佛塔很美很大氣。獨特的拱門造型，回廊裏的迷人的光影，斑駁的紅磚牆壁上留下殘敗的痕跡，古樸又滄桑。這個佛塔曾經是個觀賞日落的好地方，可惜現在通向樓上平台的樓梯已經上了鎖，地震造成的損壞不知什麽時候才能修複。
這條狗狗很可愛，看我們走近照它就立即露出笑臉給我們拍，莫非圍繞在佛身邊的狗狗都這麽有靈性？
這座金燦燦的屹立在伊洛瓦底江邊的 Bu Paya temple-卜帕耶佛塔最初建於3世紀，原是蒲甘最古老的佛塔，但在1975年大地震時寶塔被震成碎片落入江中，後在原址修複重建。卜帕耶佛塔形狀像個葫蘆，傳說蒲甘平原的一位年輕人 Pyusawti 勇敢的製服了威脅蒲甘的五大怪，其中的一種就是葫蘆植物藤蔓的過度繁殖。 國王對他非常滿意並把女兒嫁給了他，後來Pyusawti成了國王，並修建了這座寶塔。
江邊很多來散心遊玩的當地人，貓狗也不少，一派祥和的景象。
日落下的伊洛瓦底江
