去年五月，我們全家去了南非，讚比亞和津巴布韋的維多利亞瀑布，博茨瓦納的chobe national park。
南部非洲，指非洲大陸南部地區及周圍島嶼。通常包括安哥拉、讚比亞、馬拉維、莫桑比克、津巴布韋、博茨瓦納、納米比亞、南非、斯威士蘭、萊索托、馬達加斯加、毛裏求斯、科摩羅及一些英屬法屬島嶼。
說起來四國，其實除了南非，其它三個國家就是瀑布和safari,不過我們確實在那裏住了三個晚上，領略了一些當地人文風情。
二十年前，LG一個偶然的工作機會我們從歐洲來到南非，曾在開普敦呆過一段時候。那時新政府剛成立，曼德拉開始任總統。對於我們從未到過非洲來說，隻知道種族隔離，曼德拉、德克勒克這兩位總統，非洲的富國，風大浪急的好望角，而對它的絕美城市風光，自然景色和宜人的氣候以及社會狀況一無所知。當時互聯網起步不久, 內容也未觸及旅遊，媒體也很少介紹風土人情。毫不誇張地說，如果把你的眼睛蒙上，不告訴你去哪兒，摘下眼罩後，你一定又認為來到了歐洲。看見迤邐展開海灣，雲霧飄渺的桌山，那美麗風景和背山麵海的一層層櫛比鱗次淺黃白色的歐式住宅，一點也不比與我們之前呆過的號稱是歐洲“花園山水國家”遜色。若你開車在N1, N2 的高速公路時，你肯定認為隻有歐美才有這種交通係統，你又分不清是在歐洲還是在非洲。（六七十年代南非的高速僅次於美國和德國）當進入N1 CITY購物中心時，裏麵的設施又和西方國家一樣並且見不到一個黑人。你又覺得進入了歐洲。雖然那時種族隔離已消除，任何人都可以進出。至今我都弄不明白究竟為什麽？而你坐在waterfront的露天音樂台，看著大海，聽著音樂，那又是你會想這是非洲嗎？絕不是，似乎應該是西方國家某個地方。然而，在你途徑機場附近，即便是美麗的海灣，像Hourt bay ，Simon’s town的背後那黑壓壓一片鐵皮，石棉瓦、木板和其他亂七八糟材料搭建的五花八門的破房，南非英語稱之為Township的貧民窟時，又讓我們吃驚不小。就好像一幅令人讚歎不已絕美的山水畫給狠狠地潑了一團黑墨。當冷不防在街上被打劫時，那肯定毫不猶豫認為這就是野蠻，暴力的非洲。所以一直在困惑，搞不明白，很長一段時間被歐洲非洲所混淆。南非當時就是這樣，天堂和地獄並存，絕美風光和夢魘治安並存 ，貧窮和富裕差距最大之一的國家。感覺過了新鮮，驚訝，好奇，不可思議後，就是思考，為什麽會是這樣，進而就會很自然的去了解這個國家的曆史，現狀和對未來的想象。我們經常和朋友一起討論，爭執，發表各自觀點和看法。總想弄個明白，找出一個合理的解釋和答案。這也是和到其它國家旅遊不一樣的地方。現在想起來，去那麽天涯海角的地方在二十多年前確實機會不多，我們一家都認為那是一段最值得記憶的經曆，盡管也是最短暫的一段海外生活。
後來我們離開了南非，然後一天天，一年年，平淡安定地生活和工作。也漸漸把非洲淡忘了。每年的休假，不是逛逛美加, 就是歐洲 ，沒再想過非洲。而去年的冬天特別冷，哪也出不去，一家閑聊胡扯哪裏最好玩時，又提到了南非，在北半球嚴寒刺骨風雪漫天的冬天，恰又是南半球鮮花盛開，海風習習的夏季時光。之後就有意無意地上網，查看飛機票，一日發現了有個十分誘人的價格，半個小時就敲定了。之後又花了三個月時間定次航班機票，行程路線，要去的國家，旅館，租車以及簽證要求疫苗接種等等。
飛行路線：
Day 1紐約—阿布紮比（Abu Dhabi UAE ）（飛行）租車自駕，住旅館
Day 2阿布紮比—約翰內斯堡（Johannesburg 飛行）
Day 3約翰內斯堡 自駕
Day 4比勒陀利亞 (Pretoria) 自駕
Day 5約翰內斯堡 -利文斯通 ( livingstone 讚比亞) (飛行)
Day 6 chobe national park（博茨瓦納）
Day 7 維多利亞瀑布 - （讚比亞 & 津巴布韋)
Day 8維多利亞城（津巴布韋） - 約翰內斯堡 – 開普敦 (飛行)
Day 9開普敦（自駕）
Day 10開普敦
Day 11開普敦
Day 12開普敦
Day 13開普敦
Day 14開普敦 -約翰內斯堡-阿布紮比（飛行）
Day 15阿布紮比-紐約（飛行）
Day 16紐約
Day 17 回家
航班：東岸直飛約翰內斯堡的航班有從紐約出發的南非航空和從亞特蘭大出發的Delta Air Lines。轉機的有許多，大都從紐約，華盛頓出發，中東轉機的有阿聯酋的兩個航班，非洲轉機的埃塞俄比亞航班，以及從歐洲轉機的各歐洲航空公司。最近一年石油價格下跌，航空公司競爭激烈，不時會出現三位數的價格。
維多利亞瀑布航班，南非航空公司 （South African Airways ）和英國航空（British Airways）兩家每天各自從約翰內斯堡飛向瀑布兩邊的維多利亞城（津巴布韋）和利文斯通（讚比亞），4個班次。時間一小時四十五分鍾。這是一個旅遊線，兩家公司壟斷。觀察了幾個月，機票從不降價，我們乘的是British Airways，用裏程換的票。南非航空屬於Star Alliance，英國航空屬於oneworld。特別要注意在旅客不多時，可能會取消班次，我們這次返回約翰內斯堡時，就被告知取消利文斯通的航班，改乘維多利亞城的航班，收到短信時距飛機起飛僅十幾個小時，雖然沒有耽誤，但又要跨過讚津邊境維多利亞瀑布大橋，換乘三個出租車。多花了兩小時。
約翰內斯堡至開普敦，太多的航空公司，每天近四十次航班。全球第五名國內城市之間最繁忙客流量的航線。
租車：約堡機場租車和歐美一樣方便，網上訂了，直接在機場取，基本上北美，歐洲的租車公司那兒都有，手動的比自動的便宜一半。但不會用手動，加上左行道，隻有租自動的了。我們用的是Avis。最好買一個特別的備胎偷盜保險，現有的竊賊會砸玻璃偷取備胎賣錢，所以租車公司新增這個保險，價錢很便宜，萬一玻璃被砸，輪胎被偷，就不用支出額外費用了。
通訊 & GPS: Vodacom公司是泛非地區最大之一的移動電話公司，是南非的第一個手機網絡、為南非、及好幾個非洲國家幾千萬的用戶提供GSM網絡服務。信號覆蓋乞力馬紮羅山，是GSM網絡覆蓋的世界最高點。提取行李後出來就是Vodacom 店，出售南非手機電話卡，如果要在南非呆幾天，特別是自行，就可以根據自己所要用的流量自由選擇，有很多package，這樣就省去了用international roaming，我們用的國際長途每分鍾15美分，這是十分必需的，和家人朋友聯係，或發生什麽意外，報警及其它用項。南非報警電話是10111。
我們沒有租用GPS，而用 Iphone 的 google map, 臨行前在Amazon買了個手機架子$25，粘在汽車裏很服貼。
下圖是機場內的Vodacom銷售店，提出行李出口處，就能見到。另一邊是ATM機。
簽證：南非，博茨瓦納無需簽證，但南非要注意一些希奇古怪的條例，比如今年的小孩出生證，但在強烈的抗議聲中明年可能又會取消。讚比亞和津巴布韋 需落地簽證，KAZA UNIVISA是南共體區域將兩國連為一體的落地簽證，40個國家有獲許權，允許停留30天，飛機入境後在機場辦理，費用50美元，隻收現金。這樣一天進出於兩國若幹次也無妨，蓋個章就行，我們在的三天護照就蓋了12個章，中餐在津巴布韋，晚餐在讚比亞。來回奔。最後改換航班進入維多利亞鎮又多了兩個出入境章，這是2014年11月份實行的新條例，也不時會改變，注意查看網站。
疫苗：南非本身不需任何疫苗接種，但若從讚，津回去時，就要求黃熱病疫苗接種，然而，這次臨行前十天此項規定又取消了，不需要了。條例經常變化，最好臨行前隔三差五查看所去國的使館網站，還有travel clinic每天都在更新信息，也可去詢問。保險公司大都cover全部疫苗費用。至於甲肝，傷寒，瘧疾，痢疾疫苗隻是建議，海關不問，自己覺得一兩天的safari沒有必要。
用餐：四個國家跑下來，感覺越窮的國家越貴。南非的餐館是最豐富和便宜的，海鮮野味應有盡有，海鮮品種很多，龍蝦，貝殼類的，以及鮑魚。不過我們不太在意動物肉類，隻吃了鴕鳥肉。有一個葡萄牙風味的烤雞店 nando’s 也非常有名，遍布於機場，購物中心和一般商業區，屬於走到哪，哪就有的那種。現已在近三十個國家有分店，我們以前在紐約，華盛頓，多倫多和倫敦都吃過，價格都是南非的一倍以上。另外，在開普敦有一個很有名的咖啡店，truth coffee shop，媒體經常介紹，是維多利亞時期複古式的鑄鐵蒸汽咖啡機械製作的咖啡。
住宿：在開普敦和約翰內斯堡都是住的AirB&B,這是我們外出旅遊第一次用。出於兩個原因，一是南非的旅館模式和歐洲一樣，兩人一房，兩人以上就要兩間房了。二是比較自由和安全。因為租車，呆的時間比較長，怕車被砸，找的都是拉電網帶停車位且安全區域的兩臥室房子。而旅館也出於安全考慮，不主張遊客過於自由活動，而我們又是不喜歡被束縛的人，也不想每天出門前煩於收拾行李裝箱以便旅館清潔。另外就是洗衣喝茶喝咖啡方便。感覺還不錯，特別適合於自駕和兩人以上家庭的旅行。
貨幣：隻有津巴布韋沒有本國貨幣，用美元。讚比亞的利文斯通有幾個銀行營業點和ATM機，可以取些少量錢作為零用。Safari旅行社接受美元現金。這些小國家的貨幣都通用。南非用本地貨幣。
季節：如果要去多處地方，季節上有些矛盾，維多利亞瀑布3-5月是洪水季節，水量特大，水霧一片，9-11月份是枯水季，有時候水會斷流，但魔鬼池在枯水季是被無畏勇者大顯身手的好去處。（瀑布與懸崖邊緣的天然遊泳池）一般來講，12月-次年2月 水量適中。坐直升飛機是一好選擇，能夠看到全貌，但洪水和枯水季都不適宜，前者是盡看水霧，後者則是懸崖。我們去的5月中旬，水季快結束，還算馬馬虎虎，隻是最危險的兩個景點沒去，路麵太滑，加之與瀑布相臨太近，水沫凝成陣陣急雨，雨衣也無濟於事，也無法照相。
chobe national park 每年5～9月是Safari的黃金季節。
比勒陀利亞的10月份滿城紫薇花盛開，非常美麗。
開普敦的雨季是6-8月，6-7月是冬季，溫度有些低，而且花草都敗謝了，不太適宜去，我們在開普敦的一周一半都有雨，但大都是陣雨，走後的一周又都是晴天。聖誕前後的11月-2月比較好，花草盛開，氣候宜人。每年八月至十一月是觀看南露脊鯨（Southern Right Whale）的好季節，
行李：約翰內斯堡機場，高犯罪率的地方之一，行李需采取安全措施。在阿布紮比機場就可以看到飛往約堡航班的行李約40-50%裹上塑料薄膜，機場有此項服務。到達約堡後見到其它航班80-90%的包箱都有薄膜。我們是在轉機時上的鎖，因為美國海關是會開箱檢查的，不允許上鎖。如果直飛，托運行李千萬不能放貴重物品。
其它：感冒頭痛藥，防曬霜，遮陽帽。夏季的開普敦紫外線很強，你並未感到熱，可能皮膚就被灼傷。手電筒，不僅是南非 ，周圍幾個國家都嚴重電力短缺。經常停電。
各處風景略介：
約翰內斯堡：是南非最大工業金融城市。至於我們為何要去約翰內斯堡，純屬個人原因。二十年前，LG在約堡有一個學術會議，去前曾被係裏本地的同事忠告千萬不要單獨出門行動，因為當時他在開普敦被搶劫不久，所以也驚魂未散，隻能乖乖呆在旅館，對於約翰內斯堡的印象，隻是出租車街上的快速掠影和會議中心上方的一片雲彩。而對我們二次進入南非來說，約翰內斯堡也是揮之不去的一個念想，這個城市四十年來的變化特別是近二十年來可以說是天翻地覆。我們的目的就是想看看這個城市和媒體上所描述的是不是一樣，僅此而已。和看風景已毫無關係了。而對一般人來講如果不是對這個國家的現狀感興趣，也沒有必要“在此一遊”。隻作為中轉站罷了。
比勒陀利亞，也是一個漂亮城市，風光秀美，有”花園城”之稱，十月份街道兩旁紫葳花開，全城被紫色裹繞，可惜我們不是時候。主要景點有Church Square，Union Buildings，和Voortrekker Monument（先民開發紀念堂）離約翰內斯堡僅一小時車程，所以也去了一下。南非的三個城市都是租車自駕。
維多利亞瀑布，（讚比亞和津巴布韋）幾年前在文學城上看到網友的一組圖片很壯觀，頓時就產生了想去的欲望，一查地圖，那麽遙遠，心又涼了半截。那時覺得真是不太容易去。而這次進入南非是絕好的一次機會，所以打死也要去。也特別感謝文學城的風壇和攝影壇的網友，讓我們認識了更多的世界。維多利亞市就在瀑布處，離其機場30多公裏，利文斯通市離瀑布10公裏，離機場15公裏。兩個小鎮都有非公司經營的無牌照的出租車，也沒見宰人，招手即來，非常方便。感覺很安全。鐵橋長2公裏，步行可，也有出租車，
橋兩頭之間行使$5一趟。
維多利亞機場至市區及瀑布$35
利文斯通機場至利文斯通市$15，利文斯通市至瀑布$10
主要的觀景：魔鬼瀑布，主瀑布，馬蹄瀑布，刀刃橋， 彩虹瀑布和東瀑布。魔鬼遊泳池（Devil's Swimming Pool）門票兩國分別買，最好兩邊都去。
Chobe national park是博茨瓦納的第一個國家公園，這個公園以壯觀的象群著名，約五萬頭象。讚比西河的分支Chobe河流經公園。之所以選擇Chobe national park, 是因為從約翰內斯堡飛往瀑布的飛機都是在中午前後飛行，雖然不到2小時，一個來回就要花費兩天，僅僅是為一瀑布，在時間上劃不來。而讚比亞的利文斯通到Chobe公園東北入口僅70多公裏，網上找的旅行社是day trip，10小時。4小時Chobe河坐船，4小時陸地吉普看動物。都是負責從旅館接送的，也很省心。(我們沒有更多的時間看動物，就想要一天的，（南非的克魯格公園從約翰內斯堡開車過去就要4-5小時。 ）所以就選擇了飛往利文斯通。這樣旅行社接人也方便，不用跨兩國。因此就在利文斯通住了三晚。
開普敦，多次被旅遊媒體列為最值得旅遊的城市之一，所以放的時間最長。不過也隻去了部分地方。
主要市中心景點： Company Gardens 街心花園， Greenmarket Square 綠市廣場，green point，sea point ， Castle of Good Hope 好望堡 ，Victoria & Alfred Waterfront維多利亞阿爾弗雷德碼頭廣場， Bo-Kaap 馬來區
中心外： Table Mountain 桌山， Signal Hill信號山， Lion's Head 獅頭峰 Twelve Apostles 十二門徒峰，Camps Bay 坎普斯海灘，Hout bay Harbour 豪特灣， Kirstenbosch National Botanical Garden康斯坦博西植物園，Groot Constantia Wine Estate 大康斯坦夏葡萄酒莊園
大西洋一側：Clifton Beach Chapman's Peak Drive 查普曼公路, bloubergstrand （table view） , Melkbosstrand 默克白色海灘，duiker island 海豹島，Robben Island 羅賓島
印度洋一側： Muizenberg Beach 梅曾貝赫海灘，fish hoek ， Boulders Beach 企鵝生態保護區， simon’s town 西蒙鎮，
cape of good hope好望角（非洲大陸最西南角）
開普敦外： Stellenbosch斯泰倫博斯，Franschoek （法國角） Oudtshoorn鴕鳥園，
Cape L’Agulhas厄加勒斯角（非洲大陸最南端），The Garden Route花園大道 。
紐約是回家途中必經的，5月29日正逢新世貿大廈開放第一天，所以也目睹了一下。
遺憾的是，時間太緊，加之訂票倉促，沒留機動時間，本想從開普敦開車去 花園大道的（從Mossel Bay到Storms River250公裏沿印度洋海岸最著名的風景之一）因連續下雨加之感冒也擱淺，也浪費了一天旅館。
另外與南非接壤西南部的納米比亞也是風景絕美的國家，大西洋海岸，紅沙丘，峽穀紅泥人等。2014美國《The New York Times》評選出年全球52個必到的旅遊目的地，繼開普敦奪下榜首第一名之後，也把納米比亞列為第六名。Lonely Planet 2015的評選把納米比亞排列於前10名旅遊國家之內，納米比亞旅遊局也引進了三條自駕遊路線。但東西部跨度太大，想一次一網打盡很困難。當年朋友組織去納米比亞，我們正準備離開，所以沒加入，他們從開普敦駕車到windhoak再輾轉於大西洋沿岸，一個來回四五千公裏，白天炎熱曬，晚上還有可疑劫匪追，加上那個年代沒有手機，沒有GPS,而且都是舊舊的二手車，開到哪，停在哪，有時就睡在車裏，吃盡了辛苦。現在的條件比過去不知強了多少倍，可是年齡又不饒人了。如果這幾個地方都能玩到，南部非洲就算過大半了。
自己感覺我們這條線路應該是進入非洲最簡單易行的了，所有的國家都講英語，交通發達，住宿方便，食品充沛，比起西非的某些戰爭內亂，北非的一些恐怖組織，以及去東非裂穀，看動物遷徙之辛苦是完全不能相提並論的，屬於最初級等級進入非洲的一個線路。攜家帶口，長者幼童皆可。唯一大家擔心的就是治安，說白了就是搶劫，但這一路下來真的不用太擔心，南非的高犯罪率全球有名，而對遊客襲擊的比率還是要比本國人低，另外目前沒有恐怖組織，也沒有綁架。職業搶匪都有團夥組織，目標也較大，武器裝備先進，對準銀行，商界，豪車大宅，搶的數量都是數萬至數百萬的。而在信用卡時代，遊客身上的“油水”並不多，下手的好些是初出茅廬的家夥。一般都是搶錢不害命的。隻要在安全區域，結伴而行，夜間不外出，特別是景點區，還是安全的。一個原則，不該去的地方堅決不去，不要存有任何僥幸。而在歐洲，景點則是竊賊施展身手的最好地方，你時刻都得都得睜大眼睛。就概率來講，歐洲的偷竊比南非對遊客的搶劫要高。因為我自己十年前去巴黎時，第一天就被偷。我們一開始在機場和約翰內斯堡的晚上還有些緊張，第二天就感覺就好多了，在開普敦就更輕鬆了，照相機一直拿在手，晚上也開車。最根本的是周圍的狀況能讓你感到你不處在危險之中。
再提一下南非自駕，這是題外話。南非的公路無可挑剔，確實歸功於當時白人政府的功勞。主要國家級高速有N1開普敦至比勒陀利亞1500公裏的路程和N2開普敦至伊麗莎白港和德班的1000多公裏。約翰內斯堡和比勒陀利亞周圍也有不少自然風光，而開普敦像我上麵說的大西洋，印度洋沿岸的bay和沙灘，旅行團隻選其中幾個主要的， Stellenbosch ， Franschoek ，Oudtshoorn鴕鳥園，都比較分散，如果你對駕駛比較喜愛，或者說你能在美西國家公園自駕的話，這個能力就綽綽有餘於南非的駕駛了。完全可以勝任。比較我們以前在優勝美地，布萊斯峽穀等地自駕時，感覺比南非難度更大。開車還比較安全，呆在車裏總比行走在街上強，隻要不是晚上和危險區域。除非你跟團。
特別是被稱之為“花園大道” 的N2高速公路是與印度洋海岸並行的一條線路，沿途有湖泊、山脈、懸崖峭壁和茂密原始森林，風景美不勝收，一路可以走走停停，悠閑的欣賞沿途美麗的海洋、沙灘，湖泊、森林、峽穀、還有各具特色的海濱小鎮。如自駕還可在開普敦先避開N2 ，沿著R44， R43 的海邊到Cape L’Agulhas厄加勒斯角，然後轉入北上N2進入Mossel Bay，這是一條最大限度貼著海邊走的線路，一邊是茫茫無盡的萬頃波濤，另一邊是風景秀麗的山巒，是喜愛自然風光和風景攝影愛好者的最好去處。也有專門的旅遊團去那裏。至於左行，我們也走過一次反道，不過很快就能適應。還有第一天在約堡機場取車時，家裏的駕駛員不加思索坐在左邊，還問那租車行的黑老兄：“這車怎麽沒方向盤？”逗得那人哈哈大笑。第二次在利文斯通出租車上又一屁股坐在右邊，那出租司機一愣，說：“這是我的座位”。又是一個哄堂大笑。以後就歸於正常。自己覺得花了二十多小時的飛行，又是天涯海角的絕美風景，加上那麽好的公路，不利用一下，實屬有點冤。
總之來講，喜歡自然風光的，順帶玩一下safari，休閑自在，不急不慢不累人的，這條線路可以參考，根據自己需要自行調整。唯一可恨的就是飛行時間太長，實在是四肢麻木，煩躁加疲憊。
以下A，B，C，D 是俯瞰圖，來自於網絡, 因為我們未乘直升飛機。
A 維多利亞瀑布
B 維多利亞瀑布
C 俯瞰開普敦green point和港口一側，圓形體是世界杯運動館
D 位於桌山腳下魔鬼峰的開普敦大學
1，Chobe national park的象群
2，象群在喝水
3， 近看
4，鱷魚
5,Chobe river
6, 虎視眈眈的河馬
7， 長頸鹿與小鳥
8，Impala 羚羊
9，維多利亞瀑布 - Devil’s cataract (津巴布韋)
10，維多利亞瀑布 - Main fall（津巴布韋）
11，Eastern cataract fall（讚比亞）
12，Knife edge bridge（刀刃橋）彩虹瀑布 （讚比亞）
13，夕陽將至的瀑布上遊懸崖一側（讚比亞）
14，雲霧飄渺中的桌山（開普敦）
15，從桌山看獅頭峰和纜車
16，從桌山看Camps Bay
17，桌山上的岩兔Tree Dassie
18，從Signal Hill看像框桌山
19，Signal Hill的跳傘
20， 從Signal Hill看十二門徒峰和Camps Bay
21，從Signal Hill看開普敦市區和港口
22， 背山一麵的Camps Bay
23，臨海一麵的Camps Bay
24，Camps Bay海灘邊的海濱人行道
25，Victoria & Alfred Waterfront的碼頭
26，Victoria & Alfred Waterfront的傍晚（臨大西洋一麵）
27，夕陽下 Victoria & Alfred Waterfront的海濱一側
29，Muizenberg Beach（fish hoek, 印度洋一邊）
30，Boulders Beach（企鵝島，印度洋一邊）
31，一群企鵝
32，bloubergstrand Table view （大西洋一邊）
33，1700年的Vergelegen Wine Estate葡萄酒莊花園（somerset weat） 克林頓夫婦及其它一些國家元首曾參觀過
34，Vergelegen Wine Estate葡萄酒莊正門
35，Stellenbosch 附近的牧場
對我們這次來講，與以往不同的經曆不僅是看風景，看動物，似乎不知不覺就看到了一些社會現象。這二十年來的變化巨大，今年初的Ebola病毒剛平息，三月份就是對來自非洲其他國家移民的騷亂行動。四月份許多城市對過去殖民者雕像塗漆，個別拆除。五月份白人的請願行動。一些新名詞在媒體上也不斷地出現。
黑新貴，黑鑽石 — 指這二十年間一些受過良好教育，以及有精明生意頭腦的黑人中青年迅速地登上了中產階層以及企業的中高管理階層。並以年均35%的速度迅速遞增。2000年至2010年，南非行政部門黑人員工比例從42%上升至74%。黑人中產階層由2004年的170萬人，增加至2012年的420萬人，在8年之內增加逾倍，他們的消費力比起一向較為富裕的白人有過之而無不及。而他們得益於《公平就業法》和《黑人經濟振興法案》規定的企業及企業各管理層必須按照種族膚色比例聘用一定人數的黑人，董事會成員中黑人比例不得低於50%的法律。現在並非是白人與黑人之間貧富懸殊，因為白人收入的增速比黑人慢，而黑人之間富裕與貧窮的差距大幅拉開。
次種族主義岐視 — 指本地的黑人對鄰國如津巴布韋，莫桑比克，馬拉維同南非人“爭飯碗”黑人的歧視。即使在種族隔離時期，過去南非黑人因為自己的經濟好，也瞧不起鄰國黑人。08年的排外騷亂，就有50多名外國人死於南非人的屠刀之下，成為南非結束種族隔離製度後最大的災難。今年三月， 祖魯王的“外國人應該卷鋪蓋回家”的言論一發表，德班一夥暴力者隨即響應，他們舉大刀，舞棍棒，驅逐追打著外國移民，哄搶店鋪、燒毀住宅。一時間刀光劍影，烽煙四起，又有好幾人被殺。之後又影響到其它地區。
去白人化，去殖民化— 過去建造和命名的城市，機場，道路如今換了的名字，約翰內斯堡機場原名為揚·斯穆茨機場，（Jan Christiaan Smuts）南非政治家和將軍。也是一位律師。新政府改名為約翰內斯堡國際機場，06年又改名O·R·坦博國際機場（OR Tambo International Airport） 以紀念已故的前非國大主席奧利維爾·坦博。
比勒陀利亞 Pretoria現已更名為茨瓦內Tshwane，比勒陀利亞得名於南非荷蘭裔白人（布爾人）移民領袖、安德列斯·比勒陀利烏斯。（ Andries Pretorius）當時引起白人上街頭遊行，反對改名。抗議者認為比勒陀利亞是南非白人反抗英國殖民統治鬥爭的象征，改變這一名稱將抹殺這一曆史，茨瓦內為是最早在當地定居的一位黑人酋長的名字，城市更名也意在與種族隔離時代決裂。
伊麗莎白港Port Elizabeth原是以英國女王命名的，更名為曼德拉市。這些被認為是“非洲文化複興”、“文化回歸”。
四月份許多城市發生了對以前建造的白人雕像潑漆，拆除。因為和我們去的時間很近，所以也見了些。比勒陀利亞的保羅·克魯格的銅像被人澆上了綠漆，也有人呼籲要將其移除，換上新南非建立以來的3位總統——曼德拉、姆貝基和祖馬的雕像。Cecil John Rhodes（塞西爾·約翰·羅茲）他在開普敦大學的雕像被人潑了排泄物。在學生們一片“Rhodes must fall”的抗議聲中，大學決定，將這位殖民主義者的雕像移走，伊麗莎白港的維多利亞女王，波塔（Louis Botha），斯穆茨（Jan Smuts），到英王喬治六世（George VI），也被潑漆。這些行為，被政府的文物管理部門予以譴責。
白人貧民窟 - 新政府成立後二十年，約近10%白人出於各種原因出走，兩次高潮出現在94年前後和03年。現存的約10%處於貧困狀態。以前報紙上卻讀不到這些新聞，也看不到電視的報道。10年世界杯足球賽時，BBC的一位著名攝影記者在約翰內斯堡附近krugersdorp的白人貧民窟拍攝到了一組圖片，這才引起世界媒體的關注，於是各媒體紛紛提著攝影器材一探究竟，然後競相報道，之後慈善機構也時常光顧這些區域。現在隻要google一下，或在YouTube上一搜，很快就能找到這些圖片和報道。在首都比勒陀利亞地區，就有不少白人聚集的貧民窟。現約十萬人住貧民窟。他們大部分是講荷蘭南非語的Afrikaans人。
反向種族歧視 - 94年後，《公平就業法》及《黑人經濟振興法案》的出台旨在根除種族隔離政策，在就業和經濟上，給黑人、印度人、有色人種比白人更多的利益。在政府，及政府企業部門，軍隊，警察中大幅提高黑人的比例，公司如果想得到與政府有關的工程項目，他們的公司資產股份必須有25%到40%由黑人擁有。企業各管理層的黑人用工比例必須達到50%-70%，企業董事會成員中黑人比例不得低於50%。基於白人的文化程度本身就高於黑人，就同等學曆來講，白人進入職場，就有配額限製。也使他們產生了深深的失望情緒。這也是約8-10%的白人移民出走歐美澳洲的一大原因，據講在加拿大，這幾年就有一百多個申請“難民”二十多個被受理，個別被批準。當然大部分人困難重重。另外一大移民原因就是因暴力犯罪猖狂而出走，這是不分種族的。
白人 “回歸歐洲”請願行動 – 一些白人發起了“回歸歐洲”請願行動，就在我們去的5月，已有１萬多南非白人請願書上簽字。他們發起請願行動，是認為感到他們遭到了“種族歧視和迫害”，發起人說由於政府采取了向黑人傾斜的就業政策，導致白人就業困難， 認為“鑒於以色列政府允許分布在全球的猶太人回歸以色列，所以歐洲國家也有義務讓南非的白人回歸歐洲”，這是他們與生俱來的權利，符合歐洲倡導的人權主張。而他們大部分人的祖先來自歐洲，特別是英國和荷蘭。實際白人在歐洲也沒有自己家園了，300年來他們的祖祖輩輩都是在南非生在南非長。一直將自己視作非洲人，隻不過長著白皮膚。
英國《Daily Express》發表評論說，如果歐洲允許那些認為是歐洲後裔的南非白人回歸他們的祖籍國，歐洲將被“擠垮”。歐洲國家還擔心，如果允許南非白人回歸，那麽津巴布韋、納米比亞和博茨瓦納的白人也將提出同樣的要求。如果歐洲厚此薄彼，將受到譴責；如果都予以接納，新一輪難民潮將導致歐洲經濟崩潰。
白人“自治區”- 北開普敦省奧拉尼亞（Orania）鎮，二十多年前白人們形成了一個自治區，建立自己的“王國”，獨立運行市政和學校等機構。當年11名為族裔前途擔憂的阿非利卡人買下土地，建設新家。至12年，總麵積已有70平方千米，人口近千，民房成排，綠樹成蔭，農田整齊 。農產品甚至出口中國，發行自己的貨幣，匯率與南非蘭特相同， 曼德拉和現任總統祖馬等都訪問過奧拉尼亞。最近有更多在比勒陀利亞周圍的地區提出申請，建造“國中國” 他們甚至想有自己的大學，用Afrikaans語（荷蘭南非語）給孩子們上學。並想在地方選舉中贏得所在地區的議員席位，依據南非憲法的規定，建立自己的自治區。理由也是保護自己的文化遺產。這個並沒有被政府阻止，因為法律並沒有設置障礙。
法律層麵的種族隔離不在了，人們還是選擇自我隔離，這種觀念根深蒂固。
建立一個新國家容易，建設一個新國家難。
而涉及民眾最多的還是高失業率，高犯罪率，高艾滋病感染率，官員貪汙受賄，人才流失、外資減少,白人就職受歧視和經濟下降及電力短缺。前兩者過去就有，青年失業率高達50%，而高犯罪率現在又出現殺警察和農場主，警察直接麵對犯罪分子，而農場主地處邊遠。並且是不分種族的，總統及政府高級官員家都敢搶,前白人總統德克勒克的前妻在家中被奸殺， 現總統祖瑪的第二個老婆家也被搶。這與94年後的槍支泛濫和廢除死刑有關。其餘的是後出現的。
阿聯酋的 Etihad Airways 和 Emirates Airline 兩個航空公司都是從紐約分別開往阿布紮比（首都）和迪拜。轉機後都開往約翰內斯堡。我們用的是前者。
計劃之中是到了阿布紮比之後取車後到迪拜浮光掠影看一下的，因為隻有1個多小時車程，飛機應該2點多鍾到達，估計3點能出關，不去旅館直接開向迪拜。晚上8點返回。在網上訂了租車，但還是事情出現意外，飛機晚點一個多時，阿布紮比的租車公司並不和機場連接，他們在航班到達時等候客人，然後Shuttle bus開到租車處辦理手續，我們在機場轉了幾圈，仔細地查看每個舉牌的人，並未發現我們的名字，無奈之下，請問訊處的女士打電話聯係，回答是人已到機場，原來他們同時接6位客戶，我們的名字寫在牌子的最底下，字又小，根本看不清。等人到齊，拿到車，三個小時都沒了，自以為想得很周到了，還是沒有想到中東緯度低天黑早。隻好開回旅館。這種機場結構實在不喜歡。土豪把高樓大廈建得豪華奢侈而不太考慮基本建設。而我們這種“見縫插針”的思維往往一有小意外就行不通。第二天早上又擔心還車後，它的Shuttle bus還要湊足了旅客再開往機場。也放棄了去大清真寺，雖然也路過了清真寺。這個計劃丁點沒實現。實際應該放一天才行。
Etihad Airways 航班和笑容可掬的空姐
我們住的市中心的旅館
旅館周圍街景，大致都一樣
返回機場途中
路過的一些高樓
阿布紮比機場
候機室
謝謝閱讀，下一篇： 約翰內斯堡的今昔
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