第8天 (3月27日, 星期日):Hola, Argentina!
這天是離開智利百內,前往阿根廷的El Chalten鎮。
早上最後一次在百內看日出。前一天聽天氣預報說這天從早晨6點到中午12點都有雨,所以沒打算走遠的地方。淩晨3點被雨聲驚醒;5點半又醒了,爬起來看天,雲很厚,但雨停了;7點帶著家夥到了湖心島的觀景台等光。同等的還有來自阿根廷的兩位攝影師,其中一位是El Calafate的專職導遊。導遊說雖然天氣不好,但如果雲開霧散,則是難得的好機會。那些天正常日出時間是7點半左右,可等到了8點多,天已泛白,雲還是沒有散去。
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從百內出發到阿根廷的El Chalten,要開520公裏7個半小時,還不包括過關。從Google地圖上找方向,會讓在Tapi Aike開那條40號公路(RN40),但那是一條土路。建議在Tapi Aike沿RN7開往Esperanza,開一段RN5,再回到RN40。這樣雖然多開了些路程,但路況好,一馬平川的感覺非顛簸的土路能比。再者,Tapi Aike和Esperanza都有加油站(GPS在第一集自駕攻略裏提到過),這是不能錯過的。
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過境後第一個加油站是Tapi Aike,middle of nowhere的一棟房子,但來往加油的車輛卻不少。Tapi Aike的油價比其他地方要貴30%,但建議有油就加,後一個加油站是100公裏以外的Esperanza,有正規的大公司YPF加油站,但如果遇上運油公司工人罷工就會鬧“油荒”。
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到El Chalten一路是開闊的荒原,十分蒼涼。到達Chalten鎮口是冰川國家公園的大門,不收門票。在這遠眺Fitz Roy,輕鎖霧中。但這是我們在阿根廷幾天裏唯一的一次看見Fitz Roy山峰的時候。
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在Chalten的3個晚上,我們都住在小鎮盡頭的Pudu Lodge。小店由於地處邊緣,離長途汽車站有千米的距離,沒車的遊客認為不方便,但離步道起點近,路對麵又有一家烤肉餐館,很適合我們。旅館前台MM熱情老到,說根據天氣預報接下來幾天都可能是大風天,隻有明天風力相對小一點,大概在45公裏/小時左右,要爬山明天就去!
El Chalten是阿根廷Patagonia的途步大本營,從那出發有不同的步道可走,建議參考這個鏈接:http://www.elchalten.com/eng/actividades/caminatas.php來選定徒步路線。
這天的徒步當選Laguna De los Tres,這是可以最近距離看Fitz Roy山峰的步道,全程來回20公裏,大概要走8-10小時。
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登上山頂,風雨交加,山峰仍鎖在霧中,冰川湖幽藍深邃,唯獨不見妃子!
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Fitz Roy,風雨彩虹,雖然略有遺憾,但還是非常精彩的一天!
第10天 (3月29日, 星期二):徒步大本營El Chalten
這天按天氣預報有大風,達70公裏/小時;加上前一天長途跋涉,決定略加休整,在El Chalten周圍轉轉。
El Chalten是冰川國家公園山腳下的一個小鎮,被譽為阿根廷的徒步大本營。Lonely Planet曾把她列為Top 10 Cities to Visit in 2015的第二位(第一位是美國首都Washington, D.C.)。
El Chalten有許多旅館,餐廳及禮品店,超市,汽車站,加油站,銀行和醫院,是一個典型的旅遊鎮。特別值得一提的是那裏的旅館級別多樣,有300多美元一晚的高級resort,也有50美元一晚的小客棧。絕大多數步道的起點都在鎮的周圍,不需要開車就可到達(理論上說連租車都可以省了)。如果在那住上幾天一個星期,根據天氣安排徒步行程是非常容易做到的,這點比智利百內要強多了。
但El Chalten也有“弱點”,那就是如果不想徒步,光坐在旅館裏發呆或駕車周圍轉是看不到好風景的,而這點百內就要好多了,開著車沿著幾個湖兜不爬山也能看到好景。
這天上午走了鎮旁的短途步道:Los Cóndores和Las Águilas,從那可以附視El Chalten。
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在El Chalten旁還有一個知名的小瀑布Chorrillo del Salto (GPS: S 49.299938, W 72.903333)。有意思的是那個瀑布在山穀裏,根本看不到山峰,也就是說體會不到Patagonia的大景,因為離鎮近,步行也就半個小時左右,看到不少攝影愛好者扛著三腳架來拍照。
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El Chalten有不少餐館,而阿根廷以牛羊肉出名。我們旅館旁有一家不錯的烤肉店Resto El Muro,那裏的四人份的大盤烤肉有牛羊豬雞香腸,才66美刀,量足,4人徒步一天下來還吃不完!
第11天 (3月30日, 星期三):Cerro Torre, 風起雲湧
根據天氣預報這天是晴天,風不大。我們決定走一條相對短一點的步道:Laguna Torre。全程來回20公裏,大約6-8小時。這條步道比較好走,升高僅200米,而且大多是在開闊地帶,風景優美。這裏提一下,阿根廷這邊的徒步客比智利百內的要少多了。
Laguna Torre的盡頭是看Cerro Torre山峰,這座高3128米的尖峰在登山界被稱為"史上最具爭議的山峰”。
1958年,當時最著名的登山家Walter Bonattiqi爬上了頂峰的側翼,宣布登頂不可能,因為頂部是磨菇狀的積雪。次年意大利登山家Cesaore Maestri和同伴Toni Egge登頂,在回途中遭遇雪崩,Egge不幸遇難,並遺失了唯一的照相機。回來後,Maestri的登頂記錄受到了同行的置疑,畢竟他拿不出證據,而且已有資深的Bonattiqi一年前曾斷言登頂不可實現。
21年後(1970年),Maestri再次攀登Cerro Torre,這次他帶著一個巨大的135公斤重的壓縮氣泵,用來在岩石上打鑽孔!加上數千米長的固定在鑽釘上的繩索,Maestri登上了頂峰,嚴格的說離頂還差50米,Maestri說那是冰而不是山體!Maestri的這次記錄又掀起了軒然大波,反對聲不絕於耳。有人質疑他是在“謀殺”Cerro Torre;也有人認為這樣做法有損登山的“公平性”。而那條用氣泵打鑽“造”出來的登山路被稱為“氣泵路(Compressor Route)”。
事情還沒完,2012年1月,有兩個“較真”的登山者Kennedy和Kruk沒有按氣泵路走,使用了登山者的“公平手段(fair-means)”如繩索等登頂,並移走了Maestri安下的125個鑽頭。當他們凱旋而歸回到El Chalten時,恭候他們的有阿根廷的警察。警方沒收了他們拆下的鑽頭並逮逋了兩人,因為他們擅自移去了鑽頭,這使得其他人登頂的希望落空!
幾天後,奧地利年輕的登山者David Lama首次徒手登頂成功。他的故事於2014年被搬上銀幕:Cerro Torre: A Snowball's Chance in Hell。
登山家崇尚的是征服自然,而旅行者對自然則是充滿敬畏。我們的徒步路線和他們完全是兩碼事,如果能一睹Cerro Torre的真容已經是大幸了。
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步道的終點是一個冰川湖,爬上小坡發覺那是一個風口。風大得塵沙吹打在臉上感到生疼,人得靠登山杖才能移動。這次徒步背了單反,但這麽大的風是沒有條件拍片的,隻能躲在大石頭後捏幾張。由於雲層太厚,終沒見到那個引起風起雲湧般爭議的Cerro Torre尖峰。
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第12天 (3月31日, 星期四):Moreno大冰川
無論你到阿根廷的Patagonia來是徒步還是攝影,都不應該錯過Moreno冰川。她是地球上第三大冰川淡水源,僅次於南極和格陵蘭。5公裏寬,74米高的潔白透藍的冰川十分壯觀,和阿拉斯加,冰島的冰川以及百內的Grey冰川相比,Moreno絕對大氣。
玩Moreno冰川得從El Calafate出發,單程80公裏1個半小時的車程。旅遊公司Hielo y Aventura(http://www.hieloyaventura.com/2010/eng_index.asp)列有三項主要的冰川遊覽項目:
1。MiniTreckking:在冰川上走1個半小時,最流行的一項
2。BigIce:真正的冰川徒步3個半小時,有年齡限製(18-50歲)
3。SafariNaitico:坐輪船在冰川前晃一小時,為喜愛拍照的人所愛
在網站上有注明這些是Full Day的活動,這是包括從Calafate出發路上來回的時間,還有MiniTreckking和BigIce要提早10天左右預定。有意思的是Moreno冰川在冰川國家公園內,Fitz Roy那邊不收門票,但Morono冰川要收門票,約23美元一人。
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看完冰川,回到El Calafate,夜宿Hostería Los Barrancos。我們在那住了兩晚,旅店在坡上,評價說看夕陽很美妙,但我們整天在外,不會坐在旅店裏欣賞夕陽吧。
第13天 (4月1日, 星期五):We made it!.....Really?
這天是回智利的Punta Arenas,要趕在6點半前還車。這是這次旅行主要節目完成後的第一天,心情格外輕鬆。
El Calafate旁有一個湖,叫Lake Nimez,是一個鳥類的自然保護區,可以觀賞到火烈鳥。早晨光線好,非常值得一去。
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歸途順利,是第8天行程的反方向。於下午5點到達旅館,去旅行社談第二天去火地島看企鵝事宜,去Europcar還車,還察看了晚餐吃智利帝王蟹的飯店。一切如此順利,好不得意。。。
以前在阿拉斯加吃過那裏新鮮的帝王蟹,以為智利的也是同樣的長長的帶殼的蟹腳端上餐桌,結果不是這回事:蟹是不帶殼的純蟹肉,而且腳沒那麽長,不過味道還真不錯。
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我們去的這家飯店叫La Nuna,是車行夥計推薦的,當地人常去的館子一般都是好館子。
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第14天 (4月2日, 星期六):被困火地島
King Penguin,王企鵝是僅次於南極才有的帝企鵝(Emperor Penguin)的第二大企鵝。其實從Punta Arenas坐50分鍾的船去企鵝島看麥哲倫企鵝更受歡迎,因為從Punta Arenas到火地島路上來回要花10個小時!但我們這次是秋季,麥哲倫企鵝大部份都遷移了,而且渡輪也隻有一班。王企鵝的生活周期長達,一般很少挪窩。
火地島的王企鵝還有一段故事:一般認為王企鵝隻是生活在法蘭克福島和南喬治亞島(火地島以南),很難看到它們會在火地島紮根。據說很久以前火地島曾有過王企鵝的綜跡,但現在看到的王企鵝是近5-6年前才來定居的。那片海灘是一私人領地,自從有了王企鵝後,開發為企鵝公園,收費讓人觀賞(http://pinguinorey.com/)。我們跟Turismo Laguna Azul的旅行團一日遊(contacto@turismolagunaazul.cl),這是因為火地島的路況差,自駕爆胎的風險大,而且費用如租車費,渡船費和油費使自駕的性價比大為降低。
火地島(Tierra del Fuego)是離南美大陸最近的群島,有麥哲倫海峽相隔。相傳16世紀歐洲人登上島時看到當地土著人點的篝火,西班牙語Fuego就是火的意思,而Tierra則是土地,火地島一詞由此而來。火地島為智利和阿根廷共有,企鵝公園在智利這邊。火地島的南端有著名的港口城市烏斯懷亞,屬阿根廷,進入南極的船由此出發。
從大陸去島除了飛機和船到烏斯懷亞以外隻有坐擺渡船,而且隻有兩個渡口。從Punta Arenas坐2小時渡船到火地島的Porvenir,早上8點半出發,下午2點回來,時刻表會變更,還要事先Email登記;另一個渡口是最狹窄的Primera Angostura渡口,每天早上8點半到晚上11點,每隔30分鍾一班,僅需20分鍾擺渡,但回到Punta Arenas要2個小時車程。從兩個渡口開到企鵝公園均需2-3個小時,旅行社的行程往往是從Primera Angostura渡口回大陸,整個旅程也就拉長到12小時。
D14-1。火地島渡口和企鵝公園
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曾讀到這樣的忠告,如果要在當天或第二天在Punta Arenas趕飛機的話,這天不要去火地島,因為天氣變化可能被困在島上。我們車的導遊MM才上崗2個星期,從沒有這樣的經曆,她問了另一輛車的資深導遊Tony,Tony解釋帶安慰的說他們盡一切能力保持與大陸聯係,及時通告情況變化,保證盡早回去。他估計午夜前後會有策略,OMG,午夜!!
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這是在Patagonia看的最後一個日出,雲層依然那麽厚,太陽照樣升起,今天將會是怎樣的一天?隻待今天的旅人去探索。我們14天的旅程已經結束,應該是一個逗號而不是句號,因為Patagonia的幽靈會再次來敲門。14天的旅程,走了爬了但沒有走全;看了拍了但沒有過癮。2128公裏路,隻是一條平凡之路。而對於愛旅行的人來說,這平凡之路的那端是遠方,有夢,有詩,更有萬水和千山。