極地陽光
人在大自然中,心胸會變得開闊。在高山之巔、大海之上、沙漠之中,人會感到自己特別渺小,內心的壓力和失意也會淡化許多。
秋天，美國最好的自駕去處是哪裏？遠夏的最愛，無疑是穿越阿巴拉契亞山脈的藍嶺公路。這條景觀大道全程路況優良，沿途有吃有住，鄰近美東密集的城市帶，還能用上5刀一天的超級租車折扣。在馬上到來的十月，關於秋色走廊的一切，統統都在這篇推送裏啦。
Summer has come and passed，轉眼就到了九月的末尾。又是一年紅葉季。
去年十月，我們用十天的時間，沿著阿巴拉契亞山脈，從首都華盛頓出發，走山路一直開到亞特蘭大，逐秋而行。上篇推送介紹了冷門的西弗吉尼亞（西弗吉尼亞：美東最冷門賞秋勝地 | Take Me Home, Country Road），這一篇，終於輪到（被催更了無數次的）大熱紅葉目的地：藍嶺大道（Blue Ridge Parkway）。
2016年的藍嶺之旅，其實多少是為了彌補過去的遺憾。前一年的終極公路旅行，我們不幸錯過了藍嶺紅葉最美的一周，於是隻好發出這樣的喟歎（終極公路旅行 | 阿巴拉契亞：對不起，我們來晚了）。
在這個秋天來臨時，重度拖延症遠夏終於整理好十一個月前的照片，分享出這篇攻略+遊記，講述我們眼裏的藍嶺之秋。
典型藍嶺日落。
初陽照亮晨霧。
景觀大道的定義。
黃昏山路。
溪水邊秋意濃。
細細數來，2016年已是我們第四次造訪藍嶺。這條公路蜿蜒469英裏，縱貫阿巴拉契亞山區的核心。美東的山巒不如西海岸巍峨壯麗，但群峰連綿不絕，籠罩在植物釋放的淡淡霧靄中，仿佛被蓋上了靛藍色的濾鏡，造就了獨一無二的“藍嶺”。
平時，各種媒體總有對最美景觀大道的評選。但若真的咬文嚼字，藍嶺是唯一一條可稱“景觀大道”的公路。它並不服務於當地交通，完全為觀光設計。在藍嶺自駕，既不用和著急趕路的當地人搶道，又不必擔心錯過風景獨好的角度——感謝三十年代的設計師們，公路兩側規劃了近兩百個停車點，走走停停毫無壓力。
這條觀光專用公路擁有與之相配的限速：最高45mph。四百多英裏的路程，單純開車就需要10個多小時。而在實際遊覽中，沿途要停車拍照吃飯休息，想不留遺憾地走完藍嶺全程，至少也得留出3-5天。
很多靠周末出行的小夥伴並沒有這麽奢侈的時間。假如想來個高效的藍嶺精華遊，網上和書店裏雖有很多詳盡的藍嶺攻略，列出469英裏沿途星星點點的風景，卻反而給選擇障礙症們出了難題。
Eric：天平座表示這話實在太紮心了。
所以說，多數人來到藍嶺自駕，麵對的最大難題其實是取舍。秋天是我們對藍嶺最熟悉，也最喜愛的季節。在這篇推送裏，我們就循著去年的行跡，依次介紹藍嶺沿途，我們認為最值得停留的地點。
免責聲明：以下都是遠夏的個人意見，是我們心中的藍嶺推薦，不標榜也不試圖客觀。歡迎小夥伴們在評論裏補充，但不歡迎“xxx都不寫，儂腦子瓦特啦”一類的人身攻擊哦^^
藍嶺的定義。
誰道秋下一心愁。
朝陽初升。
光輝日落。
金屬質感的雲朵。
那麽，就依照我們的蹤跡，從北到南一點點說起吧。
藍嶺大道北端始自仙納度國家公園（Shenandoah National Park），穿過弗吉尼亞和北卡羅來納兩個州，南端結束於大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）。公路沿途有無數出入口，如果嫌藍嶺的山路太曲折緩慢，隨時可以拐上附近的快速路。
路上看似遊客密集，但除了一些騎著哈雷摩托的機車黨，真正兢兢業業從頭走到尾的人並不多。就連我們，也是在幾次造訪中，陸續才走遍藍嶺全程。畢竟路程再漫長，也隻是469英裏的柏油路而已，本身似乎算不上什麽成就。所以多數遊客開一段藍嶺開一段高速，節省時間精力。
這樣做，就不可避免地要對藍嶺大道分段褒貶。依我們的經驗，如果要舍棄一段，首當其衝應是弗吉尼亞境內的二百多英裏。這一程海拔不高，山勢相對平緩，論風光向北比不過仙納度國家公園，向南也不如北卡境內的高海拔段。
不過Mabry Mill（MP176）是一處例外。這是藍嶺沿途最具代表性的一個人文景觀，甚至在全美國都是被拍攝最多的建築之一。Ed Mabry於1903年建造了這座磨坊，依靠著山間充足的水力，他得以在這裏過上自給自足的生活，連房子裏的家具都是自己製作。Ed Mabry沒有子嗣。1936年他去世以後，這裏的建築慢慢被荒廢，後來隨著藍嶺公路的修建，才作為文物被逐漸恢複了原貌。如今，磨坊的水車依然在緩緩轉動，隻是背後的木屋早已人去樓空。
上世紀初美東的鄉村生活，如今在Mabry Mill被保留了原汁原味的姿態。到了秋天，水塘邊的老樹紛紛染上紅橙黃色，造就了這張藍嶺第二著名的照片。
Mabry Mill標準照（與兩隻大白鴨）。
水渠裏落滿了紅葉。
一樹知秋。
遠近皆是風景。
古老的鄉村生活。
那麽哪張照片是藍嶺第一著名呢？
繼續向前，我們跨過州境線進入北卡羅來納，來到Linn Cove Viaduct（MP304）。這裏便是下一處目的地了。
藍嶺大道始建於1935年，絕大多數路段在1966年完工。最後剩下Linn Cove一帶的短短7.7英裏，直到1987年才終於建成。也就是說，從動工到全線通車，藍嶺用去了整整52年的時間。
Eric：即使以美國施工的一貫效率來看，這也實在夠慢的了。雖然中間有過一場世界大戰，可我記得1987年的時候，世界已經和平很久了……
不過，就算是好事多磨吧。Linn Cove Viaduct的一拖再拖，正是因為這裏敏感的生態環境，令公路設計者們花費了多年時間，去尋找最理想的施工思路。高架路的設計，避免了挖鑿對山體和風景的破壞，無論從生態還是工程上都一直受人稱讚。
Lyra：作為一隻偏執的風光狗，我總是希望鏡頭裏的人類痕跡越少越好。但Linn Cove Viaduct這個充滿美感的S形曲線，反而令它成為了藍嶺的地標。人造景物完美地融入自然風光，簡直沒有更好的例子了。
很多本關於藍嶺的攻略書，都不約而同地以Linn Cove Viaduct的照片為封麵（我們也不能免俗）。不過，拍攝S形高架路的機位，其實隻是路邊一塊凸起的岩石，上麵勉強能容納三五隻風光狗。晴天的早上，初升的太陽會剛好打亮高架路與周圍的紅樹，令這塊岩石十分搶手。
我們遠道而來，早在日出前一個小時就起床就位，占住了自己的位置。過了一會，一對年輕夫婦也爬上來支起了三腳架。我們本以為是和我們一樣的外地遊客，沒想到他們就住在附近的Asheville。兩個人淩晨看到天氣不錯，就驅車一個小時趕來，拍完再回去上班。
Eric：聽完他們的故事，我們頓時覺得自己好像不怎麽辛苦了。
Lyra：本來也不怎麽辛苦好嗎，不要加“們”……
如果清晨在Linn Cove一帶，卻又不想和風光狗們搶位置，附近的Beacon Heights（MP305）是個看日出的好地方。從停車場走到這塊視野開闊的岩石上，大概需要15分鍾，日出前動身最好帶上頭燈。
Linn Cove標準照。
日出前車燈拉出亮線。
遠眺Linn Cove Viaduct。
紅葉灼灼。
距離Linn Cove僅僅幾英裏，便是Rough Ridge（MP302）。
這裏雖然從路邊就可觀景，但最好的角度要徒步上山。從停車場出發，沿Tanawha Trail上行大約15分鍾（Linn Cove方向），眼前的風景豁然開朗。除了遠處山下的高架橋，這裏更適合欣賞藍嶺常見的霧景。
在阿巴拉契亞山脈，尤其日出前後的兩個小時裏，山間常彌漫著一片一片的霧氣。我們登上Rough Ridge的那天，穀地一片晴朗，但大風吹著雲霧從山頂快速飄過。隨著氣溫和山勢的變化，霧氣一越過某條看不見的線，便驟然消散在無形的空氣裏。乍一看或許隻是靜態的一片雲彩，仔細觀察卻動感無窮。
到了Rough Ridge，最不可錯過的便是這塊無數人與之合影的奇石。它隻有幾十公分厚，呈向上的仰角，下方則全無支撐。爬上去的勇氣，全來自於對所有曾經爬上去的人的信任。不過，既然聯邦政府還沒豎起禁止攀爬的牌子，想必體重正常的人類不（shang）會（wei）把它壓垮。
Lyra：即使如此，恐高的Eric還是不敢上去，僅僅看著我接近就已經麵如土色，被我笑話了一路。
Eric：這才說明是真愛嘛。
這一段徒步線路，也是北卡羅來納著名的Mountain-to-Sea Trail的一部分。它從大煙山的最高點Clingmans Dome出發，用1175英裏從走到海邊的Nags Head，名副其實。
一朵永遠在試圖翻山的雲。
公路若隱若現。
山巒起伏。
看上去很懸。
但其實並沒有那麽險啦。
起伏綿延的藍山間，也藏著一些小風景。
藍嶺沿途有好幾處瀑布，其中Crabtree Falls（MP340）是最適合賞秋的一處。瀑布藏在山穀深處，要沿小徑下行近一英裏抵達，往返大約1-2小時。
十月中旬的藍嶺，在晴天還是有些炎熱。然而，隻要走上前往Crabtree Falls的小徑，再灼烈的陽光都被林蔭擋在外麵，一股濕漉漉的涼意瞬間籠罩了全身。因為山路陡峭，這裏體貼地修建了木板棧道，但上麵永遠蓋著散不盡的水汽。
走到瀑布旁邊，水流從近20米高的山崖上墜落，騰起的細密水霧彌散在小溪上方。這裏並沒有太多紅葉，而是以黃色為主。在被密林層層過濾的日光下，攝影師們舉著三腳架，小心翼翼地跨過濕滑的岩石，尋找拍攝瀑布的最佳角度。
去往瀑布的徒步小徑是條環線，多數人選擇走短而陡的一半下山前往瀑布，從停車場出發是0.9英裏。看過瀑布後，有的人走另一側上山返回，單程是1.6英裏，坡度更緩。我們自覺體力不錯，懶得為追求緩坡而繞路，就選擇了原路返回，兩邊風景並沒有什麽差別。
Eric：友情提醒——藍嶺沿途有兩個Crabtree Falls，一個在弗吉尼亞境內的27英裏，一個在北卡的340英裏處。這裏寫到的是後者，前者的瀑布要小一些，遠不如後者值得推薦。
黃葉掩映的Crabtree Falls。
密林中的木棧道。
抵達藍嶺重鎮Asheville之前，還有一處好風景Craggy Garden（MP364）。
這裏與Rough Ridge類似，路邊的停車場旁也有風景，但終歸不如徒步上山換來的360度全景。徒步線路名叫Craggy Pinnacle Trail，往返大約半小時。
這裏是藍嶺公路沿途看日落的最佳地點之一。2015年我們經過這裏時，周圍一片大霧籠罩。2016年我們終於趕上了好天氣，趕在日頭西斜時上山，發現山頂早已坐滿了等待日落的人。
除了慣常拿著相機的遊客，竟還有一對不怕辛苦的新人，爬上山頂來拍婚紗照。姑娘腳上穿著旅遊鞋，拍照時就用婚紗的長裙擺遮住，肩膀圍上一條披肩，勉強抵禦黃昏時山間的寒風，實在讓我們佩服。攝影師指揮著新郎新娘的造型，與背後轉瞬即逝的落日餘暉合影。
Lyra：起初，我還擔心他們占去了拍日落的機位，然後忽然意識到，這一對盛裝的新人，難道不正是晚霞下麵最好的風景。既然有這樣的緣分，我索性就跟著蹭拍啦。如果有小夥伴覺得拍的還不錯，歡迎找我約片~（開個玩笑，其實我並不會拍人像……逃）
蹭拍一張婚紗照。
和拍照的攝影師妹子。
山穀裏若隱若現的小湖。
藍天下的Winterberry。
黃昏聖光。
俯瞰Craggy Garden VC。
Eric：要問我在藍嶺沿途最喜歡哪裏，那毫無疑問是小城Asheville。
比起華盛頓和亞特蘭大，Asheville當然是座小城；但縱觀藍嶺公路兩側方圓50英裏的範圍，似乎Asheville又是最大的一個。而這恰恰是它的魅力所在。
這座處在深南方的城市，恰到好處地找到了各種極端間的平衡。它有著些許紅脖氣質，也在不經意間流露出一些散漫和文藝。每次自駕藍嶺，我們都一定要在Asheville停下覓食。這裏既有最經典的BBQ Ribs和Chicken & Waffle，又有精釀啤酒與融合了亞洲風味的創意菜。經曆了靠麥當勞為生的兩天，Asheville的美食們簡直就是一片綠洲。
Lyra：仔細想想，如果要搬到美國東部生活，Asheville大概是我們唯一能接受的城市了。
從Asheville城南擦肩而過之後，藍嶺公路的海拔繼續爬升。469英裏的全程中，一共有26個大小隧道，其中隻有一個在弗吉尼亞，餘下的裏麵有17個都在Asheville以南，足見這一段山勢的陡峭。
公路410到435英裏的一段上，分布著大大小小很多個觀景點，都是從高處俯瞰遠方群山，差異並不太大。其中，我們最推薦的是Pounding Mill Overlook（MP413）和Cowee Mountain Overlook（MP431），這兩處較少樹木遮擋，適合日出日落，也是看山間晨霧的好地方。同樣在431英裏處，是藍嶺公路的最高點，海拔6053英尺（1845米），有紀念碑可供合影。
如果想要下車走動走動，Graveyard Fields（MP419）的棧道是這一帶最好的選擇。在這裏徒步可長可短，既可以隻走到河穀裏的Second Falls就折返，大約要半小時腳程；也可以按停車場邊的地圖走環線，往返大約3英裏。
Pounding Mill朝霞。
金色日出。
煙波林野意悠悠。
公路最高點。
聚光燈照亮山坡。
林蔭大路。
Graveyard Fields棧道。
若能在好天氣下走過Pounding Mill到Cowee Mountain這一段，那麽藍嶺公路餘下的幾十英裏就基本可以跳過了。不過我們的旅程和攻略尚未結束，還差最後的一站——公路南端的大煙山國家公園。
美國的59個國家公園中，大煙山是年訪客量最高的一個，這要歸功於它在人口眾多的東海岸的地理優勢，以及它偌大的疆界。
我們先後四次造訪大煙山，每一程的天氣迥然不同，也帶來了完全不一樣的體驗。2016年的這一次，公園最高處的Clingmans Dome和Newfound Gap濃霧籠罩，誇張到站在車頭和車尾的兩個人看不清彼此的程度。不過塞翁失馬，我們懷著失望的心情提早離開山頂，卻在公園入口處的草坪上遇見了正在互懟的三隻公鹿（以及與賈老師夫婦&鍾女神夫婦麵基的小龍蝦大餐）。
大煙山的秋色雖然整體偏黃，不如藍嶺壯觀，但天氣晴好時也絕對值得一去。如果從南麵的北卡羅來納一側上山，不妨翻到對麵的田納西一側去看看。公園的熊和鹿數量不少，有相當的幾率可以偶遇。
仙納度和大煙山兩個國家公園的紅葉季偏晚，這篇裏沒有涉及。更多照片攻略可以參見遠夏2015年的旅程：終極公路旅行 | 阿巴拉契亞：對不起，我們來晚了。
一鹿。
二鹿。
三鹿。
【季節】藍嶺公路的紅葉期很漫長，由於海拔的差異，沿線樹葉顏色的變化有明顯的先後順序。從第一棵樹的葉子變紅，到最後一棵樹的葉子落盡，之間大致會有一個月的時間。因此隻要在十月前往，多半能找到葉子最紅的一帶。前麵介紹的幾個地點，大多屬於高海拔的範疇，比更低的弗吉尼亞段要早一周左右，比仙納度和大煙山早大約兩周。（Mabry Mill雖然海拔低，但水車邊的大樹變色較早，應大致按高海拔推斷。）依往年經驗，Linn Cove Viaduct最好的時間應是十月中旬，但嚴重受當年氣候影響，建議致電Visitor Center問詢。除了上篇推送裏提到的Foliage Network（http://www.foliagenetwork.com/index.php/foliage-reports），藍嶺還有很多來源比較駁雜的秋色報告，直接Google就能找到。
【食宿】藍嶺公路沿途的住宿十分有限，多數遊客選擇離公路不遠的小鎮。沿途有兩個大城市方便過夜：弗吉尼亞的Roanoke和北卡羅來納的Asheville，都有大量連鎖酒店可供選擇。其它的小鎮上，也有不少規模略小的旅館，很多都不在OTA平台上登記，需要直接打電話詢問和預約。和住宿類似，藍嶺公路上的餐廳極少。早晚餐可以在住宿的城鎮解決，午餐建議自帶幹糧，這樣不必為找餐廳而專程離開藍嶺再返回。
【駕駛】藍嶺公路全程的最高限速是45英裏/小時，一些路段更低，並且有警察沿途執法。藍嶺本來就是景觀大道，開快車就失去了觀景的意義，趕時間不如去走旁邊的大路。GPS在藍嶺不太好用，因為它永遠不是最短路線，導航會堅持不懈地催司機離開藍嶺。如果用手機導航，沿途信號很不穩定，而岔路又多，車裏一定要帶一份紙質地圖，在所有Visitor Center都可以領取。
【天氣】藍嶺一年四季氣候多變，降水和大霧都很常見，計劃行程時最好留些機動時間，以應對極端天氣。賞秋尤其要避免在大風後的第一天前往，之前紅葉黃葉都已經從樹上吹落，而大風都吹不動的葉子一定還沒變色。早晚的氣溫最低會接近零度，務必要帶上冬衣。
【遊客中心】藍嶺全程共有17個遊客中心，多數規模較小，隻有兩三個Ranger提供問詢服務。其中較大的有：Blue Ridge Music Center（MP213）、Museum of North Carolina Minerals（MP331）、Folk Art Center（MP382）、Blue Ridge Parkway Visitor Center（MP384）。前三個帶有博物館性質，路過不妨進去逛逛，但也不必專程前往。最後一個是公園Headquarter所在地，有貨品最全的紀念品商店，就在Asheville城郊。
【租車】秋天去藍嶺，可以考慮利用超值的租車單程優惠。因為佛羅裏達的冬天是旅遊旺季，租車公司會在十月推出折扣，最低能到$4.99一天（再加稅款）。唯一的條件，就是從東北一帶取車（例如紐約、華盛頓等地），在佛羅裏達還車。上一篇攻略裏，我們詳細介紹了這個折扣，請見西弗吉尼亞：美東最冷門賞秋勝地 | Take Me Home, Country Road。
最後，附上超長藍嶺地圖鎮樓↓
閱讀詳情: http://www.backchina.com/forum/20170929/info-1500935-1-1.html#ixzz4uykTKIgb
