以下是老狐過去一周（7/3 - 7/9）從AT步道上發給朋友圈的最新日誌，謝謝老狐將他的旅途經曆與大家分享：
7月2日星期六 - 7月3日星期天
昨晚特大暴雨下了大半夜，然後狂風怒吼到天亮。一直到7點窩棚裏都沒人願意起來。不過最終還是得起來啊，一個人帶頭（好像是德夫最先起來），大家都陸續起來了。
今天目標是15或18英裏。這兩個地方都各有一個窩棚。計劃3號去一個叫曼徹斯特中心的小鎮住客棧，如果今天走15哩，明天需走6哩。如果今天走到18哩，明天隻用走3英裏，近乎全天休息。
自從麻州北部到佛蒙特州，山越來越高，爬升越來越大，幸虧天氣都還不錯，路也不算難走。今天要翻越的Stratton mountain有4000英尺，爬升1800多英尺。自從離開弗吉尼亞，還沒翻過這麽高的山，一次爬升這麽多。
也許是有心理準備，今天走得很順利，天氣涼爽，大風吹得身上沒有汗，停下來會覺得冷，於是一路疾行。下午5點剛過就走到18哩的窩棚。德夫出發得比我早，也在我前麵到了。這哥們有走AT的潛質，頭兩天就走得這麽猛，到底年輕，才42歲，又是田徑運動員出身。晚飯後，我們坐在窩棚前麵的門廊地上聊天，他指著晾在繩子上的衣服說，這也是跟你學的，一到地方，把汗濕的衣服換下來掛起晾幹，不然第二天穿濕衣服上路的滋味不好受。
他知道我第二天隻走幾哩路就要下去，於是要了電話號碼，並把他自己的號碼短信給我。
這次走AT穿越新英格蘭，發現一個有趣的事。就是一路經過好多很大的水麵都不叫湖（lake)而叫池塘(pond)。
記得讀大學時讀過徐遲翻譯的美國著名作家梭羅寫的瓦爾登湖，當時感覺很好。後來發現書的原名是Walton Pond，於是覺得很好笑，覺得徐遲很聰明，把pond翻譯成湖而不是塘。書中寫梭羅在水邊森林裏建了個小木屋，離群索居思考人生。如果是湖邊多有詩意，如果是塘邊，豈不成了看守魚塘的老頭了？
後來到美國，去離波士頓不遠的Walton Pond憑吊了一番，發現水麵遼闊，完全稱得上湖，與池塘差得太遠，於是覺得徐遲翻譯成瓦爾登湖而不是瓦爾登塘的確有道理。
上周日住上鵝湖木屋，很寬大的水麵，也是叫pond(Upper Goose Pond)。當時好幾個人，而且都是美國人提出疑問，為什麽要叫pond，而不是lake？這時一個有學問的當地人說，在新英格蘭地區，叫lake還是pond與水麵大小沒關係，而與水麵的形成有關。凡是有河水注入的水麵才叫lake，而由小溪或泉水匯聚而成的，無論多寬廣的水域，一律叫pond。聽那位先生這麽一解釋，頓時覺得徐遲不僅是翻譯得聰明，而且英語的學問還相當深厚，了不起。原來pond並不能僅僅望文生義機械地翻譯成塘，不同的地區用法還不同。真是活到老學到老啊。最後一張照片是今天經過的一個大湖，名字就叫Stratton Pond！
誰要說這是魚塘，我跟他拚命！[呲牙]
今天（3號）隻要走3英裏就可以到公路邊。但是客棧所在的小鎮曼徹斯特中心還在5英裏外。跟客棧主人傑夫（Jeff)聯係，他說到城裏後他可以開車去接，他的客棧離城中心還有1.8英裏。如果開車去AT路口接，要另外收費5美元。他說幾乎所有人都是搭便車進城後再給他打電話。聽他這麽一說，看來曼徹斯特中心是個對AT徒步者挺友好的地方。
因為隻有3英裏，所以早上我好整以暇地等大家都走了才起床，吃了早飯，8點多才出發。今天星期天，老美早上要麽去教堂，要麽睡懶覺，走太早到公路邊未必有車。
9點半剛走到公路邊，就看見一個背包客在上一輛越野車，我趕緊奔過去，說也要搭車，問是不是去曼徹斯特中心？車主說是的，要我上車。運氣真是太好了！不用我攔就有車坐。
上車聊起來，說要去青山客棧（Green Mountain House)，對方說那就是他的客棧，車主竟然就是傑夫！這麽巧！他是送一個客人到AT路口，順便做好事帶人進城，沒想到被我碰到。
到客棧照例先洗澡洗衣服，快中午時請傑夫開車送我進城。去吃中飯，補充食物等。
照例先直奔麥當勞，要了最大號的套餐痛吃。然後沿街閑逛。
這是個度假休閑的小城，街兩邊都是奧特萊斯店（Outlet)。
可惜我對這些沒興趣，經過一個賣冷飲的小亭子間，去吃了份大號的冰激淩，然後去一個叫山羊（MOUNTAIN GOAT)的戶外店。
買冰激淩時看到一件趣事。排隊在我前麵的是一對中年男女，看樣子不是夫妻。就兩個冰激淩的事，兩人討論來討論去，煩不煩！後來要了兩份小號的，一共5塊錢。男的拿出錢包就是不打開，女的則遞上一張信用卡。這種路邊攤怎麽會收信用卡？而且一共就5塊錢！於是理所當然被拒絕。這時那位男士才不得已打開錢包，拿出一張20元大鈔付賬。我站在後麵看這出戲，覺得實在有趣。鬥這種心眼，男的永遠不是女人的對手。[呲牙]
當時就想起鄢國培長篇小說漩流裏的一段場景，兩個親家在集上碰到，於是一起吃碗麵條，兩人都是著名小氣鬼，但都要麵子，吃完搶著付賬，但一位總是拿出不好找零的大鈔，於是每每讓另一位付賬。
此書80年代初出版的，書和作者後來都沒什麽名氣，書內容講什麽也完全不記得，故事背景好像是30-40年代四川農村的事。但下午那一瞬間，幾十年前讀過的這個場景竟然鮮活地跳了出來。
說輸入的內容太長，隻好剪下另外發。照片是傑夫的青山客棧。
去山羊戶外店的主要目的是求教。
這幾天，右腳後跟的肌腱有點疼，尤其是上下坡時。傑夫說可以去戶外店問問他們，那裏有很多有經驗的人。到那裏跟一個中年女店員一講，她就說大概是鞋子的問題，這種事在AT徒步者中間很普遍。我現在穿的鞋從開始到現在已經走了1600多英裏，估計是鞋底磨薄了。她說或者買一個特殊鞋墊把後跟襯起，但那一隻鞋墊就要40多美元。我說再過3天新鞋就到了，不想買這麽貴的鞋墊。她說，如果這樣，她可以去找幾塊硬泡沫，我拿回去剪成鞋底形狀，墊在鞋底，可以有用。還可以吃幾天消炎止痛藥。另外，早上上路前把腳搓熱了再走，晚上到地方，用冰水衝腳消腫。在店裏沒買東西，卻免費拿到不少有用的知識。
事情辦完，打電話請傑夫來接我回客棧。路上，他說又來了個徒步者，是荷蘭人。我一聽就說，他的名字是不是Oompa？傑夫說好像是這個名字。一見麵，果然是他！第一張照片就是Oompa。
第二張是傑夫。
今天太晚了，剩下的明天再說。
7月4日 星期一
今天是美國獨立日國慶，不過對我沒什麽影響，該上路還是要上路。
昨天寫得太晚太長，好些沒寫出來，今天補上。
首先，側門平台上那一排壯觀的鞋子，
傑夫說都是住店徒步者換下的舊鞋，不要了，就掛在那裏作為紀念。日積月累，就掛滿了整個欄杆。
走AT費鞋，據說平均600-800英裏（大約1000-1200公裏）要穿爛一雙鞋。從AT南部佐治亞州起點出發到傑夫客棧所在地佛蒙特州，已經1600多英裏，怎麽也該壞掉一兩雙鞋了。
昨晚吃完飯後，和傑夫聊了一會。他今年64歲，原來是家俄亥俄州克利夫蘭市的油漆公司的老板，55歲不想幹了，賣掉公司退休。他一直喜歡戶外和徒步，以前在南部一些客棧（青年旅館hostel)住過，印象很深。所以9年前決定來這裏開一家，換種生活方式。
他的客棧從6月1號開始，一直開到9月中旬，然後關門，回俄亥俄休息一段時間。從10月開始去南部山區爬山，一直到11月底感恩節前才回家。因此他的車牌還是掛的俄亥俄州的，車牌號竟然是徒步者1號。
和其他以招待AT徒步者為主的客棧相比，傑夫的青山之家超級潔淨，幾乎是一塵不染。所以的用具都頗為講究，基本都是一個美國中產階級家庭的日常生活用品，沒有那些亂七八糟對付用的便宜貨。室內裝修，從廁所廚房到臥室以及窗簾地毯等，都整得一絲不苟。真服了。
早上8點40傑夫送我到AT路口，立即開始爬一座1500呎的大山。
在佛蒙特幾天，已經習慣了動輒上下千呎。中午在一座山頂休息，跑過來一隻小山鼠，在我身邊打轉，扔給它一粒花生米，吃完竟然跑到我腳邊看著我不走。真是個小賴皮。
今天預定目標是15，17和20英裏3個宿營點，視路況和身體情況而定。昨天接受建議加厚腳後跟襯墊之後，今天走路腳果然不痛了。一路上山下坡精神抖擻，過15英裏的窩棚沒有停，一直走到17英裏的地方。這時才下午5點，離天黑至少還有3個半小時，前麵3哩還有個窩棚，頂多用時一個半小時。
但突然就不想走了。因為這個窩棚麵對一條大溪，溪水清澈可愛。
想著晚上躺著窩棚裏聽整夜的流水聲就覺得過癮。當即決定在這個名叫Big Branch Shelter的窩棚住下。脫掉徒步鞋，換上涼鞋，到冰冷的溪水中站個10分鍾，算是做冷敷。然後用溪水洗臉洗手洗腿。。。。要不是水實在太冰太涼，真想脫了衣服躺在流水中蕩滌全身。
今天少走了3英裏，換來青山綠水的享受，值了。
7月5日 星期二
小狐狸明年上大學是我今年搶著時間走AT的主要原因之一。也正因為如此，我從7號開始要離開AT大約一周。
他秋季就要開始準備申請學校，暑假期間要去一些學校參觀。走AT之前就跟狐狸婆說好，如果7月底之前走完，就等我走完再帶兒子去看學校。否則我中間得停一周完成此事。
AT比我預期的走得艱難，時間耗得更長，於是狐狸婆決定不等了。悠悠萬事，兒子為大，百花齊放，領導作主。和狐狸婆約好6號下午在佛蒙特州的Killington會合，然後帶兒子去看學校，為時大約一周。
按照事先規劃的日程路線，今天得走大約18英裏，這樣明天再走16英裏就到KILLINGTON了。
早上正常時間起來和出發，天氣悶熱，有40%的下雨可能。上午走得很艱難，好容易中午路餐之後天氣轉晴變爽，爬上大山後開始走得輕快，下山時一高興，錯過了AT標誌走錯了路，下山走了一大半才發現。回頭看去，要背著大包再爬回600多呎山頂，實在是不情願到腿軟。查看地圖，如果下到山腳到一條公路，可以繞道回到AT線上。雖然要多走路，但還是比爬回去走到正路上強。正好這時上來幾個休閑爬山的當地人，趕緊向他們問路，證實了我的想法。於是將錯就錯繼續下山。
之所以走錯路，還因為當時一直在想要不要去一個叫羅德蘭（Rutland)的城市。在我預定宿營的窩棚附近，有一條公路，沿公路走8.5英裏就到了羅德蘭。如果說AT沿途經過的大多是小村鎮，那麽羅德蘭可以算是個小城市。前幾天就不斷聽到一些徒步者談論要去羅德蘭休息補給，但他們談得最多的是城裏有一家專門招待徒步者的青年客棧: 徒步者客棧和黃色快餐（Hikers Hostel and Yellow Deli）。照攻略書介紹，客棧一切免費，包括住宿，洗澡洗衣服，充電和早餐。入住者可以按自己的意願隨意捐助，不給錢也可以。主要是這家客棧在徒步者中口碑相當好。
之前之所以沒考慮它是因為羅德蘭離得太遠，去那裏不容易，其次我明天就要暫時離開AT一周，沒有補給問題。不過今天在山上，突然起了好奇心，想著自從北弗吉尼亞開始一直到去傑夫家之前就沒住過青年客棧，而傑夫的青山之家喚回我對青年客棧的回憶。於是想繞道去羅德蘭的那家青年客棧看看去，大不了讓狐狸婆開車轉到羅德蘭去接我，Killington到羅德蘭兩地之間不過十多英裏，開車不超過半小時。
因為想著這事，不知不覺走錯了路。因為走錯了路，反而促使我下決心，今晚就去羅德蘭，去那家客棧去看看。客棧的經營者是一個叫十二部落精神社區的組織（Twelve Tribes Spiritual Community)，聽名字經營者像是印第安人。
公路邊有家餐館，按照攻略，有公交車在那家餐館停靠，一天3班，然後去羅德蘭。打電話去公交車公司，自動留言機裏說明了停靠時間，最後一班在5點前。
一切似乎很順利，提前到達。坐在店門口喝可樂等班車來，然後想著今天臨時變更主意的“創意”，以及明天要少走18英裏，等一周後回來得補上，又得多花一天時間等等。
沒想到的是，班車到這裏，並不必然要停靠，如果路邊沒有等車的人，車就不停不靠地直接開走。我當時沒站在路邊，而是坐在店門口。班車經過以為沒人搭車，就直接開走了。可憐的我等發現不對，跳起來邊跑邊猛揮手，車早走遠了。
怎麽辦？其實我當時可以再走幾英裏到AT的窩棚過夜，時間足夠。但是我當時已決意要去羅德蘭，想著不過8英裏多，沿公路走平路，3小時怎麽也可以走到，就算走到天黑，也沒有迷路和碰到野獸的危險。再說，不是還有搭便車的機會嗎？想到此，背起背包就上路了。
雖然是下午5點了，但公路反射的熱量還是相當強烈，比在樹林裏走難受。看見車來就做搭車的手勢，走了大約40分鍾，估計有兩英裏，過去幾十輛車，沒有車停下。
不停就不停，不就8英裏（約13公裏）大不了我走去。正這麽想著，突然一輛車在我前麵刹車停下。有車！趕緊狂喜奔過去，開門上車。
車主是位中年男子，叫韋恩（Wayne見圖一)，開工程谘詢公司的，家就住附近，聽說我要去羅德蘭，毫不猶豫地直接開車就把我一直送到客棧門口，然後再轉回家。走AT以來，碰到這樣的好人好事，得到的幫助不計其數。對他們，除了幾聲蒼白的道謝，實在沒有其他的辦法相報。感覺這個世界的溫暖和光明，以後更多的盡力幫助別人，這就是我每次得到別人無私幫助後萌生的第一想法。
接著前麵，說文字太長，隻好剪下一部分發這裏。其中幾張照片是樓下餐廳，裝修得很有特色，味道好，價錢也不貴，在當地頗有名。
客棧在羅德蘭市中心街道上，客棧和餐廳連在一起:一樓餐廳，二樓客棧。徒步者在餐廳用餐可以有15%的折扣。
一進客棧，經理首先從餐廳裏端來一杯冰凍菠蘿汁讓我解熱，然後大致給我講了下客棧規矩:大抵是不能抽煙喝酒吸毒之類，給我安排床鋪，讓其他先來的入住者帶我熟悉環境，如廁所廚房淋浴間等，他自己則離開了，一切自便。
最高興的是，在這裏又碰到了不少AT線上的熟人。最讓我驚訝的是，碰到旋轉風和向陽花兩個女孩和一直跟她們一起的德國男孩補丁。自從上次在那個紐約州立公園分手，他們去紐約市之後就沒再見到，我還以為他們至少在我後麵兩天，沒想到他們在我前麵出現，而且已經在這裏住了3天！再一問，原來他們跳過了康州，直接從紐約坐車到佛蒙特州才開始徒步。難怪。第二張照片，左起: 補丁，向陽花和旋轉風。
晚上，大家一起在餐廳吃飯，
享受15%的優惠，討論第二天坐車去AT路口，輕裝走18英裏到Killington，然後再坐班車或找車回到客棧住。這時我自告奮勇說明天狐狸婆要到Killington，可以讓她開車送大家回來。於是皆大歡喜，事情就這麽在餐桌上定了。
晚飯後我一個人在城裏街上閑逛，
回到客棧看見大家在邊吃邊喝地玩大富豪遊戲。
青年客棧的氣氛會讓人不知不覺變年輕。
7月6日 星期三
早上7點半客棧樓下的餐廳準時對徒步者開飯。餐廳對外營業有早餐菜單，據花錢吃過餐廳早餐的太陽花評價，有幾種非常美味。但提供給徒步者的免費早餐則相對簡單，但營養足夠: 白米飯，炒雞蛋，蔬菜西紅柿醬，麵包和水果，當然還有咖啡。
我原來以為客棧經營者十二部落精神社區是印第安人的組織，後來看了一些他們擺在客棧的宣傳資料，才知道是美國式的人民公社。
該組織成立於47年前，最早在田納西州，現在則分布於美國各地。他們在美國十多個州有自己的農場，僅在AT線上就有好幾個。
該組織成員以農場為基地，居住在一起，實行各盡所能按需分配的原則，沒有工資，組織負責提供生活所需品。他們信奉原始基督教，過的是原始基督教提倡的簡樸生活，不看電影電視，不抽煙不喝酒。。。
因為他們提倡兄弟友愛精神，所以對AT徒步者十分友善，盡力提供幫助。徒步者自由免費吃住，如果願意，可以隨意捐助，往一個大玻璃瓶裏塞錢。或者去樓下餐廳幫忙，也可以去農場勞動。什麽都不幹，白吃白住，也沒人說你。雖然他們在客棧的走廊和客廳擺放了不少宣傳品，但從不對住宿者傳教和洗腦。這一點我很欣賞。
美國各地其實都有不少類似的“公社”組織，有些發展成“邪教”而遭到鎮壓走上不歸路，如當年震驚世界的人民聖殿教以及德州維柯慘案的事件都有相似的特征。西方世界這種烏托邦式的社區源遠流長，當年大學政治課講國際共產主義運動史，談到馬克思主義的三個來源和三個組成部分，其中之一就是烏托邦空想社會主義。
回到AT。
早飯後，8點半，聯係的車來了。送我們5人去8英裏外的路口，車資5元，每人平攤一刀。
今天的幾座山又高又陡，大家都很慶幸身上沒有背重裝包，走得輕快。
上午經過一個路標: 離AT北邊終點卡塔丁山隻有500英裏（合800公裏），這就是說，1700英裏已經踩在腳下了。
上午在山路上，看見一條小蛇在吞食一隻比它腦袋大幾倍的青蛙。已經吞下半個身子，但青蛙還活著，頭和前爪都還在動。
蛇橫在路上，看見我們走過來，拚命擺動身子想逃走，但嘴裏叼著青蛙遊走不動，隻能在原地打轉。我們幾個雖然圍著蛇拍照，卻都沒有見義勇為打蛇營救青蛙王子的意思。自然界的生生循環，我們沒有必要去做人為的無謂破壞。
b下午一點多，我們就爬上了今天最高也是最後一座山，海拔4200多呎的Killington Mountain，接下6英裏全是下坡。這座山也是佛蒙特州的滑雪勝地，有纜車上下，所以山頂竟然還有一座規模頗大的餐廳。夏天雖然沒有雪滑，但卻是山地自行車玩家的天下，所以纜車依然在運作。
來自北卡州小地方的太陽花看見纜車竟然興奮得直跳，說還從來沒坐過，想坐車下山。於是過去和工作人員撒嬌放嗲，幾個小夥子馬上同意她免費坐車下山，然後她說我們一共5人，他們為難了一下，也隻好勉強同意了。
搞掂纜車管理員，她過來和我們商量大家一起坐纜車下山。雖然這樣一來在AT上要少走幾哩路，有點不合規矩，不過大家覺得不過是幾哩路的事，而且還是下山，問題不大。走AT全程，除了吃苦，還必須有歡樂！這麽好的歡樂機會，不能放過。於是一齊欣然同意坐車下山。然後我馬上給狐狸婆發微信，要她轉到滑雪場山下來接我們。今天頗為艱難的徒步，竟然以這麽歡樂的場景結束，實在是始料所未及。
最後一張照片左起: 老狐，德國人補丁，太陽花，真一（real one),法國人法蘭西（french)。
