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關於"雞尾酒"一詞源出何時何地，至今尚無定論，隻是留有許多傳說而
已。最流行的說法是源於18世紀的美國，至今不到200年的曆史。下麵我們選
錄幾則傳說向大家介紹一下。
最浪漫的傳說一 ： 說的是19世紀的事。美國人克裏福德在美國哈德遜
河邊經營一間酒店。他有三件引以為自豪的事情，人稱克氏三絕：一是他有
一隻孔武有力、氣字軒昂的大公雞，是鬥雞場上的好手；二是他的酒庫據說
擁有世界上最優良的美酒；三是他的女兒艾恩米莉，是全鎮的第一名絕色佳
人。鎮裏有個叫阿普魯恩的年輕人，是一名船員，每晚來酒店閑坐一會兒。
日久天長，他和艾恩米莉墜入愛河。這小夥子性情又好，工作又踏實，老頭
子打心眼裏喜歡他）但老是作弄他說："小夥子，你想吃天鵝肉？給你個條件
吧，趕快努力當個船長！"小夥子很有恒心。幾年後，果真當上了船長／和艾
恩米莉舉行了婚禮。老頭子比誰都快樂。他從酒窖裏把最好的陳年佳釀全部
拿出來，調成絕代美酒，在杯邊飾以雄雞尾，美豔之極。然後為他絕色的女
兒和頂呱呱的女婿幹杯，"雞尾萬歲！"從此雞尾酒大行其道。
因誤會而來的傳說二： 在國際酒吧者協會（IBA）的正式教科書中介紹
了如下的說法：很久以前，英國船隻開進了墨西哥的尤卡裏半島的坎佩切
港，經過長期海上顛簸的水手們找到了一間酒吧，喝酒、休息以解除疲勞。
酒吧台中，一位少年酒保正用一根漂亮的雞尾形無皮樹枝惆攪著一種混合飲
料。水手們好奇地問酒保混合飲料的名字，酒保誤以為對方是在問他樹枝的
名稱，於是答道，"考拉德·嘎窖"。這在西班牙語中是公雞尾的意思。這樣
一來"公雞尾"成了混合飲料的總稱。
由貴族命名的傳說三： "雞尾酒"一詞來自1519年左右，住在墨西哥高原
地帶或新墨西哥、中美等地統治墨西哥人的阿茲特爾克族的土語，在這個民
族中，有位曾經擁有過統治權的阿茲特爾克貴族，他讓愛女Xochitl將親自配
製的珍貴混合酒奉送給當時的國王，國王品嚐後倍加讚賞。於是，將此酒以
那位貴族女兒的名字命名為Xochitl。以後逐漸演變成為今天的Cocktail
（本傳說載自《紐約世界》雜誌中，它對以後有關雞尾酒語源的探討，起著
有利的佐證作用）。
最刺激的傳說四： 根據美國小說家柯柏的傳述。雞尾酒源自美國獨立戰
爭末期，有一個移民美國的愛爾蘭少女名叫蓓絲，在約克鎮附近開了一家客
棧，還兼營酒吧生意，1779年，美法聯軍官兵到客棧集會，品嚐蓓絲發明的一
種名喚"臂章"的飲料，飲後可以提神解乏，養精蓄銳，鼓舞士氣，所以深受歡
迎。隻不過，蓓絲的鄰居，是一個專擅養雞的保守派人士，敵視美法聯軍。盡
管他所伺養的雞肥美無比，卻不被愛國人士一顧。軍士們還嘲笑蓓絲與其為
鄰、譏謔她是"最美麗的小母雞"。蓓絲對此耿耿於懷，趁夜黑風高之際，將鄰
居飼養的雞全宰了，烹製成"全雞大餐"招待那些軍士們。不僅如此，蓓絲還將
拔掉的雞毛用來裝飾供飲的"臂章"，更引得軍士們興奮無比，一位法國軍官激
動地舉杯高喊，"雞尾萬歲！"從此、凡是蓓絲調製的酒，都被稱為雞尾酒。於
是雞尾酒就一哄而起，風行不衰了。
來自紅樓夢的傳說五：（中華雞尾酒的源流） 我國名著《紅樓夢》中記
載了調製混合酒一"合歡酒"的操作過程："瓊漿滿泛玻璃盞，玉液濃斟琥珀
杯。"用酒"乃以百花之蕊、萬木之英，加以麟髓之旨、鳳乳之曲"。這說明我
國很早就有了雞尾酒的雛形，隻是當時沒有很快地流行發展起來。 總之，究
竟誰是誰非並不重要，事實上，雞尾酒本身已根深蒂固地成為人們喜愛的飲料
了。
文章來源: 淑女司令 於 2005-03-20 16:26:16
中國古典名著《水滸》，以生動離奇的故事和108個人物個性，書中的酒文化也非常有
意思
《水滸》中所提到的酒名，有透瓶香酒、茅柴白酒、玉壺春酒、藍橋風月酒、
頭腦酒等。第23回中，武鬆過景陽岡之前喝的就是，透瓶香“又叫出門倒”的酒，
初入口第時醇釅好吃，少刻便倒。第32回，武鬆醉打也亮時所在酒店，賣的便是
“茅柴白酒”。第38回中，宋江、戴宗、李逵在琵琶亭上喝的就是“玉壺春酒”。
宋江在潯陽樓上喝的就是“藍橋風月”酒。第51回中談到“頭腦酒”，頭腦酒是在
宋時吃法很特別的一種酒。它是將肉及雜味置於大碗中，將熱酒注入，如同喝菜粥。
除此之外，酒還分清渾。第36回中，宋江在李立的酒店裏喝的是渾白酒。第29回寫
武鬆把蔣門神的娘子丟進了渾酒缸。
《水滸》中的喝酒，除了以碗、瓶、角、杯等計量外，還有以桶計的。魯智深
第一次大鬧五台山時，一個人吃了一桶酒。第二次大鬧五台山時，一個人吃了十來
碗酒後吃了一桶酒。吳用和三兄弟相會時，四個人坐定了，叫酒保打一桶酒放在桌
子上，每人喝一桶。
《水滸》中的酒樓也相當不壯觀。大名府的翠雲樓上有三滴水，雕梁繡柱極是
造得好。樓上樓下，有百十處閣子。終朝鼓樂喧天，每日笙歌聒耳。江州的潯陽樓
快活林裏的“河陽風月”店，也都非常氣派。小店則多以姓氏為名。台“潘家酒店”、
“攀家酒店”等。酒店門口掛酒旗的標誌。酒店懸長旗做標誌叫做“酒飾”，也叫
“酒幌子”或“青簾”。旗杆則叫“望竿”。第29回中武鬆向施恩提出“無三不過
望”的“望”，就是酒店的代名詞。快活林中的酒店，出是簷前立著“望竿”，上
麵掛著一個“酒望子”，寫著四個大字“河陽風月”。而“村醪酒店”，卻以望竿
挑著一個草帚兒來代酒飾。如魯智深第二次大鬧五台山之前看到，遠遠地杏花深處，
市梢盡頭，一家挑出個草帚兒來。魯智深走到那裏看時，卻是個傍村的小酒店。
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《水滸》酒俗 近幾年梁山、陽穀、鄆城三縣，釀造了各種地方好酒，不約而同地，
都以《水滸》的相關場麵為背景取 了酒名，一時異彩紛呈，使人覺得分外新鮮。
梁山的酒有“水泊老窖”與“義酒”數種。其中的義酒香味純正，綿柔回甜，
濃而不暴，尾正餘長。因 梁山好漢義字當先，酒名特用義字，以發揚梁山英雄豪俠
仗義的氣概與威風。釀造義酒的梁山酒廠恰又座 落在梁山北麓後軍寨，傳說這裏原
是水滸好漢們安頓眷屬、鑄造兵器、囤積糧草的地方。酒名與地名相輝 映，《水滸》
文化更有一種“現場”感。
陽穀釀酒，處處以武鬆為號召，縣裏的酒廠，廠名“景陽崗”，所造名酒，叫做“景陽崗陳釀”，酒瓶 上活靈活現畫一幅武鬆打虎圖。陽穀縣釀酒曆史很長，相傳北宋時，境內酒坊有77家之多。地方誌上記 載，被施耐庵寫進《水滸》中的“透瓶香”曾作為貢酒送進京城，並獲得來神宗禦筆親賜“貴人佳酒”名號。
鄉鎮酒廠出產的一種酒，沿用《水滸》故事，取名為“三碗不過崗”，想想這釀酒家的心思性格，很有點象 當年在景陽崗下賣酒與武鬆喝的那位店家，不由得會心一笑。 鄆城縣酒廠生產的“水滸老窖”酒，有酒體協 調，綿柔回甜，回香好，窖香又兼芝麻香等特點。許多酒行家都賦詩稱讚：“梁山豪傑世傳揚，水滸瓊漿昨 品嚐，獨特風韻糧食酒，共同確認芝麻香。”“酒稱水滸自非凡，那個英雄不醉顏，他日群芳排座次，鄆城 理應力爭先。”鄆城酒名中，還有“生辰綱”、“天王”種種品色。酒廠有名為“黃泥崗”者，真個是醉鄉也是 水滸鄉。
大碗喝酒，大塊吃肉? 在水泊梁山一帶，大碗喝酒、大塊吃肉的風俗，至今酣暢
如當年。 梁山大塊牛肉，是梁山民間下酒名菜，取上好牛肉，洗淨，放好大料，
入鍋大□，至爛為好，是大塊 吃肉的代表作。
此外，這地區有好多列入地方名吃的肉食，如大田集燒羊肉、米家燒牛肉、步家犬肉、張家鋼子肉、 東明鹵肉、下凡肉、老王寨驢肉等等，都堪稱是好漢食物，吃起來都講究實惠壯實，不興扭扭妮怩。 大塊吃肉配大碗喝酒，其典型場麵名為“推磨”。幾瓶白酒一齊傾在大碗裏，由首席開始，不用敬讓， 也無須客氣，捧定了酒碗，俯下身去，吱地一聲飲將下去，酒麵兒必就低下一分，順手往下一推，第二位 照樣豪飲，一圈複一圈轉下
去，隻求個一醉方休。
這種豪飲的場麵近年雖已少見，常見的形式仍然不失好漢氣慨。一種叫“喝亮盅”。不管主客幾人，席 上隻備一個大酒盅。酒盅放在桌子中間，主人斟滿一盅，展手敬首席，展手的動作如同命令，當地本來就 有：“酒令大於軍令”的俗諺。客人喝下一盅，在場的都無例外，亮亮堂堂，各自斟上一盅，痛痛快快喝下 去。待都喝過了，再從客人開始，話不多說，酒不少喝，誰要少喝，就算不得好漢了。另一種叫“敬三 杯”。梁山上的英雄處處講一個“義”字，在水泊梁山舊地飲酒，忘不了“桃園三結義”這個典故。請客人喝 酒，一連三杯，少一杯就算不講義氣，這是怎麽也推辭不掉的。倘遇結婚喜宴，別人勸酒不算，新郎的兄 弟先來敬三杯，新郎本人又來敬三杯，末了新郎的老爹再來敬三杯，一共九杯酒，無論如何是要吃的。
有了這種種飲酒場麵，方顯出梁山地方人的本色。香港旅行家孫重貴先生親身體驗之後，在盛讚豪爽 氣慨之餘，又誠心敬告：“讀者若無海量，當有心理準備，適可而止。”
讀者很想學：您問的問題很專業，我答不出，我可以慢慢找答案
落花飄零MM，謝謝你，沒事來玩，周末好！
剝一根青蔥，剪碎，
放幾個蝦米，攪攪，
下一點油鍋，剪煎，
煮幾根麵條，晾晾，
攪合在一起，嚐嚐，
哈哈！味道好極啦！
非常感謝！
俺們都是土包子！看不懂！什麽“茶”？
俺們隻是“一芽”！
俺們隻知道：開門七件事：柴米油鹽醬醋茶！
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
到了一定的時候，我們帶你去見司令，請她吃炸醬麵，喝雞尾酒！
可是他們又說了：我們隻愛喝小米稀飯，玉米糊糊，吃點小鹹菜，隻怕吃不到一起去！
“佳茗似佳人”，這該是對佳茗與佳人最精奧的理解與定位。何謂佳茗，好茶。何謂佳人，卻不是一句話所能概括的，但有一點，佳人應該像好茶一樣：湛、幽、靈、遠。這樣理解，當不會錯吧？
名茶如美色，未飲已傾城。其實“佳茗似佳人”並不是我的發明，而是早在九百年前蘇東坡綰就的情結。
平生像喜歡美色一樣喜歡美味的四川老饕蘇東坡在品茶上自然也獨有一道。其中最為後人激賞的就是《次韻曹輔寄壑源試培新茶》詩中的“戲作小詩君勿笑，從來佳茗似佳人”一聯，這大概是曆史上第一次明確將名茶比為美人的佳句。記得過去杭州藕香居茶室曾有一幅集句聯：“欲把西湖比西子，從來佳茗似佳人。”上聯也出自蘇東坡之詩，題《飲湖上初晴後雨》。西湖岸，茶煙裏，似乎再沒有超過這樣的絕對了。
東坡之後，清人衛泳在《悅容編》中有過類似的論述：“盈盈十五，娟娟二八，為含金柳，為芳蘭蕊，為雨前茶，體有真香，麵有真色。”這是佳人，這也是佳茗。記得一位上海女作家曾這樣說：茶其實是中國的傳統美人，貴嬌嫩、貴雅致、貴沉靜，兼帶著淡淡的憂鬱。美人多難，茶的命運注定是苦的。它給人的滿足和享受，總是必須經過赴湯蹈火的煉獄。有一種名貴的“烏龍白毫”茶名之曰“東方美人”，據說這種茶的製作要經過幾十道工序且耐泡而口味悠長，可見“東方美人”的珍貴和難得。
由於有“佳茗似佳人”這種被世人認可的傳統說法，茶與女人便結下了不解之緣。其實，集天地之靈氣，聚日月之精華的茶與女人也真有許多相似之處，至貞至淫不說，單說與水的關係，茶是由水賦予的生命；女人呢？賈寶玉說女人是水做的骨肉。可見，佳人與佳茗同是以水為魂靈的。所以直到今天，在南方還流行著許多茶與女人的神秘傳說。一位南方的朋友就曾告訴我：明前龍井的采摘者必須是處女。我不知現在茶鄉是否還有這個講究，但清人陳章在《采茶歌》中確有此說：“鳳篁嶺頭春露香，青裙女兒指爪長。”其實，采茶遠沒有如此詩意，它是一項艱苦的勞動，比如采摘龍井茶就有嚴格的工序。龍井采摘的最好時間隻有一個月左右，過去講究的茶莊招牌上常寫“三前摘翠”。“三前”即春分前、清明前、穀雨前，所謂“明前茶”、“雨前茶”之類即來源於此。按公曆算，這“三前”大約是三月下旬到四月下旬的時候，隻有這個時候采摘的才是最嫩的茶芽。為此茶農說：“早采三天是個寶，晚采三天變成草。”而采茶芽也頗有講究，據陸羽《茶經》中說，茶芽，紫色的要比綠色的好，形狀如筍的要比如牙的好，葉子卷縮的要比舒展的好。同樣是芽，但稱呼起來卻有“蓮心”（一芽）、“旗槍”（一芽一葉）、“雀舌”（一芽二葉）之說。采這種嫩芽據說用手指采還是用指甲掐也是極不一樣的，善品者端杯沾唇即能品出這中間的精微區別。因為手指會出汗，嫩芽經汗浸後會改味變形。所以前人說：凡斷芽必以甲不以指。以甲則速斷不柔，以指則多溫易損。如此精細的工藝也真難為那些青春少女了。
關於處女采摘龍井之說，不知是否有民俗上的忌諱，還是有科學上的道理，我一時難以說清，說不定這隻是文人的噱頭之類，也未可量。
然還有更誇張的，說碧螺春最早也是由處女采摘的，且采一枚吻一下，以處子的香氣感染茶芽。還說碧螺春的乳香是因為采摘時不用茶簍，采茶女摘下茶芽後放胸脯上，用處女的體溫將茶烘幹後再取出，所以碧螺春雖然纖芽細粒，但卻沒有焦卷之患；色香味不減龍井，卻又鮮嫩過之。為此清人寫詩說：“一抹酥胸蒸綠玉，纖褂不惜春雨幹。”看來上好的碧螺春是吸收了年輕姑娘身體裏的精華和靈氣才特別香純的。然而這是否真實，隻有靠品茶人各自體會去了。
不管傳說怎樣，但我第一次喝碧螺春確實有“驚豔”的感覺。有一年清明剛過，蘇州的一位朋友就給我寄來了一包上好的碧螺春新茶。那茶茸白綠嫩，仿佛還沾有洞庭朝露和采茶姑娘的芳澤。按他所囑，我先將茶放入玻璃杯內洗了一遍，洗過的新茶微露嫩色，清芳飄緲，俯首深聞，香氣入胸，洗肺淨腦，其香無可比擬。古人曾說新茶“香似嬰兒肉”，這比喻雖然絕倫，但未免有些殘忍。我說新茶之香如食新鮮嫩玉米，同事讚同說“恰切”。聞過香後再續沸水，然後在茶煙聚散中欣賞茶芽上下翻動，茶湯澄清嫩綠的情景。隻見茶芽先是在水中浮沉翩舞，即而舒肢展腰，然後於不經意間染出幽幽嫩綠。此時的茶杯，猶如縮微的一湖碧水，湖底短芽雜臥，藻行交橫，如竹柏斜影，綠雲涵煙；又如小魚唼喋，啄尾而行；還仿佛是展開的一幅宋元山水畫，一川碧溪從眼前濾卵而去，又淙淙而來。此情此景，對我等終年穿行或枯坐水泥森林中人來說，無異於經曆了一次放逐心靈的遠遊。
待茶芽舒展沉落，茶湯盡綠之後再舉杯慢飲。茶湯沾唇，即有一股清香直衝毫不設防的鼻道，那一刻，絕對會產生一種難以言說的迷惘，如同見了一位氣質迷人的夢中佳人，足令你半醉半癡地呆想片刻，直到驚魂未定，銜茶入口。第一口茶喝下，先是微澀，繼而甘醇，深覺此時含到口中的已不是什麽水了，而是一件活生生柔滑軟潤、清香溫熱有形有體的事物，是口中伸進了一條香軟而溫潤的美人舌尖吧！實難再想。待茶水徐徐咽下，餘香慢慢飄上，一股即曖昧又確切的甜美在周身湧動，足足讓人迷醉半刻，又能回味終生。我的這種第一次品飲上好碧螺春的感覺雖然不夠含蓄，但敢說真實，且沒有絲毫形而下的物欲的衝動，有的隻是形而上的感覺的升華，心靈的滿足。
自從飲了碧螺春新茶，有如賈寶玉初試雲雨情，從此領略佳茗的美好，開始在茶的世界裏放牧自己的靈魂。
在飲茶的日子裏，盡管可以想像佳茗似佳人，但無論如何，茶終究不能同酒那般浪漫，那般風情。茶喝得愈久，人變得愈古典，愈加蘊藉而內斂。飲茶者可以說佳茗似佳人，但絕又不會墮入一邊品飲，一邊坐擁“三陪小姐”的惡趣中。這就是茶之性，佳茗之性。
當然也有人將佳茗似佳人做了一番更具體的解釋。如明代的許次紓在《茶疏·飲啜》中就說一壺之茶，隻堪再巡，初巡鮮美，再則甘醇，三巡意欲盡矣。初巡為婷婷嫋嫋十三餘，再巡為碧玉破瓜年，三巡以來，綠葉成蔭矣。徐次紓將一壺茶喻為半生女人，借唐人杜牧之詩意發揮蘇東坡句，還算有想象。然而，這種發揮到了林語堂筆下則變了味道。林氏有“三泡”之說，他說嚴格講茶在第三泡時為最妙。第一泡譬如一個十二三歲的幼女，第二泡為年令恰當的十六歲女郎，而第三泡則已是少婦了。我以為這種飲茶的三巡感覺許次紓說得已經有損韻致了，再經林語堂的這般演繹，則韻致全沒了，遠不如董橋來得聰明。董橋在《我們吃下午茶去》一文中說：小說家費爾丁老早認定“愛情與流言是調茶最好的糖”，果然，十九世紀中葉一位公爵夫人安娜發明下午茶會之後，閨秀名媛的笑聲淚影都照進白銀白磁的茶具之中，在雅致的碎花桌布、黃瓜麵包、蛋糕方糖之間攪出茶杯裏的分分合合。從此，婦女與茶給文學平添不少酸甜濃淡的靈感：Dorothy Parker的The Last Tea和V.S.Pritchett的Tea With Mrs。Bittell都是短篇，但紙短情長，個中茶裏乾坤，已足教人緬想古人“飲啜”之論所謂一壺之茶，隻堪再巡；初巡鮮美，再則甘醇，三巡意欲盡矣，乃以“初巡為婷婷嫋嫋十三餘，再巡為碧玉破瓜年，三巡以來，綠葉成蔭矣”！董橋不愧是最具書卷氣的散文家，同樣三巡三泡，他說出來似乎就是他的話，許次紓倒讓人忘了。
同是在這篇文章中，董橋說茶是英國人的“圖騰飲料”，英國人自已說他們有忍讓的氣度，則是喝茶的結果。這倒讓我想起了英國詩人華爾勒的一句寫茶的詩：“軟滑，醒腦，開心，像女人的柔舌在走動著的飲料”！看起來，佳茗似佳人，同樣也是英國人的感受。
將佳茗比作佳人，就像將姑娘比作花一樣，隻可一用，用多了即為蠢才。有人曾將極品陳茶比作五十貴婦，將次等新茶比作二八村姑，又將不耐泡的龍井比作閱曆淺淺但又任性的時尚模特，而將耐泡的屯綠比作含蓄蘊藉讓人尋味的淑女，等等。真不得了，如此這般比下去，我擔心所有的茶都要變味了。
說到淑女，我倒要多寫幾句。我覺得淑女不該飲酒，但應懂茶。清代徐震的《美人譜》專談做美人的諸般條件，其中說到美人須做之事，第二件即為“煎茶”，而在談到美人應該掌握的飲食技巧裏，又提到“鬆蘿、徑山、陽羨佳茗”，意即美人最起碼應該懂得幾種名茶的衝泡方法，足見佳茗之於佳人的重要。大約正是因為茶與淑女之故，讀《紅樓夢》，我最喜歡的女子是妙玉，欣賞她的文化氣質不俗，渾身的雅韻，不僅會喝茶，還懂得選茶擇水、配器品味，積貯梅花上的雪水烹茗，還能說出“一杯為品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是飲牛飲騾了”的高論。隻可惜後來做了壓寨夫人，很是替她扼腕。好在山裏有梅花，但願她那位山大王也是個懂茶的人，不致於荒費了妙玉那冰雪一樣聰明的禪心茶藝。
《紅樓夢》裏還有一位佳人與茶有關，即金陵十二釵之首的林黛玉。她自稱“草木人”，也就是“茶”。風姐曾打趣她：“你既吃了我們家的茶，怎麽還不給我們家作媳婦？”這又涉及“茶為聘禮”之說，唐宋元明清以來鄉間一直留存的習俗。其俗因男女大事的聘禮多用茶而名“茶禮”，取種茶之下籽即定，不可移植、福壽永年之意，更取茶為“小女美稱”之意。
茶為小女美稱，應該遠溯唐代。元好問《德華小女五歲能誦餘詩數首以此詩為贈》寫道：“牙牙嬌語總堪誇，學念新詩似小茶。”自注：“唐人以茶為小女美稱。”宋元以後，以“茶”稱女子名已屢見不鮮。如《過庭錄》記宋人劉貢父狎妓名“茶嬌”。至元時，“茶”已完全成為對少女的昵稱了，如《水東日記》載歐陽玄《追封魯郡公許公神道碑》雲：“孫女五：小茶、三茶、增茶、順茶、相茶。”元人李直夫《虎頭碑》雜劇中的女主角即名“茶茶”。明代朱有 《元宮詞》中也有：“進得女真千戶妹，十三嬌小喚茶茶。”這“茶茶”同滿族人稱女童為“妞妞”很有些相當了。
佳茗似佳人，說到“妞妞”，又有些反樸歸真的味道。其實喝茶也是一種歸真，最好的品茗當與女人無涉。多想佳人，佳茗必然無味。我還想喝上好的碧螺春新茶，我不想在我喝茶時，總有佳人的麵影在茶煙輕嫋的碧水中晃動。鏡花水月，墟裏雲煙，佳人難再得。隻有佳茗，年年新綠，日日相晤，茶禪一味，能憑添幾許紅塵之外的樂趣。
他們說：小女伢子學上網，不安全。
started to smell bad ! ! !
很想請你吃炸醬麵，又不知怎麽請到你。
另外幾位“瘋狂灌水的朋友”謝謝你們了。請你們千萬別累著，(不用再繼續灌了，
小聲商量一下)。周末請你們喝點雞尾酒。