哥斯達黎加第五、六天
現在都已經第七天，第五天還沒寫好。必須加速，也就是簡化。
在海龜公園夜行時路過看林人的小屋，導遊與他聊了一會，看林人說這幾天夜裏周圍一直有美洲豹（Jaguar）的叫聲，可能是在打養在那裏的小牛犢的主意。我們問小牛犢危險嗎？導遊說不危險，牛圈造得像堡壘一樣牢固。但第二天我們在旅館隔河看到這群牛，還是為它們擔心，真想讓它們知道有隻美洲豹正在打它們的壞主意。
早上七點的快船回La Pavona ，一小時不到。旅館早上居然沒給準備早飯，隻有咖啡。
從La Pavona 到Manuel Antonio 國家公園開車需要五個多小時。中間在首都聖何塞停了兩個多小時，在唐人街吃了午飯。
繼續南下，在Jaco（海邊小鎮）停了一下。快到MA國家公園時遇上了抗議群眾封路，等了大約半小時。
晚上在MA國家公園附近夜行兩小時。
1. 首都聖何塞
2. 首都聖何塞
3. 首都聖何塞
4. 首都聖何塞，唐人街
5. 首都聖何塞，大教堂
6. 首都聖何塞，國家大劇院，地標建築
7. 首都聖何塞
8. Jaco
第六天
早上跟前一晚同樣的導遊遊Manuel Antonio國家公園。
從八點玩到十一點，這個公園沒什麽期望，反而覺得不錯，也是在海邊的雨林。這是哥斯達黎加最小、同時也是最受歡迎的國家公園。正常情況會人滿為患，我們進去的頭一個小時就我們三個人，後來才來了十幾個人。
從MA國家公園到Corcovado 國家公園車程三個半小時，但遇見了兩次抗議者封路，多花了兩個小時，到旅館時天都黑了。這還是在哥斯達黎加頭一次天黑後到旅館。
哥斯達黎加政府決定征收汽油、房地產、銀行轉賬等多項稅收，而現在正值疫情期間，大多數民眾收入銳減，現在加稅時機非常不好，底層民眾反對得很厲害。後來遇見的好幾個人都說這些稅遲早是應該加的，問題在於時間與方式。
Corcovado 是哥斯達黎加最遙遠的國家公園，也是最漂亮的一個。
9. Manuel Antonio國家公園
10. Manuel Antonio國家公園
11. Manuel Antonio國家公園
12. Manuel Antonio國家公園
13. Manuel Antonio國家公園
14. Manuel Antonio國家公園
15. Manuel Antonio國家公園，巨型蜥蜴
16. Manuel Antonio國家公園，樹獺
17. Manuel Antonio國家公園，變色龍
18. 趕往Osa半島
19. 第二次路障示威
20. 第二次路障示威
21. 第三次路障示威
22. 第三次路障示威
哥斯達黎加第七、八天
Osa半島對普通哥斯達黎加人來說都是個遙遠的地方（其實也就是五、六小時的車程），之前那些導遊問起我們都計劃去哪裏，聽到Osa半島都表示沒去過但很向往，其中一個更是倒吸了一口冷氣。
十幾年前這裏很難到達，看看文學城dztang 的哥斯達黎加遊記，來這裏幾乎像探險一樣。
我們這次走過的國家公園依次為：Monteverte, Arenal Volcano, Tortuguero, Manuel Antonio, Corcovado (Osa Peninsula)，除了MA之外各有各的特色，時間不夠MA是頭一個可以砍掉的。不過MA在去Osa 的路上，砍了也省不了多少。
Corcovado 與Tortuguero 是必須的，前一個是哥斯達黎加最原始最多樣化的國家公園，後一個類似亞馬遜，而且還有海龜（前一個也有海龜，不如後一個多）。Monteverte 是唯一一個雲林國家公園（cloud forest），Arenal Volcano 的溫泉獨一無二。所以這四個都是必須的。
哥斯達黎加的zipline 很普及，跨度大，高差大，高聳於森林的樹冠之上。Monteverte 與Arenal的都不錯，兩個都做不是太有必要，除非特別喜歡。我為了做Monteverte 的滑索（他們周二不開），特別修改行程，把一個橢圓型的自駕路線改成了8字型，增加了兩、三小時車程，現在看來沒什麽必要，有Arenal的滑索也就行了。
海龜屬於多看不厭，在Tortuguero 看到四隻海龜，那裏管得很緊，嚴格不讓拍照。在Osa最南的海灘夜行看到了兩隻（而且是兩個不同的種類），可以拍照。
哥斯達黎加吃得不錯，烹飪水平比別的中美洲國家高出一截。白人居多，隻在加勒比海地區（Tortuguero)看到一些黑人混血，土著的影響很少。
這也構成了一個問題，哥斯達黎加的土著沒有達到瑪雅、印加人的文明高度，幾乎沒留下什麽東西。哥斯達黎加又不是一個重要的殖民國家，所以幾乎沒有什麽殖民古城。即便首都聖何塞與別的中美洲殖民古城也沒法比。
結果就是哥斯達黎加旅遊基本圍繞著自然保護區，曆史文化遺產幾乎沒有。
Osa有一些豪華的度假酒店，自帶極為豐富的徒步步道，包三餐。遊客可以不用離開酒店在裏麵自給自足。
動物方麵哥斯達黎加有四種猴子，吼猴、白麵猴、蜘蛛猴、鬆鼠猴，鳥類最漂亮的有兩種，鸚鵡與另一種長嘴鳥。除了美洲豹與美洲獅，別的我們都看到了無數次。我們在Osa住宿的旅館裏就樣樣有。旅館比國家公園更容易看到動物與鳥類。
對哥斯達黎加印象極好，人好、景色好。十月是雨季，更是Osa最多雨的月份，但在那裏的三天一滴雨也沒下到。別的幾個景點每天至少七、八場雨，不過都是來得急去得快，不影響旅遊。
想去的景點、想看的東西都看到了，即便很喜歡，我大概也不會再回來了（除非陪孩子們），沒去過的地方這麽多。
Pura Vida 哥斯達黎加。
23. 開往Osa半島最南端
24. Osa半島最南端的一個私人叢林
25. Osa半島最南端的一個私人叢林
26. Osa半島最南端的一個私人叢林，貓頭鷹
27. Osa半島最南端的一個私人叢林
28. Osa半島最南端的一個私人叢林，Toucan
29. Osa半島最南端的一個私人叢林，鸚鵡
30. Osa半島最南端的一個私人叢林
31. Osa半島最南端的一個私人叢林
32. Osa半島最南端的一個私人叢林，吼猴
33. 本來想住這家的，有點不滿意，放棄了
34. Osa半島最南端的一個私人叢林
35. Osa半島
36. Puerto Jiménez
37. 產卵的海龜爬上了岸
38. 產卵的海龜爬上了岸，這裏可以拍照，我們的手電都關了，導遊的手電開得非常昏暗。
39. 另一隻海龜正在產卵，左邊是誌願者在收集海龜下的蛋，然後人工埋到安全的區域。但海龜不知道，仍然認認真真地把蛋坑給埋好，蠻可憐的。這樣的保護方式，不知是不是最佳選擇。
哥斯達黎加第九天
第七、八天在Osa 半島Corcovado 國家公園，這是哥斯達黎加最遙遠、最難到達、最漂亮的國家公園。一般遊客都不會來。
第九天是趕回聖何塞，因為有時間，走了一條不同的路。來是沿海邊的34號公路，回是穿山越嶺的2號公路，距離差不多，時間要多一個多小時。共六個多小時，外加吃飯一個多小時，等待清理泥石流一個小時。
路都是柏油路麵的，路況也不錯。這次泥石流蠻厲害的，一個多小時隻能開通一半，另一半沒幾個小時搞不定。
到飯店六點左右，中午的牛排吃得很飽，晚飯跳過。
明天中午飛機回家。
40. 我們旅館進出都要路過這條河，河灘上總有兩條鱷魚
41. 開往Corcovado 國家公園
42. Corcovado 國家公園
43. Corcovado 國家公園
44. Corcovado 國家公園，食蟻獸
45. Corcovado 國家公園
46. Corcovado 國家公園，這樣的河過了兩三條
47. Corcovado 國家公園
48. Corcovado 國家公園
49. Corcovado 國家公園
50. Corcovado 國家公園
51. Corcovado 國家公園
52. Corcovado 國家公園
53.
哥斯達黎加之其它
我喜歡一個地方時，常會覺得它像納米比亞，很奇怪的現象，哥斯達黎加就像納米比亞。
租車的話四輪驅動是必須的，一路會有很多砂石路，在Osa半島的話，甚至會有非常泥濘的路段。開車過河也有很多次，當然安全是沒有問題的，絕不至於陷在河裏（如果是四輪驅動話）。
租車不貴，我們的Land Cruiser Prado 九天包括liability 保險四百多。汽油不便宜，與美國差不多，但國家小，開的公裏數不多，沒用多少油。
公裏數少不等於時間短，開車的速度大約40（砂石路）到100公裏每小時，差別很大。泥石流遇到了兩次，可見也不是什麽稀罕事。
好消息是現在去Tortuguero （La Pavona)與Osa的主要入口(Puerto Jimenez)已經完全是柏油路麵了。如果穀歌或別的導航把你指向砂石路，而前麵還有柏油路，十之八九砂石路是條近路，但柏油路才是正路。
我們一共做過五次夜間行走（包括兩次看海龜產卵），夜間行走一定要導遊。白天的行走可以不要導遊，幾個國家公園（除了Corcovado）的徒步路線都很清楚，丟不了。但這些國家公園的徒步都是看動植物的，不跟導遊恐怕像豬八戒吃人參果。導遊費有點貴，滑索就更貴了。
吃的話早飯一般旅館包，午飯、晚飯三、四十美金兩個人，我們常喝酒吃海鮮，屬於飯店的高消費。哥斯達黎加比中美洲其它國家貴多了（但也好吃多了），比歐美還是便宜不少。
徒步的強度不大，除了最後一天的Corcovado 公園（需要脫鞋過河若幹次，蠻煩的），我們最後一段二十五分鍾的路選擇放棄（去了還要25分鍾返回，為了看一條河），別的都不費多少勁。但叢林悶熱，汗流浹背是經常的事。
經曆了五、六個導遊，幾乎每個都說我們是他們半年多來的頭一個客人（導遊一般服務的都是外國遊客，當地遊客都不請導遊）。旅館隻有我們兩個客人也是常事，人少旅遊起來當然很舒服，而且心裏有點成就感，好像自己啟動了當地的旅遊業複蘇。從這個角度來說，還是應該多請導遊。
哥斯達黎加在七十年代開始注重環保，那些國家公園之前都是有人居住的（靠種植園、畜牧業為生），大多數森林在那之前都破壞殆盡。保護區建立之後，五十到七十年後的今天，那裏又變成了極為茂密的叢林。他們這種環境保護的努力與前瞻性，讓人感佩。
當然，他們經濟也就主要依靠旅遊業了。這次新冠病毒對這個國家以及當地民眾的打擊是巨大的，而且還看不到盡頭。
他們自己很樂觀，見到我們也從不抱怨。但我常常想到起源於一個遙遠國家的疫情，最終禍害到了這麽一個遠在天邊而且與世無爭的小國，心裏會為他們覺得不值與不平，也會對他們的遭遇充滿了同情。
而肇事者毫無愧疚、甚至洋洋自得。
天理昭昭、天理昭昭。
54. 行程
