法國之行
從地圖上看，法國北部和巴黎比美國華盛頓緯度要高很多，三月中旬，華盛頓還象冬天一樣冷，所以我們出行把冬天的衣服都帶上了，就是沒有想到下雨。結果在法國的七天裏，天天下雨，從毛毛雨到雷陣雨，從下飛機到達至乘飛機離開，保持了每天有雨的記錄。好在這雨是一陣一陣的，出太陽的時候也有，熱得要穿短袖的時候也有，而且幾次登山爬塔、逛街時都趕上沒有雨，所以雨並沒有給我們的旅行帶來煩惱，反而增加了不少情趣，沿街和景點到處都是咖啡店，雨大了就鑽進店裏，吃點喝點觀街景，雨一旦停了，又複行人滿街。
六年前來巴黎，旅遊的概念還不清楚，一是沒看書，二是胃口太大，巴黎這麽多景點，趕來趕去，所到之處來去匆匆，隻有到此一遊的感覺，沒有時間去欣賞，體驗。這次不一樣了，因為有了第三者丫丫，丫丫給旅行帶來的樂趣是無與倫比的。她現在大了，事情基本上都可以自己做，坐飛機和汽車都不耽誤她睡覺，吵架了她還出來調解，我們老眼昏花看不清路標她還能幫助，每次都是她第一個看到麥當勞的標記。
我們這次的行程是一下飛機就直奔巴黎以西的三省(Normandy，Brittany，和The Loire Valley)，在戴高樂機場租車後很順利地上了去諾曼底（Normandy）省的高速公路。法國的公路名不虛傳，收費的路有三條線，不收費的也有兩條線。開車換線時不用打左燈，超車時要打左燈，我們是開了一天車以後才搞清楚。公路很幹淨，路麵狀況也好，所到之處路邊沒有見到一張商業廣告。每到一個小城市，路邊都有個美術圖畫一樣的標致，把這個城市最有代表性的東西畫出來，別具匠心。
H-巴黎, B-魯昂(Rouen), C-勒阿弗爾(Le Havre), E-米歇爾(Le Mont St. Michel), G-在勒芒(Le Mans)
從巴黎出來往西開，公路都是沿著塞納河修的，中午第一站我們到達魯昂市(Rouen)。這個城市有五十萬人口，塞納河流經市中心。城市很安靜，很多古老的教堂完整地保留著，其中一座被印象派畫家莫奈（Monet）用不同的色調畫了多遍。我們到時是星期二中午，又不是旅遊區季節，又不是周末，居然找不到停車位，城市本身的人也在午休。市中心多是步行街，街邊的樓房都是諾曼底地區特有的格調—半木框的，樓房是用大木條支撐框架，木頭之間填滿磚，卵石，水泥，木頭都漆成咖啡色的，中間的水泥塗成白色，或黃色的，每棟房子都不盡相同，很有特色。法國曆史上一位女英雄，十五世紀時領導法國人把英國侵略軍打敗過，最後被英國軍抓住，說她是鬼，把她燒死的地方就是魯昂，死時她年僅十九。我們在這裏享受了法國的麵包和甜點以後就趕路去勒阿弗爾(Le Havre)，這是英吉利海峽邊上的一個海港城市，我們想象著那裏一定有海鮮吃。
莫奈畫了無數次的教堂
從魯昂出來兩小時就到勒阿弗爾，沿著路標一直開到市中心。這個城市應該有百萬以上人口，當時正下雨，路邊公共汽車站擠滿了等車人，街麵上的破舊程度就像美國的黑人區，連丫丫都說這怎麽不像法國呀，一家旅館居然不給我們開門，借口不懂英語。這是個工業城市，二戰時給炸平了，是五十、六十年代才建起來的，靠海的大片廠房是煉油廠，是個典型的工人階級居住區，有意思的是勒阿弗爾翻譯成中文是：天堂。我們打消了在這吃海鮮的念頭，轉去另一個小城市翁弗勒爾（Honfleur）。
塞納河是在這裏入海的，河的北岸是勒阿弗爾，南岸就是翁弗勒爾（Honfleur）。中間是一座很現代化的大橋，與我們見到的其他跨海大橋不一樣，法國的建築講究曲線美，從路燈到橋架，不給人一種鋼骨鐵架的感覺，很柔和，在雨霧中或隱或現像座雕像。與北岸工人階級的住宅區形成鮮明對比，一過橋這小資產階級的味道就撲麵而來。翁弗勒爾（Honfleur）的居民不到一萬人，古色古香的樓房沿海蓋著，一個印象派畫家布丁（Boudin）是這裏出生的，專門畫海邊的風景。十九世紀這裏成了藝術中心，很多著名的印象派畫家都在這聚會過。街上的店鋪一個接一個都是賣畫的，畫的水平比一般的畫廊要高許多，當然價錢也不菲，我們沿街櫥窗看畫就很過癮。這裏雨霧天氣一定很多，在雨霧中看街景都像印象派的畫似的，朦朦朧朧的。旅館很多，我們找了個不錯的住下後就去找飯吃。到處都是酒店，專門賣諾曼底特產的蘋果白蘭地酒，在美國一小瓶要28美元，沒舍得買，準備在裏這買，進了一個酒店，店主邊介紹邊讓我們品嚐，三、四種嚐下來，不買不好意思了，就買了一瓶15歐元。吃飯比較成問題，因為遊客少，幾乎所有的飯館都空著，空著的餐桌上還點著蠟燭。服務員都身著製服正經八百得嚇人。最後找了一家英文菜單貼在外麵，裏麵另外還有一桌人在吃的進去，要了湯、魚、牡蠣和蝦，共花50多歐元，除了湯還可以，其餘的簡直不知道吃的是什麽東西，又涼又無味，還不如中午的法國麵包夾肉，這是在法國吃的最差的一頓飯。
翁弗勒爾的街
第二天天剛朦朦亮我們就上路沿海往著名的遊覽勝地米歇爾(Le Mont St. Michel)開去。海邊的路彎彎曲曲，一邊是大海，一邊是海岸山坡，山坡上隱隱約約可見很多豪宅，有磚的，有木頭的，每棟房子周圍都是很大的圍牆。如果說橋北岸是工人階級住的，橋南岸是小資產階級住的，那麽這裏一定是大資產階級住的，住在海邊，離巴黎也就是四、五個小時的高速公路。
二天的走車觀花來看，法國西部這三個省是以農業為主，路邊大片的土地都是綠草地，雖然是冬天，草地仍很茂盛，因為氣候濕潤。土地是不規則地一圈圈圍起來，圈裏放養著牛群，有的是奶牛，每群不超過百隻，可能是讓牛在不同的圈裏輪流吃草。整個大地隻見綠色，連光禿的樹幹都是綠色的青苔。人跡罕見，凡有幾十間農舍蓋在一起的，必有一個尖頂的教堂，再破舊的農舍，窗戶上也掛著鏤空的白窗簾。農村的生活顯然很自給自足、安居樂業的樣子。政府一定給農民以很多保護，使小農經濟不受壟斷經濟的破壞，否則像巴黎周圍的土地，早就被買去蓋公寓房了。北京郊區開車出去很遠已經看不見綠地了。
諾曼底沿海還以二戰時盟軍在此登陸聞名，美軍死傷慘重，修建了個很大的墓地，但我們沒有時間去瞻仰，也無暇留戀那些大莊園，就上了高速公路。高速公路雖然比較枯燥無味，但是每隔幾公裏的休息地很方便，加油、上廁所、喝咖啡、問題都解決了。我們特別喜歡咖啡機，放一個歐元，有八種可選擇的咖啡，幾乎每樣我們都嚐試了。
進米歇爾山街的大門口
米歇爾島是法國著名的旅遊勝地，最初是庫埃農（Couesnon）河入海口的一個小島，水漲時是個島，水落時有一條公路和島嶼相連。公元九世紀時建起了修道院，以後逐年擴建。現在教堂的頂部比島要高一倍，環島修了無數的店鋪，沿著環島圍牆拾階而上，供遊客參觀的在第三層，教堂的建築。從進去到出來約穿過上百間房間，沒有重複的，每間房間都有好幾個出口，若不是有路標指示，肯定會在裏麵迷魂，至今仍見身穿黑袍子的修道士在裏麵走動。這麽複雜的建築物排供係統更複雜，圍牆沿都有排水口和瞭望口，山頂有個大轉輪用來運送貨物象現在的電梯。我們在不是旅遊季節，不是周末的時間已經感到有人滿之患，因為房間的出口都很窄，有些台階僅供一人單行，碰上一批學生就得排隊，若是旅遊季節這裏一定擁擠不堪。春天潮漲潮落時，這個喇叭形的入海口水勢很猛，那是一個熱鬧的場麵，很多人專門等著漲潮時蹚著水上島來。上千年這個島才修成今天這樣，易守難攻，法國大革命時曾經用來關押政治犯。
米歇爾島上的一個庭院
從米歇爾島回巴黎是一馬平川的高速公路，我們在小城富熱爾（Fougeres）午休，在勒芒（Le Mans）過夜。所有我們去過的法國小城市都設有個市中心，一個頗具規模的教堂，我們不能一一拜訪，隻是開車繞場一周。在麥當勞午餐時正碰上一個小孩的生日派對，7-8歲的男孩女孩坐滿一桌，法文歌一個接一個地唱，童聲合唱很好聽，唱了得有十首歌才一人發一顆糖，一點也沒有美國小孩的那種吃勁。法國坐在餐館裏的人很多，但都吃得很少，一杯咖啡、一杯酒、一個人的看街景，兩個人的聊天，不多見杯盤狼藉，大吃大嚼的，所以也很少有超重體型的。
勒芒（Le Mans）是個賽車的城市，本來想不是賽車的季節應該輕而易舉地找個旅館住，想不到找了四五家都客滿，幸虧一個服務員熱情地幫我們打電話，找到一個前不著村後不著店的旅館，房間裏的條件還不錯。住了一夜，第二天早晨起來往窗外一看，這是在一個非常漂亮的樹林裏，每個房間是一個單獨分開的木頭房子，裏麵廁所、淋浴一應俱全，外麵是茂密的樹林、草地、靜悄悄、霧蒙蒙的，很有鄉村情調。
樹林中的旅館
從勒芒開車兩個多小時就回到巴黎了，沒費事就找到了靠近凱旋門開會的旅館，但停車花費了一個小時，巴黎停車太難了。後來找到我們住的旅館也隻能非法停車。難怪巴黎很流行那種像玩具一樣的小型電動汽車。離去機場還車還有一段時間，我們就開車去新巴黎轉轉，結果在巴黎地下轉了三圈也找不到去國防中心（Le Defence Center）的出口，隻好遙望新巴黎的大門框興歎。從機場回旅館倒是很方便，有公共汽車直達市區，十個歐元一個人。
當晚從超市買了大西洋的螃蟹、鵝肝醬、麵包、和酒回到旅館吃。白天很熱，有23度，晚上卻下起來雷陣雨。螃蟹的肉好吃，但是殼厚得像粗瓷碗，沒有工具，隻好用門來夾，邊吃邊聽打雷，鄰居大概分不出是雷聲還是門框夾硬物的聲音。當夜夢華失眠，夜裏三點上街走路順便把螃蟹垃圾扔掉，看見巴黎不夜城的夜景，凱旋門附近到處都是妓女，夜裏很冷，她們都站在門洞裏拉生意，穿的當然很少。
第二天上午夢華作報告，我和丫丫就在開會的旅館玩，這是個叫拿破侖的旅館，就在凱旋門旁邊，旅館的牆上、樓梯上到處都是鏡子，正合丫丫的意，她自己一個人上上下下地跳舞，照鏡子自我陶醉。中午飯前，照慣例請特邀代表講話，我們坐在離報告人最遠的桌子上，丫丫是從頭睡到尾還打很響的呼嚕，我們必須不停地調整她的姿勢以免幹擾會場。
拿破侖老婆約瑟芬的畫像
午飯後我們就去爬凱旋門，沒有電梯，上下都得爬，丫丫得抱著，不時地給後邊的人讓路。從凱旋門下來就下雨了，趕快躲進路邊的咖啡館。巴黎市中心的排水係統好，也幹淨，雨這麽多，不見街上有淤泥，雨一住，街上又擠滿了人。市中心一帶的街道上，多半還鋪著老的石頭磚。法國人一定有很強的意識要保持傳統文化，所有參觀的場所，沒有英文說明標記，不懂法文的隻好猜，街道仍然保持幾百年前的樣子，使巴黎成為世界上獨一無二的城市。現在回想，保守大概比革命還要艱難，打爛一個舊世界，創造一個新世界容易。像十裏長安街，如今已麵目全非了，走在香榭裏大道上時，我特別懷念原來東單、王府井的那兩排挺拔的白楊樹。
在凱旋門上
第三天在巴黎，我們睡個懶覺，中午又在拿破侖旅館混頓飯，就開始了最長的一次徒步旅行，沿著香榭裏大道走到協和廣場，從協和廣場到（La Madeleine）教堂，再走到亞曆山大第三大橋，沿著塞納河走到埃弗爾鐵塔，從塔上下來，再走回旅館。一路上，天公作美，除了在塔上以外，沒有下雨，還不時出太陽，一路上丫丫很興奮，她知道協和廣場上的塔是從埃及盧克索（Luxor）運來的。到了鐵塔下她就迫不及待地蹲在地上畫起塔來。我們在塔頂上往下四個方向拍照，居然很清晰。從塔頂下來就下雨了，正好躲在塔的二層餐廳裏吃真正的法國薯條、熱狗、薄餅夾栗子醬。回去的路上想到會議上還有酒會，又在拿破侖旅館小憩，把剩下的葡萄酒、甜點一掃而光。
華燈初上時的鐵塔
來到埃弗爾鐵塔下
1996年來巴黎時還沒有，這次發現到處都是中國餐館，我們住的附近就有七、八家。都是一個模式，門麵很小，裏麵有兩，三張桌子，食品放在玻璃冷凍櫃裏，做得很精致，像廣東人的點心，種類繁多。法國甜點不對丫丫的胃口，還得進中國店給她買肉包子、春卷。和賣東西的小姑娘聊天，知道大部分開店的是從浙江溫州來的，溫州老鄉在巴黎有幾百人，現在老家隻剩下老弱病殘了。她的父母是1989年移民來法國的，她來時是高中二年級，學了兩年法文，現在幫家裏開店。除了在店裏幹活，平時接觸的人都是老鄉。中國人能在巴黎打下立足之地實在不簡單。法國的年輕人近幾年也比較開放能接受外國食品。巴黎是個兼容並蓄的城市，什麽人都能生存，街上各種各樣的小店，有的東西貴得出奇，它能生存就一定有人買。超市的水果蔬菜比美國都貴一倍，隻有麵包便宜好吃。麵包一定要買當天的吃，居民區到處可見下班人包裏夾個麵包的。我們在附近的居民區轉，發現遛狗抱狗的比帶小孩的多得多，帶小孩的再仔細看可能是像我們這樣的外國人或是外地法國人。巴黎街道小巷都很幹淨，但一不小心會踩狗屎。
蓬皮杜中心門前
第四天是個星期天，大部分商店都關門，我們乘地鐵去了蓬皮杜中心和畢加索展覽館。上次來蓬皮杜中心時還沒建成，周圍都是工地，這次進了中心，沒有興趣再排隊上樓，就走街串巷來到畢加索展覽館，這是1986年開的，上次來也沒參觀過。 畢加索92年的一生中，大部分時間生活在巴黎，他死後四分之一的畫要交給法國政府作為遺產稅，他的第七個老婆後來1976年也死了，又交了四分之一的遺產稅。共有二百多張畢加索本人的畫和幾百個他的雕塑，另外還有上千張他的畫稿，雕刻等等。法國政府買了一個小旅館，裝修成展覽館。展覽按照年代，把畢加索的作品分成藍色時期、粉色時期、到分解成方塊時期、到最後又還原到傳統時期的作品，另外還有部分是畢加索收集的其他名畫家的作品。這個展覽給我們很深的印象，它好在小而精，最後還買了介紹這個展覽的書。最好是先看了書，拿著書去看展覽。展覽館不能看大的，像羅浮宮我們這次就沒敢進去，太大了，看得累還不知道都看了些什麽，小的好消化一些，尤其是帶著小孩。丫丫最喜歡的是一張早期傳統畫法的美女，畢加索老婆之一。
畢加索七個老婆之一
參觀出來我們串小巷，逛大街走到地鐵，小吃店一個接一個，每個還都有顧客。顧客特別愛坐在露天街邊，臉朝大街，在香榭裏大道上這樣的顧客能坐上四、五排，像看電影的觀眾一樣。顯然法國人巴黎人比較會享受生活，周末都出來吃喝，天時地利又提供了很好的環境，古老的街道上走路不擔心汽車飛馳而過，幹淨的城市沒有塵土飛揚。這種環境不但是在市中心，不是中心的地方也一樣，難怪巴黎這麽吸引世界各國的人，連丫丫都一個勁地說太喜歡巴黎了。但她的話不可信，因為她的記憶存儲量少，隻能存兩個地方，以前的會自然清除。原來喜歡的是希臘和意大利，現在是埃及和法國，至於俄羅斯和烏克蘭早已忘得一幹二淨。所以老媽得花點時間把遊記寫下來。
香榭裏大道上巴黎人喜歡在露天喝咖啡觀街景
