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圖文作者：Hux（逍遙白鶴夫君）
春歸之際，氣候宜人，水秀山青。我們從布拉格乘機前往匈牙利共和國首都布達佩斯遊玩。飛機略微晚點，降落時已是黃昏。步出機艙，但見漫天晚霞璀璨奪目，朵朵彩雲鑲嵌著縷縷金邊，好似給這座中歐古城披上了一襲華貴無比的紫紅色絲絨長袍。
圖1. 我們乘坐的飛機在彤雲中翩然降落於布達佩斯機場
圖2. 古城晚霞
這裏正是丁香花盛開的季節。多瑙河畔一樹樹丁香的金黃色花瓣在碧葉的襯托下分外引人注目。傍晚，陣陣清風吹拂河麵，掀起層層微波。同時亦把丁香花的甜蜜芬芳帶給了布達佩斯的民眾和遠方來的遊客，沁人肺腑。
圖3. 多瑙河遠眺
圖4. 河上的塞切尼鏈橋
圖5a&b. 鏈橋近景
布達· 佩斯
古城位於多瑙河畔。它最早是公元一世紀時，古羅馬時期的凱爾特人居住地之一。羅馬帝國沒落後，從東部遷徙而來的遊牧民族逐漸進入此處。公元896年，馬劄爾人開始在這裏定居。
往事越千年。布達佩斯曾經曆過無數曆史創傷，甚為慘痛。中世紀時蒙古欽察汗 (金帳汗) 鉄騎的踐踏、土耳其奧斯曼帝國的霸淩、一戰後奧匈帝國坍塌的苦痛、和二戰時納粹法西斯的統治，壓得匈牙利人幾乎喘不過氣來。甚至在第二次世界大戰後的和平時期，布達佩斯還遭受過蘇軍坦克的血腥碾壓。
藍色多瑙河滾滾南流。滔滔江水把布達佩斯城分為東西兩半。東側佩斯的岸邊矗立著二十世紀初建造的匈牙利議會大廈。西側布達的山崗上則屹立著哈布斯堡王朝在十七世紀時改建的皇宮。巍峨壯麗的兩處建築群隔水顧盼，遙相呼應，閱盡多瑙河上數百年的秋月春風。
圖6. 河東岸的議會大廈
圖7. 大廈一角
圖8. 河西岸城堡山上的皇宮建築群
皇宮畫廊
六月初的一天，我們參觀了昔日的奢華皇宮，如今的匈牙利國家藝術畫廊。它的藏品雖不似法國盧浮宮，英國不列顛，紐約大都會，以及馬德裏普拉多等世界第一流的藝術館那般豐富多彩，卻也是富麗堂皇，瑰麗壯觀。
拾級走上皇宮前的觀景台。放眼望去，隻見煙波飄渺處，千船競發；長天白雲之下，滿目迤邐風光。寬闊的多瑙河懷擁一江春水，向著天際奔流而去，觀之令人神清氣爽。
圖9. 從皇宮觀景台上俯瞰滾滾南流的多瑙河
圖10. 皇宮左側緊握長劍的雄鷹。寓意著匈牙利人從奧斯曼土耳其帝國手中奪回布達佩斯。
圖11. 匈牙利國家藝術畫廊入口處的廣告牌
在藝術館畫廊中觀賞時，還偶遇一件令人十分高興的事。那是由無意間看到的兩幅匈牙利名畫所引起。這兩幅圖我乍一看時就感覺似曾相識。仔細回憶，方才想起我在四十年前剛剛來美時收集到的匈牙利郵票中，曾經見過這兩幅作品。雖然已經不記得畫家的大名，卻對這兩幅畫印象頗深。
回家後翻出當年的集郵冊一看，果然如此，心中不免一陣竊喜。
圖12. 《迪克·西多尼亞肖像》焦爾吉·吉爾格爾·阿拉霍斯 (1861）
圖13. 《穿天鵝絨皮袍的女人》，約瑟夫·鮑索斯 (1821)
圖14. 本人當年收集的兩張匈牙利郵票
圖15. 音樂家李斯特·弗蘭茨頭像
圖16. 《浮士德與瑪格麗特》Liezen-Mayer Sandie, 1875
圖17. 《畫家在工作室》Temple Janos，1886
圖18. 《日本女人》Szekely Bertalan，1871-1872
圖19. 《1456年貝爾格萊德戰役中與敵同歸於盡的泰圖斯·杜戈維奇》WAGNER Sándor, 1859
圖20. 《棺材的考驗》Gyarfas Jeno，1881
圖21. 《調情》
圖22. 藝術館外牆一瞥
圖23. 年輕的藝術愛好者
圖24. 展廳其一
圖25. 展廳其二
布達皇宮建築群中依然有部分舊址在修葺過程之中。但這似乎並不是擴建，而像是修複。
二戰後期，占領匈牙利的德軍麵對末日來臨。他們將布達城堡與河對麵的議會大廈作為負隅頑抗的最後堡壘，拚死抵抗擋乘勝西進的蘇聯紅軍。紅軍對此，當然是付之以狂轟濫炸。國會大廈和布達皇宮都因此遭到極大損壞。以至於半個多世紀後的今天，還有修複工作在陸續進行。
參觀完皇宮藝術畫廊之後，我們移步去了離皇宮不遠處的著名遊覽地漁人堡，以及被當地人稱之為 “我們布達城堡夫人的教堂“ (the Church of Our Lady of Buda Castle) 的瑪蒂亞斯教堂 (Matthias Church)。
當年名揚四海的茜茜公主，即後來的奧地利帝國和奧地利-匈牙利(奧匈) 帝國皇帝弗朗茨·約瑟夫一世的妻子，就是與皇夫一起在這座教堂中分別加冕為帝、後的。
圖26. 瑪蒂亞斯教堂 (Matthias Church)
圖27. 教堂另一側
圖28. 小憩的行人
圖29a&b. 漁人堡一角
一國兩都
彼時的奧匈帝國有兩處並列的國都，分別是維也納和布達佩斯。話說天無二日，國無二君。這一國兩都確實有些不大尋常。究竟讓皇帝住在哪一方？
原來這是由於統治匈牙利的奧地利哈布斯堡王朝日薄西山，逐漸衰敗；而匈牙利上層貴族們則拍案而起，強烈要求更大的權利和利益。為了維係帝國搖搖欲墜的糟糕局麵，奧地利方麵被迫給予匈牙利更多的自治權利，包括將布達佩斯立為與維也納並列的皇都。王朝統治者的這一舉措純屬無奈。因為非此不能調和兩個民族和國家之間日益尖銳化的各種矛盾。
第二次世界大戰結束後，戰敗的奧匈帝國再也無法撐持下去。隻見多瑙河上一陣狂風掠過，腐朽帝國轟然倒塌。從此奧、匈兩國各自東西，一國二都的曆史隨即終止。
英雄廣場
英雄廣場是布達佩斯的主要廣場之一，以其標誌性的 “千年紀念碑” 而聞名。該廣場是1896 年為紀念匈牙利 (馬劄爾) 民族在歐洲定居一千年而興建，耗時三十餘年，於1929 年完工。整個建築群壯麗宏偉，象征著曆經戰爭浩劫的匈牙利人民，對曆史上民族英雄的懷念和對美好前途的向往。
紀念碑上塑有馬劄爾人的七位酋長，即七位匈牙利開國元勳。雄偉的半環形廊柱下豎立著匈牙利曆史上其他重要領導人物的雕像。廣場上還有一塊 “英雄紀念石”，常被人誤以為是無名戰士之墓。此處亦常有紀念活動進行。
這座廣場在匈牙利的當代曆史上發揮了重要作用，舉辦過許多政治活動。同時也是青年學生們學習匈牙利曆史的一個重要課堂。
圖30. 英雄廣場上的 “千年紀念碑”
圖31. 駕長車執巨蛇的匈牙利戰爭之神
圖32. 馬劄爾人的七位酋長之首，匈牙利的開國元勳。
圖33. 參觀紀念碑的中學生
圖34a&b. 雙側拱廊下站立著匈牙利古代英雄及廣場上的遊客
圖35. 英雄紀念石
圖36. 在紀念碑前上曆史課的小學生
圖37. 做作業的小搭檔
議會大廈
次日。晴空萬裏。我們去參觀了大名鼎鼎的匈牙利議會大廈。不巧，因為時間關係，我們未能如願加入英文導遊引領的參觀小組。隻好亦步亦趨，跟著講西班牙語的解說員參觀遊覽大廈。
匈牙利議會大廈巍峨壯麗。大樓西側麵對多瑙河，東側背對議會廣場。南北兩則還有多座青銅塑像和石像，均與該國曆史有關。樓群外觀采用新哥特式的建築結構和造型。室內的設計和裝飾卻是模仿文藝複興時期的佛羅倫薩風格。精美絕倫，讓人流連忘返。
大廈防守嚴密，樓外軍警林立。樓內則是參觀完一間屋後，才能去下一間，不允許參觀者來回亂竄。散客們即使有票，也一律不許自由進入，必須按時由指定的導遊帶領參觀。我等聽不懂西語，隻好跟著看看熱鬧了。
圖38. 多瑙河畔的議會大廈
圖39. 河畔遊客
圖40. 大廈值勤的匈牙利軍官
圖41. 大廈內金碧輝煌的走廊
圖42. 內景
圖43. 議會大廳
圖44. 參觀大廈的中學生
圖45. 遊客倩影
圖46. 夕照多瑙
圖47a&b. 夜幕下的議會大廈
打個比喻，如果說布達皇宮是馬劄爾古代曆史之見證人的話，這議會大廈就是匈牙利近代曆史的參與者。二十世紀內許許多多的重要事件都發生在這座大廈樓裏和樓旁的廣場上，讓匈牙利人難以忘懷。
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8/14/2024 Hux草於芝加哥北郊家中
你好，謝謝你溫暖的稱讚！文學城才子才女藏龍臥虎，有很多文筆精彩的博主，我們夫婦筆耕不算勤奮，仍需努力~
我也覺得歐洲的宮殿古堡更加雄偉壯觀、更富於藝術設計感。東方文化比較拘謹內斂，古建築也很美觀，歐洲古建築氣勢和舒適感肯定勝出。
曉青好，謝謝你！我倆都一臉老褶啦，手機片有自動“柔化”作用，看上去減齡，嗬嗬。
”拾級走上皇宮前的觀景台。放眼望去，隻見煙波飄渺處，千船競發；長天白雲之下，滿目迤邐風光。寬闊的多瑙河懷擁一江春水，向著天際奔流而去，觀之令人神清氣爽。”
這段怎麽讀起來像“嶽陽樓記”的歐洲版？哈哈 ；）期待你們的遊記下集。
你們兩口子咋越來越年輕呢。點讚!
南山好，謝謝你的吉言！我也為你送上祝福~