南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
拜訪麥加大清真寺的當天下午，我們坐高鐵去麥地那。製定行程時，我們的原則是爭取最好的結果，同時準備應付最壞的可能。麥加是伊斯蘭教第一聖地，也許戒備森嚴，宗教警察密布。所以我們沒有準備在此過夜，計劃直奔大清真寺，然後不管成功與否，接著前往麥地那。實際上在麥加沒有看見一個武裝軍警，也沒有發現任何貌似宗教警察的人，朝聖的男男女女沉浸在感知神靈的超凡體驗中，沒有人對我們多看一眼，整個參觀過程極其順利。
值得一提的是，在麥加大清真寺坐出租車去火車站時，那位南亞人司機一口咬定高鐵非常熱門，絕對買不到當場票。如果我們要當天到達麥地那，唯一的選擇隻有他開車直接將我們送去，收費300美元。看著這家夥信誓旦旦的堅定麵容，加上當時正身處至高無上的聖地，受到虔誠信徒震撼的心靈還沒有平靜下來，我們幾乎不加思索地相信了他說的話。隻不過既然已經到了火車站，總要問一下售票處，於是記下了他的電話號碼，準備買不到車票，就坐他的車去麥地那。誰知買票非常順利，而且售票員說列車客滿買不到票的情況不多。這樣的騙子在印度很多，想不到在沙特麥加也會遇到。想到這家夥利用人們朝聖時純潔的心情行騙，也許常常能有斬獲，頓時有一種吃到蒼蠅的噁心感覺。
麥加麥地那兩地距離450公裏，一路地形平坦，窗外是隻有少量灌木的荒漠。列車運行2小時20分鍾，行駛非常平穩。兩地車站充滿現代化氣息，猶如滿天星一般的天花板，既簡潔明亮大氣，又帶有明顯的伊斯蘭建築風格。以前網上瘋傳這條高鐵是中國製造，事實上是西班牙的技術和製造，中國參與了路軌、橋梁和車站的建設，鐵路於2018年10月建成通車。2等座位票價280沙特幣，約合75美元。
坐在平穩飛駛的高鐵沙發椅中，很難想象當年朝聖者在沙漠中艱難跋涉的情景。直到20世紀初，麥加朝聖客的平均傷亡率還在20%以上。假若朝聖月不幸遭遇沙漠風暴或洪水等極端天氣，便會發生數萬具遺骸橫臥沙漠的慘象。上世紀初，統治阿拉伯半島的奧斯曼土耳其帝國，在德意誌帝國的協助下興建了“柏林-巴格達鐵路”，這算不算德國版的一帶一路？同時從大馬士革出發，將鐵路修到了麥地那，稱作“漢誌鐵路”，於1908年建成通車。鑒於這條鐵路有著便於統治阿拉伯半島的重大軍事意義，英國傾全力進行阻撓和破壞，這就是《阿拉伯的勞倫斯》這部著名電影的大背景。最後這條鐵路並沒有按計劃修到麥加，通車後短短4年就被迫停用，並且在一次大戰後被徹底廢棄。
默罕默德在公元610年突然腦洞大開，40歲的他受神啟發，開始麥加城中宣揚伊斯蘭教，一時響應者眾。不料此舉打破了麥加的權力格局，麥加的權貴們開始全力打壓默罕默德，老默一時抵擋不住，隻能退避到麥地那，在那裏修建了世間第一座清真寺，用10年的時間在當地迅速做大做強。從麥地那開始，阿拉伯大軍征服很快了亞非兩大洲廣闊的疆土。直到公元661年，王都從麥地那遷往敘利亞的大馬士革。
所以麥地那不僅是先知默罕默德的發跡之地，也是穆斯林國家的第一個首都，與麥加，耶路撒冷一起被稱為伊斯蘭教三大聖地。麥地那是伊斯蘭教先知穆罕默德創建伊斯蘭教初期的政治、宗教活動中心，亦是其安葬地。許多穆斯林認為，麥加是伊斯蘭的心髒，真主的啟示最早降示在吉祥的克爾白天房之下，而麥地那是伊斯蘭文明的軀體，真主派遣他的使者到那裏第一次成功地實踐了伊斯蘭的精神。
麥地那的氣溫比麥加要低不少，2月初早上的氣溫隻有10度。8點多鍾，街上還幾乎看不到一個行人。因為在吉達旅館吃的早飯基本上是西式的，在麥地那我們特意來到居民區的小店吃早餐，體驗一下真正沙特的味道。穀歌翻譯在家使用十分靈光，但是到了沙特不是錯誤百出，就是索性不工作，讓我們麵對阿拉伯文菜單一籌莫展。最後在當地人善意的幫助下，我們要了一份當地最為典型的早餐：四個剛剛出爐的大餅，一份醬菜，一份蔬菜薯條和不知名的炸丸子，一盆中東鷹嘴豆泥，兩杯薄荷紅茶，我們再加要了2個雞蛋。香噴噴的熱大餅蘸著鹹味的豆泥，倒也十分可口；不知名的炸丸子，咬開可見鮮豔的綠色，可以吃出土豆泥的味道，卻帶著藥草的清香。吃好後老板結賬一共14沙特幣，約4美元不到，其價格和吉達海邊餐館懸殊甚大。感覺沙特草根平民消費並不高，和揮金如土的王室成員有著天壤之別。
先知清真寺（Masjid-e Nabawi）位於麥地那市中心，先知清真寺具有宏偉的結構，被認為是伊斯蘭教第二大聖地，也是沙特阿拉伯第二大清真寺，每年有超過 200 萬穆斯林朝聖者來到這裏參觀和朝覲。公元622年先知穆罕默德親自修建了這座清真寺，之後一段時間，這裏是穆斯林宗教、政治和經濟生活的中心。
今天的先知清真寺依然在原來的位置上，但早已經不是原來的樣子了。當初穆罕默德督造的清真寺是一個長50米寬45米的土坯矮牆大院，禮拜殿是椰樹幹支撐的草棚，屋頂覆蓋著灌木和雜草。一千多年來，倭瑪亞王朝、阿拔斯王朝、奧斯曼帝國和沙特政府都對這座清真寺進行過維護和擴建。現在先知清真寺已達16.5萬平方米，寺內可容納40餘萬穆斯林禮拜，寺外廣場規模達45萬平方米，可容近百萬人禮拜。建築宏偉壯觀，外形有大圓頂和高高的望月樓，內部鋪設地毯、裝吊燈、空調、風扇，以及各種富麗堂皇的裝飾。夜間燈火輝煌，光照數十裏之外。
清真寺中一個超大的綠色圓頂下，覆蓋了先知穆罕默德的墓穴。先知穆聖的陵墓還是原來的那個樣子，根據穆聖的遺囑埋葬在他病臥的床下位置，地麵上覆蓋著白色地毯，陵墓兩邊覆蓋著紅色地毯，其中有他的兩位繼承者哈裏法阿布·伯克爾和歐麥爾的墓地。 現在陵墓在清真寺中被單獨隔離出來，拜謁穆罕默德陵墓者隻能在遠處跪拜。
已經拜訪過麥加的大清真寺，來到麥地那不免駕輕就熟，走起路來不再左盼右顧，而是充滿了自信，仿佛我們就是穆斯林一般。碩大的先知清真寺內，到處都是席地而坐的信徒。看得出有些是個人獨自前來的，有三五成群的，更多的是幾十人集體活動的。他們或閉目冥思，或口中念念有詞，或集體誦經。他們共同的特點是專注於自己的內心世界，而對周圍環境視若無睹，更沒有人對我們多看一眼。如果說麥加大清真寺繞行神聖黑石的洶湧人流體現了集體的力量，那麥地那先知清真寺內那種無處不在的虔誠專注，讓人感覺到宗教信仰帶給人們的心靈能量。
如果我們到了沙特後，先到麥地那，那必然會被其規模震撼。但是已經看過麥加大清真寺，再看麥地那的先知清真寺，就覺得後者無論是規模、人氣、還是精美程度都遠遠不及前者。畢竟絕大部分來自世界各地的朝聖者，完成麥加朝聖之後就打道回府了。例如中國有3千多萬穆斯林，北京穆斯林協會每年組織1萬3千人來沙特朝聖，他們隻會去麥加，而不會來麥地那。
在規劃這次旅行時，曾閱讀了不少曆史書籍，認真回顧了穆罕默德創立伊斯蘭教的全過程。盡管和所有的宗教一樣，伊斯蘭教也有著強烈的排他性。但穆罕默德對異教的寬容是顯而易見的，他對基督徒頗具好感，曾說“在這世界中，與基督徒要融洽相處。” 同時默罕默德主張對“有經的人們”猶太人和基督徒要寬容。“所以曾有歐洲的智者總結說：對阿拉伯穆斯林來說，如果猶太教徒算直係親戚，那麽基督徒就是旁係親戚。
穆罕默德甚至說過“宗教無強迫”這樣超越時代的話語，無疑在中世紀，伊斯蘭教是一種寬宏大度的宗教，和當時封閉保守的歐洲基督教形成了鮮明的對照。當歐洲沉淪於從7 - 13世紀的六百年黑暗時代之際，伊斯蘭教猶如初升的太陽，迅速擴張到從中國、印尼、印度，到波斯、敘利亞、阿拉伯半島和埃及，直至摩洛哥和西班牙的廣大地域，創立了一個超過了羅馬鼎盛時期的帝國。在中東大部分地區，基督徒和穆斯林已經共同生活了近一千五百年，隻有進入二十世紀，國家的力量取代了酋長，民族的意識壓到了家族的利益，經過兩次世界大戰和無數次的列強幹預，中東地區才漸漸失去寬容的傳統，宗教極端主義此起彼伏。
正是穆聖寬容的態度，伊斯蘭教的初心和真實的曆史給了我們充實的自信和勇氣，無懼中世紀的刑法，藐視沙特政府嚴禁任何非穆斯林進入麥加和麥地那聖地的惡法。冒險犯難的激情在我們的血液中湧動，甚至在我們內心萌生一種撥亂反正的責任感。當然要想成事，任何探險的衝動和勇氣，最後還是要落實到認真的調查研究和具體準備上。事實證明隨鄉入俗，和廣大穆斯林打成一片的做法是正確和有效的。我們暢通無阻地拜謁了伊斯蘭兩大聖地，在此過程中感受民族風情，認識宗教文化，體會曆史變遷，內心充滿了喜悅和滿足。
麥加高鐵車站
阿拉伯風情高鐵
麥地那高鐵車站
麥地那居民區晨景
居民區早餐店
典型的沙特早餐
先知清真寺外景
先知清真寺內景
你在麥加和麥地那有沒有見到東亞女人去那裏的？