閑話El Chalten
記得第一次告知女兒，我們新年要去巴塔哥尼亞了，她擔憂地說：唉，你們不能去一個讓我放心的地方嗎？她不放心，因為不了解。我們自己也有顧慮，在那人煙稀少的地方走路，會不會被打劫？然而，El Chalten這個小鎮，作為我們行走巴塔哥尼亞的第一站，慷慨地給了我們一個驚喜。來去匆匆的三天時間，沒住夠！
印在腦海的畫麵，沒辦法拍照還原。震懾心魄的感受，也很難記述下來。那就寫一寫小鎮El Chalten，和在那裏遇到的人和事吧。
第一個沒想到，El Chalten是個如此單純的地方。來這裏的人，或是背包客，或是徒步者，或是攝影團，或者隻是來看一看。既有獨行俠，也有拖家帶口的，更有成幫結隊的年輕人。有遠道的旅行團，也有自駕的鄰國遊客。小鎮超級安全，我們旅館的前台小姑娘每天淩晨左右騎單車回家，從不用擔心有什麽意外。這裏的居民友好，熱心，淳樸，大部分都是和旅遊者有生意關係。無論是住旅店，搭乘巴士，我們遇到的都是極有責任心，可以信任的人。鎮子裏餐館的飯菜十分可口，在TA裏麵幾乎找不到差評的餐館。比起後來智利的餐館，我們認為又好吃又便宜。尤其是阿根廷牛排幾乎每天必吃。
附近的步道有短的有長的，大都可以在一天內完成。你盡可以選擇自己的速度，量力而行，可快可慢，給自己充足的時間享受行走的過程。在這邊徒步的第二天，還創造了個人單日最長記錄，優美的風景無疑是我們的”強心針”。
背包的年輕人真多啊，讓俺們覺得不背包是個shame，嗬嗬。街上行人都是身著運動裝，精精神神的。另外，在餐館吃飯的時候，自己的椅子上不搭一件ArcTeryx的外套，都不像那麽回事似的。也許，一件Patagonia夾克衫更合適。這個品牌的商標圖像，就是Fitz Roy和他兄弟姐妹們並肩挺立的身形。這一趟出行，讓我們了解到這個品牌，並成為了它的忠實粉絲。
1968年，幾個加州登山青年，買了一輛舊車，花了半年時間開到巴塔哥尼亞，來征服這個被稱為“世界的末端和地球的邊緣”的地方。這一趟旅行中有兩個人，分別是兩個大名鼎鼎的戶外品牌的創立者：一個是Patagonia(Yvon Chouinard)， 另一個是North Face(Douglas Tompkins)。作為執著的環保主義者，他們以私人名義，購買了巴塔哥尼亞地區的大片土地和牧場，目的是為了保持這片山水的原樣，少受木材和畜牧業過度開發的影響。Patagonia公司把收入的1%用於當地的環境保護，相當於自己給自己征收“地球稅”。Douglas在2015年的一次kayak意外中去世，他的遺孀去年和智力政府簽署了合作協議，將捐贈名下的大片土地，加上政府劃出的保護區，用於建立那裏的第六個國家公園，麵積將和瑞士的領土一樣大。
短短三天我們不停地在走路，也在自省。感悟來自風景，也來自我們遇到的人。
那一位獨行的中年人，在回程Laguna de Los Tres的步道中，和我們一樣不斷流連駐足，回望Fitz Roy清晰的山峰。三天之中，他走了兩次這條往返20多公裏的步道。因為第一次天公不作美，沒能看到想看的美景。拄著一根樹枝作為登山杖，腳上是不甚專業的運動鞋，臉上是明顯的疲憊。幾次相遇的時候，他都是笑容燦爛，和我們打招呼，調侃著天氣和美景，讓我們又心疼又感動。吃苦，享受，走路，讚歎，遺憾都是美景的一部分，不能分開。
那位女士，讓我們幫助她在Mirador Cerro Torre照相，說前兩天她和她先生，走到Fitz Roy的最後一英裏處的大石坡前，就遺憾折返了。因為覺得自己的平衡能力差，不能應付那些陡峭的石山，擔心不安全，最終沒能走到冰川湖邊。我們看看燦爛的陽光，和遠處托雷峰的清晰身影，真為她高興。今天她應該可以順利地到達冰川湖，盡情欣賞Cerro Torre的秀美風姿了。趕緊告訴她，昨天我們走了這條步道，知道最難的部分已經結束了。從這裏開始，前麵平坦道路居多。她高興得像孩子似地笑了，然後充滿信心地出發。
還有，那位和我們很有緣分的德國遊客，跟隨一個攝影團來的。不約而同，我們兩次在同一個地點等待日出。第一次的日出不理想，雲朵遮住了山峰，我們有些遺憾。他微笑著說，可以了，很多人連這個也沒見到呢，他指一指天邊的一抹紅霞。第二次觀日出，我們又一起在寒冷中期待，終於在日照金山的輝煌中，如願以償。離開El Chalten的那一天，又在Mirador Cerro Torre遇到了他。我們都是想趁著太陽高掛，風輕雲淡來看托雷峰的。當我們離開時，問他是否還會繼續走到湖邊，他望一望天空說，能在這裏呆一個上午，我已經非常滿足了。不執著就是完美，你周遭的一切都在變化，還是不要跟著跑了。
最有緣分的是那對情侶。我們搭乘同一個輛小巴車從El Calafate機場到El Chalten，三天之中，在三個不同的步道上都遇到了。回到El Calafate後，他們參加big ice，我們選擇了mini trekking，居然在莫雷諾冰川之行即將結束的時候再次相遇。我們高興地問候打趣。小夥子來自西班牙，女孩子是秘魯人。聊到美食，LG說除了中餐，最好吃的在秘魯，年輕人立刻說，我也覺得秘魯飯好吃，但最好的還是西班牙！哈哈，兩個男人擊掌大笑。
那位老大爺也是讓我們時常記起的人。第一次是在餐館吃飯，他遠遠地坐在屋角，麵前是啤酒杯和他的南美牛仔帽，巴塔哥尼亞的陽光照在他身上，活脫脫一個正在享受旅行的紳士。第二天，在另一家餐館，我們正在大嚼牛排的時候，他走了進來，落座於身旁的桌子，點了同樣的牛排，切著很大塊，吃的很盡興。第三次遇見，更是近了。去智利的大巴車上，他帶著一身不太令人愉快的氣味，坐在了我們的後麵一排。汽車走的時間越長，車內的氣味越重，我一度感到很不舒服。後來，下車排隊辦理過境手續，老人就站在我們後邊。舉止謙遜有禮，麵容安詳滿足。忽然之間，我為自己剛才對於氣味的嫌惡，感到莫名的愧疚。
原來，我們是一樣的。我們都是盡心享受旅行者，我們走路，吃飯，坐車。天高路遙，廣袤空間之中, 你，我，他，隻是移動著的一個點，漂浮著的一顆塵。自覺不俗的時候，僅僅因為隻看見了自己；自視高大的時候，也隻是因為低著頭。我們的快樂是一樣的，其他的，究竟是無關緊要的事情。
喜歡的小鎮餐館有幾個。
La Tapera。TA排名第一的小餐館，相當熱門。最好提前訂位。
Patagonicus。尤其喜歡這裏的咖啡飲品和甜點，後來又專門來一次喝espresso。
La Cerveceria & Chalten Cerveza Artesanal。有beer garden和自釀啤酒，在這裏吃到了非常好吃的意大利麵條和ravioli。
Restaurante Ahonikenk Chalten Fonda Patagonia。分量大，牛排質量高，價格平。
La Chocolateria Josh Aike。咖啡一般，但是點心類非常好吃。
我們住的小旅館Hosteria Senderos，簡單幹淨，很不錯。早餐平平，我們因此沒有嚐試在這裏吃晚飯，餐廳很漂亮。
很想做的兩件事情， 因為時間關係隻能留待下次了。
一是去Glacier Huemul的一日遊，很多公司有這個項目，包括我們用過的Transport Las Lengas，價格是每人500比索。
二是步道Loma del Pliegue Tumbado, 起點在鎮子南邊的國家公園公園遊客中心，單程10公裏，看到一張網上的照片，感覺很吸引人。15公裏步道Laguna Toro難度很大，要帶冰鎬冰爪之類的，而且事先登記才能走。
El Chalten遊客中心提供的地圖，列出了所有步道。
再見El Chalten。
謝謝瀏覽。
