墨村莉莉
自然風光，動物人文，路途見聞
提起古墓，人們多會想到埃及金字塔。其實，愛爾蘭也有更加古老的墓塚。好朋友去年參觀過，回來製作了小視頻，裏邊的古墓是飛碟形狀的。這引起了我的好奇心，五月份在都柏林逗留兩晚時，便抽出一天參加了當地團，得見古跡真容。
一日遊的組織者是麥瑞吉普森，她有著多年的導遊經驗，是古墓遊的權威。現在年事已高，不再跟團。隻來協調安排。接手的馬騰走路要用助步器，在大巴車上坐在前排的輪椅上。他發音標準，知識淵博。一路上除了講愛爾蘭的曆史知識，還聊起了時事政治。談起現在世界上的戰爭和紛亂，止不住歎氣。大巴車上的遊客大多是美國人，紛紛的點頭稱是。
大巴車開出市區，一個多小時就到了北邊五十公裏外的米斯郡。這裏的博因河穀中，有三個巨大“史前”古墓群，在一九九三年被列入世界文化遺產名錄：紐格萊奇（Newgrange） 諾斯（Knowth）和道斯（Dowth）。紐格萊奇全年對遊客開放，諾斯冬天關閉，隻有道斯不對外開放。
待大家進了遊客中心，方知這裏有按比例仿造紐格萊奇古墓的內部通道和墓室。為的是在不破壞古跡的前提下，讓遊客對古墓的內部構造有所了解。
紐格萊奇是一個通道式的古墓。通道將近六十英尺。（約十九米）盡頭是十字形的房間，有比飯桌高的台子，上有兩個敦厚的石盆，是盛放骨灰的。看展示牌上的文字說明，這裏被埋葬的人，有的被火化，有的沒有，大大小小的骨骼顯示出不同的年齡段。顯然，死後進入這個墓塚的是群體，隻是不清楚他們各自的身份和階層。
墓道和墓室的陳列，可推論出石器時代的人已開始思考死後的世界，有了喪葬儀式這種文化現象。
文字說明上介紹古墓的設計細致堅固，看起來像飛碟一樣的扁圓形狀，緊貼著地麵，直到現在還能完全防水。墓口的朝向與太陽有關，在冬至日，太陽光線可以從墓室入口的上方天窗照射進來，布滿長長的通道，照亮墓穴裏的堂室。
導遊用人造的光線給我們演示了這個過程：一縷暗黃色的光線打進，慢慢的讓周圍的石壁染上了光芒，石壁上的紋路，裏邊擺設的物件都顯示出了清晰的輪廓。遊人們自發的一律靜默，為這神奇的設計感到震驚，對遠古的人類智慧致於敬意。
據說有很多好奇的人士會踴躍報名，到紐格萊奇墓道裏見證這個奇跡。每年的秋天就開始抽簽選擇固定的人數進入，但能否看到這束神奇的光線還得靠幾分運氣，冬至這天碰到下雨陰天，再想看就要繼續等上一年。
上圖，仿造古墓樣式的遊客中心。
從遊客中心出來，一行人換乘遊客中心的接駁車先去諾斯墓群。博因河穀一帶山嵐起伏，綠草如茵，牛羊四散。牧場風光跟墨爾本郊區相似，不過網格狀的間隔顯得規模略小。
諾斯墓的建造時間和紐格萊奇差不多，都是在西元三千二百年前，距今已是五千多年。紐格萊奇園墓的直徑為八十米，諾斯墓的大小也類似。所不同的是諾斯墓有兩個通道，但是不對外開放，周圍散落著十八個小墓穴。像是衛星簇擁著地球一樣。
大塊的石柱約有一百多塊，整齊的排列成標準的圓形，支撐著圓頂。通道的入口被封著，這個入口低矮，要匍匐著才能進入。石柱和墓頂之間的隙縫裏有燕巢，小燕子唧唧啾啾的進進出出，溫馨靈動。扁圓的頂部鋪滿青草，一片綠意。不遠的地上還有野兔的洞穴，同行的人指著一隻野兔讓大家看，野兔也警覺的豎著耳朵，好奇的打量著我們。
上圖，諾斯墓，摘自官方宣傳網站。
諾斯墓的另一邊入口
周圍的小墓之一
紐格萊奇顯然是墓群遺址中最受關注的一個。它像一個巨大的圓盤扣在一個緩坡上方，又像外星球飛碟降落在地球。八十米直徑的圓頂也是青草茵茵，讓墓穴與綠色的山坡渾然一體。正門被半圓的石牆簇擁著，修繕的高大整齊，很有氣派。
上圖，紐格萊奇墓，摘自官方宣傳網。
平視圖
門口有幾塊巨石，中間的一塊上麵刻有幾個螺旋圖案。這種圖案在圓周的石頭上和諾斯墓那裏也見到不少。考古學家相信其有宗教意義：三個螺旋紋分別表達（Born 出生)，（Death 死～亡)和（Reborn重生），回來和吳二討論這個問題，我們都覺得專家們把問題複雜化了。這些螺旋紋更像樹木的年輪，它表達的應該是生命與輪回。
八十米直徑的圓周長約有二百五十米，九十七塊巨石分布在圓周上，支撐著巨大的扁圓形墓頂。這種石頭隻有北愛爾蘭能找到。另外，整個墓塚的石頭，木材，泥土等建材用了二十萬噸。在比埃及金字塔還早的五千年前，沒有重力機械設備運輸，沒有粘合劑，怎樣長途運輸，又是怎樣建造，讓這麽大的墓穴堅固防水？這建築奇跡中一個又一個的謎團，讓後人無法解釋。
大石上的圖案
站在麵朝東方的墓道進口，能看見遠處的山峰正和腳下的土地在一個水平線上。冬至射進墓道的陽光就是從那兒升起。然而，古人怎樣精確的算出出入口上方窗口的角度，讓陽光在一年裏最短的一天中照進墓道呢？隻能說，他們掌握的天文知識和計算能力，遠遠超過了我們的想象。
至於為什麽隻在冬至這一段時間讓陽光進入，學者們紛紛猜測，有的說古人崇拜太陽，認為靈魂會隨著太陽光去到另一個世界。但是這個解釋似乎和冬至沒有扯上關係。冬至是一年中最短的一天，從那以後，日照時間一天比一天長。毫無疑問，古人一定認識到了這個規律。他們相信，靈魂會被冬至射進的陽光喚醒，一天天的增長力量，從而獲得重生。同時，冬至的陽光也傳達出新一年的開始，生命對死亡的勝利這些積極信息。這種解釋更靠譜一些，令人信服。
一日遊的最後一項是參觀塔拉山。（hill of Tara ）去之前聽導遊講，塔拉山是古愛爾蘭國王就職和埋葬的地方。內心期待很高。到了實地一看，不由產生幾分失望。山坡上有幾個不大的墓塚，還有一塊不算大的立石，是國王宣誓就職的加冕石。看著眼前普普通通的荒坡，心裏正疑惑是古愛爾蘭的君王不愛奢華，還是在死亡麵前人人平等呢？仔細看看介紹，聽聽講解，才意識到自己想多了。原有的那些宮殿，廳堂早已毀壞，消失殆盡了，隻是山河依舊。正如唐代才子許渾的詩句：英雄一去豪華盡，唯有青山似洛中。
上圖，加冕石
旁邊還有一個小墓
午餐是在一個農場吃的，雖然隻是三明治，熱湯之類的速食，但食材新鮮，價格便宜，順便還能和小牛小羊親密接觸。麥瑞組織的一日遊的確與網上的推薦相符，環節緊湊高效，但又不趕路，讓人在身體和心情放鬆，可以邊看邊思索。在我看來，這些古墓最大的優點是形式不張揚，不高大，低調的把墓塚變成了青山的一部分，人出於塵土，又歸於塵土，順自然的規律而行，是愛爾蘭古人的大智慧。
