巴黎聖母院

巴黎聖母院 (Notre-Dame) 是我們心儀已久，充滿神秘憧憬的地方。一方麵是因為它的曆史傳承及其在西方建築史的重要地位，另一方麵也是因為維克多雨果的《巴黎聖母院》小說和那部同名的電影。說到巴黎聖母院便不由地想起了那鍾樓牆壁上的神秘的“命運”刻字，那美麗純潔的吉普賽女郎艾斯美拉達，那醜陋而又善良的撞鍾人卡西莫多，以及那道貌岸然，心地陰暗的副主教富洛婁等等。可以說雨果的這部小說使得巴黎聖母院更加聲名遠揚。它不僅豐富了這座教堂的文化內涵，也大大地提高了它的知名度。

巴黎聖母院位於巴黎市中心的西岱島上，始建於1163 年，曆時180 年才建成。巴黎聖母院所在的西岱島是巴黎的地理中心，也是巴黎的曆史發源地，巴黎聖母院在法國曆史上的地位是不可替代的。八百多年來它見證了法蘭西的盛衰和風雲變幻。巴黎聖母院不僅是宗教活動的場所。它深厚的的曆史積澱和文化底蘊使之成為法蘭西文化和民族精神的象征。


其實我們到達巴黎後去的第一個地方便是巴黎聖母院。但一直遲遲沒有下筆，主要是因為參觀之後反倒不知該怎樣來更恰當地描繪出它的神韻。因為它與我們心目中那種向往已久的意象有些距離，這大概是因為我們以前對它的期望值過高，或許也是因為在來巴黎的前一兩天我們剛剛看過法國蘭斯的聖母大教堂和德國特裏爾的聖母教堂的緣故吧。

同樣是供奉聖母瑪利亞的大教堂，要說室內裝飾的豐富和精致，它似乎不如德國特裏爾的聖母大教堂，論規模，氣勢和古樸，它又比不上蘭斯的聖母大教堂。上午，它的正麵籠罩在陰影之中，橫四段豎三段的劃分看上去似乎有些呆板。倒是側立麵，特別是從塞納河上看過去的背立麵倒是有一種輕靈剔透的韻味。




遊客們排成長隊等候登上卡西莫多的鍾樓。


遠眺晚霞中的巴黎聖母院鍾樓和尖塔。

巴黎聖母院廣場上的零公裏起點，建於1924 年10 月10 日，那是一塊帶有巴黎城徽標誌的園型銅牌鑲嵌在巴黎聖母院廣場地麵上。環繞這個標誌的四大塊青石上刻著“法國道路起點” （Point Zero des Routes de France ）的字樣。傳說你如果踏上這塊銅牌，在上麵轉一轉，就會給你帶來好運氣。所以你會不時地看到遊客們爭先恐後地踏在零起點上轉啊轉啊，祈求好運。 


大玫瑰窗及窗前的聖母聖子和天使像。


入口尖拱及雕塑。




巴黎聖母院北側拱門靠左側的四座塑像中有一座是無頭雕像，頭被捧在手中。他就是把基督教帶入法國的第一位主教聖丹尼斯(Saint Danis)。聖母院室內另有一座聖丹尼斯的雕像，腳下有一塊牌子寫著“巴黎的第一位主教”。當年古羅馬迫害基督教的時候，聖丹尼斯被砍了頭。據說他自己把頭撿了起來，捧在手中一直走到了蒙馬特高地（Mountmartre）才倒地死去。這座無頭雕像與蘭斯大教堂正門內門楣上的蘭斯城守護神聖尼凱斯（Saint Nicaise）的無頭雕像似有異曲同工之意。


這是室內的聖丹尼斯塑像。





聖壇區的大十字架和塑像群。


從室內看大玫瑰窗。


另一玫瑰窗，偷吃禁果的亞當和夏娃。


室內兩廂的聖經故事雕塑群。



與蘭斯的聖母大教堂類似，巴黎聖母院的正立麵也有一個國王廊。但仔細觀察可發現兩者的位置略有不同，蘭斯大教堂的國王廊位於大玫瑰窗上，兩座鍾塔之下。 而巴黎聖母院的國王廊則是位於大玫瑰窗之下，三座拱門之上。其實兩者的最大不同在於, 蘭斯大教堂的國王廊雕的都是法國的曆代國王。巴黎聖母院的國王廊裏站的都是以色列和猶太國的國王們。大革命期間法國的民眾誤以為他們都是法國的國王，於是把他們無一例外地都給砍了頭。現在的國王廊雕像都是後來重修的。法國的絕大多數國王都是在蘭斯的聖母大教堂加冕。但是最為威名遠揚的兩位確是在巴黎聖母院加冕的。他們就是太陽王路易十四和拿破侖一世。