去紐約曼哈頓多次，因為搜到獲米其林一顆星的中餐廳“傾城”，前後在那裏吃了五頓，感覺名至實歸——其實就是哪個給米其林寫評語的美食家微服私訪、誤打誤碰撞到那裏偶爾吃了一頓滿意便餐咂咂嘴之餘賞了顆一星而已。
後來又跟朋友去了法拉盛吃“皇椰雞”——就是用兩三個大椰子的汁兒把三黃雞煮熟而已，沒什麽技術含量；今天又隨溫哥華的朋友們來到“時代文華海鮮酒家”，才悟出有多少中餐廳根本不屑於什麽洋人的“米其林”，而那米其林寫評語的美食家也不可能吃遍全球的餐廳，因此所謂的米其林隻是糊弄迷信“名牌”的人罷了。這就好比路易威登，賣的就是一個牌子而已。
溫哥華東區的這家“時代文華海鮮酒樓”，可能是我接觸過的最好的粵菜餐廳，香港、廣州都沒吃到過這麽多美味菜肴。上午11點剛到，餐廳裏就已座無虛席、人聲鼎沸，等候座位的長隊浩浩蕩蕩從前台排到了店外。我們雖然有預訂，但也站了老半天才有空桌。但是一旦坐下，接二連三上來服務員，有倒茶的、點餐的、換碟子的，還有手提大螃蟹讓你現場觀摩的。
這巨無霸螃蟹到了我們跟前張牙舞爪的。服務員展示的意思是讓客人放心，海鮮絕對是新鮮的活物。我心想，這鮮活的生命，自己是否知道已經大難臨頭，不一會兒就成為人類口舌下的美味？好在它沒有貓狗的靈性，馬上就要下鍋烹煮了，對於螃蟹來說恐怕渾然不知一覺睡過去就完事了。牆上有標語顯示，這是挪威進口的帝王蟹，一隻498加元。放眼望去，幾乎每桌都有帝王蟹，瞧瞧溫哥華華人的消費水平，貧窮限製了我的想象力。國內也不知何人，把國外華人生活想象得慘不忍聞：雖好山好水，但寂寥乏味、節衣縮食、人情冷漠，出門滿大街是流浪的乞丐，動輒是打槍隨機殺人。不過要是他們親眼見見世麵，就知道仿佛通貨膨脹、經濟下行，都跟這裏的人們毫不相幹。
不一會兒，那隻帝王蟹便成了兩大盤“舌尖上的中國”。眾人都讚不絕口。
接二連三又上了諸多美食，令人目不暇接。我驚歎的是，上的每道菜都很可口，而且一個菜一個味道，決吃不重。不像上海菜，因為太肯放醬油，所以總是黑乎乎的；粵餐貌似不依靠生抽老抽調味，能保持原色原味，清淡爽口、低鹽健康。今天一桌美食說不上來更喜歡哪一個，因為點的所有的美食都足以令人難忘。
網上有各種美食評比，常把意大利美食排第一位，估計那是沒怎麽吃過正宗中餐的網民評的。身邊老外，私下裏無人不承認中華料理世界第一，把其他所有國家都甩到幾百裏之外。西餐，尤其是意大利餐，基本上不是番茄醬就是芝士，翻來覆去就那幾個味兒；意大利的香菜個頭大卻味如嚼蠟。墨西哥餐，名聲在外，核心就是一個小餅卷菜的taco。印度餐，賣相不好，且基本上都是咖喱糊糊，油炸的也多，極不健康。越南餐，走到哪裏都是那幾裏外就可以聞到的特製的牛肉湯氣味。泰餐雖好，但隻相當於潮汕菜的一個小小分支。日本料理養眼而單一，壽司怎能和粵式點心相比？韓國料理給世界最大的貢獻就是泡菜，據說連泡菜都源於中國東北。
我班上有中美混血兒學生，從小生活在兩種文化中，感恩節、聖誕節去她美國爺爺奶奶家過，春節則去她中國的姥姥姥爺家過。她總問一些有意思的問題：為什麽中國人很會做魚，而外國人不會做魚？是的，外國人不喜歡吃到魚刺，而刺少的魚通常不好吃，比如三文魚；而且外國人隻會炸魚塊，那和中國人的糖醋魚、紅燒魚怎麽比呢？還問道：為什麽火雞那麽柴，美國人還吃個什麽勁啊？
的確，歐美人燒肉不知道焯水去血沫，不知道放料酒去腥，不知道用八角桂皮燉肉，不知道勾芡讓肉變嫩，不知道把肉塊切小避免內部發柴。歐美高級餐飲，無論多“高級”，常常配套有一捧炸薯條，邊上再給你擠一小撮番茄醬——就這一炸薯條，在博大精深的中華美食中就露了怯。
2021年國際著名期刊《柳葉刀》發文：香港人均壽命已經超過了日本，位列世界第一。雖然有諸多因素，如醫療保健，但至少說明粵餐也不是國外傳言的不健康的——美國人往往從廣大城鄉的美國化的中餐快餐得出中餐多油多鹽多反式脂肪酸有害健康的結論。快餐，可不都是油炸為主嗎？
因吃火雞是傳統.就像中國人元宵節吃湯圓一樣,並不是好吃,而是應節.
龍蝦啥的是好吃,但是膽固醇太高.
潮汕菜應該隻是泰餐的組成部分之一吧？
美國自稱是文化大熔爐，意即各文化融合產生新文化，同時失去自我。而加拿大自稱是文化馬賽克，意即各文化相鄰，但並未失去自我。
我個人的印象是：泰餐是中餐和印度餐混合的馬賽克。一個菜單上二十道菜，十道是印度的咖喱菜，十道是中國菜。並沒有中印混合而產生出一道新的口味。
另外泰餐也有自己的發明。我在曼穀一家商場裏喝的一碗湯，裏麵有幾十種叫不上名字的蔬菜。
另外湯裏加椰奶，也是泰餐自己的發明。