三到西班牙台階

                       三到西班牙台階

                                        
【題記：2019年12月初開啟地中海愛琴海郵輪之旅，上下郵輪的港口都在意大利羅馬，先後各停留幾天，得以暢遊古都名勝，各處行跡迄今曆曆在目，想不到新春伊始，那兒一度因新冠病毒肆虐幾成空城，而全球幾波疫情蔓延不絕。祈禱上蒼盡快驅除病毒，還普天之下朗朗乾坤！】

        在羅馬的一天24小時內，去了三趟西班牙台階。

        幾乎人人都知道，遊羅馬，就是一趟人類文明曆史與藝術的朝聖之旅，無數的古跡、城堡，無數的雕像、壁畫，是歲月曆久不衰的見證，是遠古羅馬帝國強盛的象征，是文藝複興經典的膜拜......

        若以此衡量羅馬城內的西班牙台階，似乎還有點隔膜，畢竟這景點的主體建築誕生於15世紀之後，雖然差不多與文藝複興時代同期，但比起2000年前古羅馬帝國的文明遺址，那就不是隔了“幾條街”的距離了。況且，西班牙台階這個景點，即使在羅馬各種令人眼花繚亂的著名景點排名榜裏，也隻能屈居30名之外。

         可西班牙台階就是那麽讓人非去不可，那麽讓人狂熱著迷，那麽終日人滿為患。這實在是得益於它沾了浪漫主義色彩的光，一種“文藝朝聖”的虔誠——可以說是源自1953年那部黑白愛情電影《羅馬假日》公映所掀起的熱潮，接踵而至的人潮經久不息，一浪更比一浪高。

         西班牙台階，其實是西班牙廣場(Piazza di Spagna)的一部分，位於高居山丘的羅馬聖三一教堂(Trinita dei Monta)之下的137級階梯。教堂建築係1495年查理八世命法國人建造，台階則是1725年獲得法國資助後修建的，迄今被稱為是“意大利人設計、法國人出資、英國人遊覽、如今被美國人占領”的一處羅馬標誌性建築。階梯特有的法國風格，和階梯下廣場中央的船式噴水池（名曰“小舟的噴泉”，由巴洛克式建築巨匠貝尼尼所設計），以及周圍一些英國式咖啡館等店鋪，呈現濃鬱的多元化歐式靈動風情。可羅馬的這處建築群為何冠以“西班牙”之名呢？據傳是因為附近原是西班牙駐意大利大使館的所在，而那一帶在17世紀時還屬於西班牙的領土範圍。

         如今的西班牙台階聞名遐邇，風靡全球慕名而來的各國遊客，自然要拜電影《羅馬假日》之賜。這兒不僅僅是《羅馬假日》拍攝的外景地之一，更是影片男女主角——格利高裏·派克飾演的美國記者喬和奧黛麗·赫本飾演的安妮公主——甜蜜約會的地點，赫本坐在台階上愜意享受冰淇淩的鏡頭，以及她和派克騎著“黃蜂”摩托車飛馳電摯般穿越羅馬城的景象，迄今仍讓多少影迷陶醉啊！

          因此，造訪西班牙台階，山丘頂的教堂、廣場上的噴泉，乃至周圍的咖啡館、禮品店，或許都是不容錯過的逗留之處，但人們情有獨鍾的，還是赫本坐在台階上吃冰淇淩、與派克含情脈脈相對的那個浪漫場景。這真是文藝的無窮魅力，60多年來引發愈來愈多的遊客潮，從地球各個角落紛至遝來，川流不息，隻為了重溫、回味赫本曾經坐在台階上的那一幕浪漫。

           初冬的一天，我從附近另外一處知名景點許願池（特雷維噴泉）繞到三一教堂之際，正逢傍晚時分，霞暉褪去，遠近朦朧一片，居高臨下俯瞰，西班牙台階上和廣場一派人潮簇擁景象；步下台階，回頭想朝上拍照留個影，那就必須得讓熙熙攘攘的各色人種遊客與自己同框入鏡了。再擠到下麵那“小舟的噴泉”看看，卻實在難以插足，除非做些不雅的肢體動作才可能擠進“小舟”邊上。帶著沒能盡興的遺憾，我暫且離開，再次前往一小時前剛剛到訪過的特雷維噴泉方向，穿越夜幕下華燈初放的街景，再度觀賞到燈光輝映之下水波粼粼的許願池，這個羅馬最大的18世紀巴洛克風格的噴泉周遭，依然是烏泱泱一片圍觀人群，眾聲喧嘩，我終究還是湊不起這個熱鬧，又重新返回夜空下的西班牙台階。還是從教堂下的平台憑欄遠眺，但見遠處燈火闌珊星星點點，俯瞰台階之下，照舊是人潮洶湧，市聲沸騰。廣場對麵那條名品街上，閃爍出一條長長的輝煌燈幕，原來是店家們迎接聖誕新年張掛在街道上空的天幕，全用玉色的粉色的燈泡編織，迤邐綿延遠去，而這燈光的天幕之下，同樣是一望無際的人潮......我依然不能接近那“小舟的噴泉”，更無法在台階上尋覓一方空隙坐坐，流連良久，夜漸深了，就此折返旅舍。

         翌日一早醒來，仿佛還有個心願在叩擊心房，我決意冒著細雨霏霏步行20分鍾，單單再去造訪清晨的西班牙台階。大概時辰尚早，小雨也未歇，到了那兒，果然遊人比前一晚稀少多了，隻有三三兩兩的遊人，西班牙台階頓覺開闊而格外氣派，台階中上部的兩處平台及圍欄造型美觀優雅，空間舒展而又自成格局，兩側的弧形台階鏈接起平台，上下台階的平麵和寬窄變化，宛若奇妙的曲線鋪展出張弛有度的韻律。據悉以前平台上是可供賓客翩翩起舞的，難怪世人稱建築是凝固的音樂。我慶幸在這個難得人跡稀少的清晨，得以一窺西班牙台階的全貌，欣賞體味到這座建築的韻律之美。我緩緩地在台階上下踱步，看那每級台階的邊緣已然被無數遊人的腳步搓揉摩挲得極其光溜，與紋路斑駁的台階石相映成趣，堪為歲月和遊人共同締造的“作品”了。置身於台階這一環境，靜靜地回眸赫本與派克在《羅馬假日》裏的那一幕幕動人情景，也得以從容地繞著噴泉走了幾圈，多看了幾眼那雕塑精美的巴洛克風格小舟......

         然而我這個清晨的造訪主旨，除了彌補前兩次未能盡興之餘，還是想再去了卻一個“朝聖”的心願——我踱步到台階下右側的那棟五層大樓之前，仔細端詳那灰白色與橙色相間的大樓外觀，二樓兩個窗口間懸掛的一塊紅色招貼，醒目地標識出這裏是“濟慈、雪萊紀念館”，上方的三位紳士頭像，則分別是英國浪漫主義詩人濟慈、雪萊和拜倫啊！一層大門右側的牆上還鑲嵌著兩塊紀念館的銅質銘牌。可惜當天紀念館不開放，未能進去細看故居裏的一切，內心卻已多少有些“得來全不費工夫”的滿足感了。到羅馬之前我曾花了些功夫查資料做攻略，知悉西班牙台階旁的這棟樓就是大詩人濟慈的故居，是當年濟慈和雪萊、拜倫等人常常聚會、品茗、談藝、吟誦之所，由此心生來此察看一番的心願，前一晚人潮洶湧摩肩擦踵之際，幾乎不能近前觀看，此刻總算不虛此行了。

         據傳，身患肺結核的濟慈（John   Keats，1795年10月31日—1821年2月23日），1820年9月遵醫囑赴意大利養病，他在畫家朋友賽文陪同下由倫敦乘船於11月抵達羅馬，住在西班牙台階旁的這棟樓裏。濟慈的肺結核病曾一度好轉，但12月又大咯血，病情急劇惡化，1821年2月23日歿於此居所，年僅26歲。在這兒度過了生命中最後三個月左右光陰的濟慈，給羅馬乃至世界留下了永恒的文化遺產。濟慈的臨終居所後來曾一度要被拆掉，濟慈·雪萊紀念協會得知消息後集資買下小樓，開辟為濟慈·雪萊紀念館。雖然事實上雪萊並不曾在此住過，但他和拜倫等都到過這兒探望濟慈，三大浪漫主義詩人相聚一時的情景，令人追慕、懷念。

         大概英倫三島冬季氣候陰冷的緣故，十九世紀英國不少詩人、作家、藝術家紛紛到地中海沿岸的意大利一帶享受陽光追求夢想，當時已經成為羅馬市中心區域的西班牙台階（廣場）周圍，曾經居住過很多英國、法國、德國的文人和藝術家，司湯達、巴爾紮克、瓦格納、李斯特、勃朗寧等歐洲文豪和藝術家，都曾經是西班牙台階這一帶的居民，當年這兒儲存和洋溢著何其豐富的文化藝術氣韻啊！想象重病折磨下的濟慈，盡管隻能坐在窗台前觀望西班牙台階及“小舟的噴泉”，也吟誦出了他生命最後歲月的詩意。或許那噴泉的流動之水賦予他靈感，他為自己寫的墓誌銘也充盈詩意與水結緣——“用水書寫其姓名的人在此長眠。”濟慈逝世後被葬在羅馬新教徒公墓。一年後的1822年，雪萊意外死於船難，按雪萊生前的意誌他也被葬於羅馬新教公墓，從此與濟慈朝夕相伴。

         我在濟慈·雪萊紀念館樓前冥想，在西班牙廣場徜徉，尋夢般地感受當年那些歐洲文人騷客的足跡抑或氣息，舉目眺望濟慈故居的窗戶，遙想客廳內部的場景，仿佛定格為當年濟慈、雪萊、拜倫等歡聚的畫麵，詩意盎然，溫馨暖人......

          旅行的終極目標或境界，一百個遊人會有一百種向往，在我看來，旅行豐富了人生，旅行也是別樣的人生，大可隨心所欲走馬觀花看風景，卻不能單單滿足於浮光掠影到此遊。因著赫本經典形象與羅馬浪漫愛情演繹而追捧西班牙台階的遊客，或許已經脫離了隨意或被動觀賞風景的層次，算得上是文藝範的“打卡”族，但若要論更純粹的文藝或文化朝聖，或者說更多些韻致的文化、曆史之旅，濟慈·雪萊紀念館這棟尋常樓宇，乃至西班牙廣場周遭的建築風物，蘊藏了更多的曆史遺跡人文內涵，可尋訪，可追憶，帶給旅人雋永的回味......

（12/2/2020修訂)