新西蘭自駕遊（十）

9. Queenstown

皇後鎮位於新西蘭南島中部的奧塔哥地區，四麵群山環繞，瀕臨碧藍如鏡的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu），是新西蘭最著名的旅遊城市之一。這裏四季皆景：夏日陽光明媚、湖水湛藍；冬季白雪皚皚，是滑雪愛好者的天堂。

皇後鎮原本是一個寧靜的淘金小鎮，如今已發展為享譽全球的度假勝地。它以壯麗的自然風光、豐富的戶外活動和浪漫的氛圍著稱，被譽為“世界探險之都”。無論是乘坐纜車俯瞰全城，還是體驗高空跳傘、噴射快艇、滑翔傘、蹦極等極限運動，皇後鎮都能讓人感受到腎上腺素飆升的快感與大自然的震撼。

除了冒險刺激，這裏也不乏寧靜與詩意。傍晚時分，漫步湖畔、遠眺雪山，或在餐廳享受一頓精致的晚餐，都是難忘的體驗。皇後鎮不僅是一座風景如畫的小城，更像是新西蘭南島上一顆璀璨的明珠，讓人流連忘返。

以上是ChatGPT對皇後鎮的簡介。

昨天傍晚抵達皇後鎮用晚餐時，天色已黑。次日清晨來到湖畔鬧市區時，許多早餐店還未開門。路邊立著一座威廉·吉爾伯特·裏斯（William Gilbert Rees）的雕像，說明牌上寫著他是皇後鎮的創立者。

吃過早飯後，我們沿路慢行，前往乘坐纜車的地方。快到入口時，看到一個心形的“LUMA”廣告標誌。據我了解，新西蘭偏左。比如一些環保措施就略顯極端——餐廳裏的一次性刀叉勺幾乎都是竹製的。若論資源消耗，把竹子加工成餐具所耗費的能源和材料恐怕並不比塑料少。其實，塑料若能妥善回收，才是更合理的做法。扯遠了。從北島到南島，我幾乎沒見過什麽彩虹標誌。看到LUMA那鮮豔的色彩，不免聯想到是否與彩虹文化有關。但打開他們的網站瀏覽一番，也沒發現類似信息，大概是我想多了。

纜車山頂設有免費的遊客自動拍照項目，不過我用他們提供的二維碼或代碼登錄網站，都沒能看到照片。

除了俯瞰皇後鎮全景，山頂還有雪橇車滑行（luge ride）活動，參加的人不少。我們對此興趣不大。山頂還修有幾條步道，最長的有數公裏。可惜那天我穿的襪子太短，踝關節被登山靴磨破了，隻能回旅店換上長襪再繼續走。

從纜車處返回旅店的路上，看到不少樹上掛著鳥食罐，前來啄食的主要是圖伊鳥（Tūī），間或也有幾隻黃色的鈴鳥（Bellbird），它們都是新西蘭的本地鳥。後來在湖邊徒步時，還拍到一隻可愛的銀眼鳥（Silvereye）——這是一種從澳大利亞遷居過來的鳥類。

回到旅店換好鞋襪後，我們又沿湖漫步。湖邊有幾株加利福尼亞巨杉，其中一棵種於1874年，1992年時的高度為31米，如今至少已有40米高，依然枝葉蔥蘢，氣勢非凡。

沿著河邊的步道繼續前行，我看到一隻棲息在樹上的鴿子。幾位遊人見我舉起相機對著樹，也停下來張望。等他們發現那隻鴿子後，還向我致謝。這種鴿子名叫新西蘭林鴿，毛利語稱Kererū（克魯魯），是新西蘭特有的大型鴿類。它體型比普通鴿子更大，以水果和漿果為食，是唯一能吞下大顆果實並吐出種子的鳥類，在新西蘭森林生態係統中扮演著重要的種子傳播者角色。

我們沿著步道繞著小半島走了一圈，隨後進入半島中央的花園。花園裏花木繁盛，種植著不同品種的山茶花、馬纓丹、水仙、杜鵑、木蘭等。其中有一種遠看像花、近看卻是粉紅色的卷心菜狀植物（圖四），名叫觀賞甘藍（ornamental cabbage）。雖然也可食用，但比普通卷心菜更苦，纖維也更粗。花園中還有一座玫瑰園，隻是此時尚未到花季。

花園裏立有一座紀念碑，用以紀念幾位去南極探險未能生還的探險者。園中還陳列著其他藝術作品。那個雕塑名為《芙蓉》（Fleur），作者是伊麗莎白·霍爾（Elizabeth Hall）。在我這個藝術外行看來，那蜷坐的姿態並不優美，甚至還不如那根支撐樹幹的叉子來得自然。右下角的景致是噴泉與小橋。

立於水中的雕像是一隻毛利犬（Kuri），岸邊的說明牌上寫著“Kuri”。它是毛利人早期帶入新西蘭的古老犬種，如今已滅絕。

顏色鮮豔的雀類叫蒼頭燕雀（Common Chaffinch），新西蘭比較常見的鳥類。公園內外還有不少其他鳥類，如麻雀、烏鴉、鴨子和海鷗，就不一一附圖了。順帶一提，根據資料，這裏的“烏鴉”其實是澳大利亞喜鵲。

走出花園時，前方是一座拱門式紀念門廊，上方刻著“Service Above Self”（服務超越自我）的字樣，用以紀念在第一次世界大戰中犧牲的戰士。拱門兩側刻著陣亡者的名字。

走完小半島和花園後，我們穿過熱鬧的市區，在路邊攤買了幾個餃子當午餐，然後沿著湖的另一側繼續前行。不久，路邊立著一塊告示牌，表麵的薄膜已經開始風化，但字跡依然清晰。牌子上方寫著大字——St Omer Park（聖歐默公園）。下麵是一段簡短的介紹：

“弗朗索瓦·聖歐默是一位麵包師、鎮議員、市長，同時也是一位熱愛樹木的人。他於1827年出生在法國馬賽，曾遊曆加利福尼亞和澳大利亞維多利亞州，最終於1863年來到皇後鎮。此後，他買下了一家麵包店，積極參與市政事務，先後擔任鎮議員11年、市長14年，並熱心支持多家社會組織。
1863年的皇後鎮荒蕪貧瘠、幾乎沒有樹木，弗朗索瓦·聖歐默率先發起植樹活動，包括在皇後鎮灣湖畔種植垂柳。他的兒子弗蘭克和化學家路易斯·霍托普也參與其中。弗朗索瓦去世後，弗蘭克延續了父親的事業，並通過自治市議會持續推動皇後鎮的綠化與美化。”

從這塊牌子開始，湖岸與公路之間的地帶，正是聖歐默公園。我們注意到另一端也有一塊相同的牌子，隻是那邊的薄膜完好如初。

走出聖歐默公園的另一端時，我看到路邊的一個路牌，指向Glenorchy（格倫諾基）。路牌下方的小字寫著：“Glenorchy, Gateway to Paradise（格倫諾基，通往天堂之門）”。這一天我走了兩萬多步，是在新西蘭行走最多的一天。本還想保持另一記錄：汽車行駛0公裏，卻終究沒能如願。

時間尚早，我上網查了一下，發現格倫諾基是未曾去過的首選之地。它還是電影《魔戒》的取景地之一，距離皇後鎮四十多公裏，往返不過兩個小時。既然那裏被稱作“通往天堂之門”，那就去走一趟吧。

從皇後鎮到格倫諾基的路幾乎全程沿著瓦卡蒂普湖，山路蜿蜒，路麵較窄，有兩段近一公裏的路段是單行線（沒有分道線，設有會車提示）。一路上湖光山色本該迷人，但這幾天看多了——尤其是在來皇後鎮途中已經欣賞過瓦納卡湖與哈威亞湖——加上當日無陽光，沿途停留不多。

抵達格倫諾基後，我並未找到那扇“通往天堂的門”究竟在哪裏。這一趟，不過是滿足了自己的好奇心而已。