東歐行14 斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦

東歐行14 斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦

2024年5月17日星期五 

下午三點左右離開匈牙利，前往斯洛伐克（Slovakia）首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）。穿過剛才在埃斯泰爾戈姆高地見過的馬利亞·瓦萊裏亞橋，進入了斯洛伐克國土。

斯洛伐克共和國簡稱斯洛伐克，我上學時地理教科書上捷克斯洛伐克還屬一個國家。社會主義政府垮台後，由於捷克和斯洛伐克兩邊經濟發展不平衡，政府把部分捷克工廠搬到斯洛伐克。對經濟落後地區大幅補貼，從而引起捷克人不滿和憤怒；另一邊習慣慢節奏的斯洛伐克人則對起早摸黑加班加點的工作狀態怨聲載道。雙方都對現狀強烈不滿，於是和平地簽下分家協議，一拍兩散。1993年1月1日起，斯洛伐克正式脫離捷克成為獨立的主權國家。分家了，各自為政。如今斯洛伐克雖不算大富大貴，但也擠進發達國家行列。斯洛伐克擁有歐洲最大的陶瓷礦。強大的鋼鐵工業，每年為歐洲四大汽車公司生產一百多萬輛汽車。還有食品工業，旅遊資源等。維持小康生活，還湊合吧。

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦坐落在多瑙河畔，有山有水，氣候宜人，年平均氣溫10度左右。布拉提斯拉瓦也是頗有名望的曆史城市。1536年到1783年間，她是奧地利哈布斯王朝統治下的匈牙利首都。如今布拉提斯拉瓦分為新舊二個城區。新區標誌著城市現代化發展水平；古建築林立的老區則是歐洲保存下來的最漂亮古城之一。與周邊國家相比，斯洛伐克物價便宜。從維也納開車約個把小時。交通便利且物價誘人，維也納人紛紛前來購物，順便給汽車加油。大巴在斯洛伐克加油站停下來。大巴公司規定隻能在指定地點加油，斯洛伐克的油便宜。

天空暗沉沉的，烏雲蓋在我們頭頂。離目的地還有一小時。突聞幾聲炸雷，頓時大雨滂沱。好在我們已回到大巴裏，不用自己開車，有閑心聽車頂劈劈啪啪的雨聲，欣賞窗外白蒙蒙的雨霧。

6點左右到達布拉提斯拉瓦。老城區停車不便，導遊讓大巴先到酒店停車。酒店離老城步行約10分鍾左右。

沿著多瑙河畔散步。快到老城時，正值夕陽西下。古城建築倒影在河麵，一派歲月靜好撲麵而來。看見古城方磚鋪地的街道了。

晚餐雞肉土豆。據說斯洛伐克美食不錯，可惜大家都吃不動。中午的大盤菜還存在胃中沒完全消化。

晝長夜短，7點多了，太陽還沒有下山。導遊帶我們在布拉提斯拉瓦的古城街巷漫行。邊走邊看，不知不覺進入飄著各國國旗的使館街附近，掛紅楓葉旗的是加拿大大使館。

看上去像座宮殿的建築就是斯洛伐克國家戲劇院（ (Slovak National Theater)），氣宇軒昂的新古典主義風格建築。建築物上方有一排著名作曲家的半身塑像。劇院前方的噴泉雕塑人物取自希臘神話中天神的侍酒童蓋尼米德 (Ganymede) 。神話故事裏，酒神代表自由、狂熱、和創造力。或許她正是斯洛伐克戲劇院和這座噴泉共同追求和張揚的藝術精神。

過了國家戲劇院就進入了赫維茲多斯拉夫廣場（Hviezdoslavovo Square），一個可以慢慢走慢慢看的很有藝術氣息的廣場。廣場名字源自廣場中心的人物雕塑。手中握著筆的人物塑像就是十九世紀末斯洛伐克著名詩人和語言學家赫維茲多斯拉夫（Pavol Orszagh Hviezdoslav），詩人正在紙上寫著什麽，詩歌嗎？

赫維茲多斯拉夫廣場沿途有畫廊、有咖啡館、還有許多古色古香的建築。廣場另一邊，走幾步就見一座安徒生童話故事題材的雕塑，美人魚、白雪公主、小女孩，當然還有故事的主人安徒生作家的塑像。永遠沉醉在童話世界裏的安徒生，連他塑像邊都趴著可愛的小蝸牛，斯洛伐克藝術家幽默風趣的創意！

走著走著看見一座黑灰色的紀念碑，碑底的三棱柱上每一麵都刻有浮雕，布拉提斯拉瓦城市的黑死病紀念碑，看來黑死病沒有放過歐洲的每個角角落落。

一座不起眼的石築教堂聳立在街頭不遠處，她就是聖馬丁教堂（St. Martin’s Cathedral），不是導遊提醒，她很容易被錯過。走近看，馬丁教堂附近一長排玻璃櫥窗，裏麵陳列著教堂曆史和建築風格變化的照片。在眾多漂亮的古建築群裏，聖馬丁教堂顯得比較樸素。石頭壘起來的塔樓，70來米高。教堂外觀由綠白紅三色相間搭配，綠色的尖頂，白色的塔身，紅瓦的屋頂。貌不驚人的聖馬丁教堂也燦爛輝煌過，匈牙利國王曾在此舉行加冕儀式，她是布拉提斯拉瓦最大最有名的教堂。

老城最養眼的是浸潤曆史文化的樓房建築。高高低低的建築物上立著造型別致的雕塑。值得注意的是老建築別出心裁的門楣裝飾，門楣上的浮雕設計得精美奇特。每個華麗門楣代表一戶貴族人家，奇奇怪怪的圖形是他們的族徽，每個族徽背後隱含著一個尊貴大家族的沉浮，他們或許傳承了數百年幾代人。如今貴族時代早隨曆史變遷而銷聲匿跡，隻留下象征權貴的門徽如藝術品般供人玩味。

老城隨處可見超市和藥店如Billa、Tesco ，如德國DM 連鎖藥店。老街還保留著斯洛伐克最早使用的藥房。斯洛伐克可以直接使用歐元，不需另外兌換外幣。看來在此生活和旅遊都十分方便。

在古城散步，轉來轉去常看見一座綠色的塔。導遊介紹說，她是著名的邁克爾塔門（Michael’s Gate）。很老很老的建築，一直可追溯到遙遠的中世紀。那時候布拉提斯拉瓦有城牆護衛，唯東南西北四座塔門供城民進出。經曆了自然風化和曆代戰爭，其它城門均化為灰燼，唯一保存下來的是北麵的這座邁克爾塔門，出了塔門就出了城。傳說城門內外的人若彼此對話，會招來惡運。“信不信由你們，等會兒經過塔門，最好不要說話”，導遊戲言。

“看你腳下，”導遊指向地麵的一塊金色皇冠標記，“她是城市地下水道的標記，順著她走，就能到達邁克爾塔門前。”

大概是接近老城中心的美食街了，人聲鼎沸音樂聲震天。街道旁餐館一個接一個。白色棚布下燈光閃爍爐火彤紅。春季宜人的夜晚，食客們喜歡享受戶外新鮮空氣。夜本該是安靜的，美食節的夜生活如白天般喧嘩熱鬧，也許更勝之。夜裏比白天輕鬆愉快得多，人們不再是匆匆忙忙趕來對付工作餐。夜色朦朧裏，結束一天勞累的上班族們，在美食和音樂裏盡情釋放自我。

布拉提斯拉瓦的大廣場（Hlavné námestie）即便是夜晚仍然遊人如織。老城通常被認為是布拉提斯拉瓦的城市中心；而大廣場則是老城的心髒，最熱門的旅遊景點。這裏集中了許多標誌性的城市建築。

在廣場走一圈，城市曆史略知一二。大廣場曆經滄桑幾經易名。1879年匈牙利統治期間叫主廣場；奧匈帝國時期改為弗朗茨·約瑟夫廣場，而斯洛伐克人則叫她馬薩裏克廣場；二戰末被稱為希特勒廣場；1948年至1989年社會主義時期，為紀念蘇聯紅軍功占布拉提斯拉發的日子被換成“4月4日廣場”。廣場名字隨斯洛伐克曆史發展而不斷變遷，在變來變去中起起伏伏走到今天。

斯洛伐克舊市政廳（Old Town Hall）的黃色鍾樓，大廣場上的最高建築。其曆史可以追溯至14世紀，是現存最古老的石築塔樓。塔樓中下部嵌著一顆真實炮彈，當年拿破侖帶領法國革命軍炮轟老城留下的紀念。所幸是顆啞彈，塔樓建築才得以保存下來。一排低層樓房與塔樓相連，她是舊市政廳的主體一部分。樓房頂層的窗戶很獨特，其形狀和彩色瓷磚裝飾顯示出了創造者的奇思妙想。如今她已改為布拉提斯拉瓦城市博物館。

與舊市政廳相鄰的粉色宮殿建築名叫大主教宮（Primate’s Palace），建於十八世紀新古典主義風格盛行時期。如今是市長辦公樓。和大多數歐洲廣場一樣，在廣場內外有很多咖啡館和餐館。高高的白色棚布頂擋住了部分大主教宮，可惜沒能拍下這座美麗建築物的全景。

大廣場中央的羅蘭噴泉 （Roland Fountain）建於1572年。16世紀因國王馬克西米利安為居民提供公共用水而下令改建，噴泉頂部加了一尊馬克西米利安雕像，噴泉也改名為馬克西米利安噴泉（Maximilian’s Fountain，）。大概因為噴泉塑像很高易於尋見，居民遊人們都喜歡將她作為約會見麵地點。

著名的拿破侖士兵雕像 （Napoleon’s Army Soldier Statue）在廣場邊一椅子背後。布拉提斯拉瓦有四座雕像因其幽默風趣而出名。你看，拿破侖士兵貓著腰趴坐在椅背上。據說1805年拿破侖和他的軍隊進入布拉提斯拉瓦時，原本來打仗的士兵，情不由己落入情網與美麗的布拉提斯拉瓦姑娘談情說愛了。愛屋及烏，士兵選擇留下。士兵趴坐著，從他以帽遮眼的姿態裏，道不盡幾分幸福幾分羞愧！雕塑真實而又詼諧地刻化出作為一個士兵和男人的複雜內心。遊人們坐著或站在塑像身旁，爭相與這座可愛的合影留念。

好奇地走進一家漂亮的餐館。她是一座餐館展覽館，廚師皆小公仔塑像，一群人一心一意製做蛋糕。可愛而甜蜜的日子！從這些雕塑作品中，斯洛伐克人的精神追求略見一斑，輕鬆愉快地打發時光，或許就是平凡生命存在的意義和價值所在。

終於走到邁克爾塔門腳下。進大門必須穿過一座塔。隻見門內地麵上有一個大銅圓盤，圈盤上刻著從邁克爾塔門到世界重要城市的方向和距離。遊人們頗有興致地尋找自己國家的城市，我們努力在找尋多倫多。塔門附近的白色建築是聖約翰教堂。

暮色降臨，不再往前走了。浮光掠影地在布拉提斯拉瓦老城逛了一圈，後來才知道，我們酒店附近就有不少景點。

今晚住宿老城區外圍的皇冠假日酒店 （Crowne Plaza）。斯洛伐克總統府就在我們酒店對麵。太晚了，隻是遠遠望她一眼。白色的總統府是匈牙利帝國留下的宮殿，很有氣派。廣場前有一座似地球般形狀的雕塑，導遊說她是噴泉。明天若有時間就走過去看看。 

斯洛伐克國家戲劇院

詩人赫維茲多斯拉夫

安徒生作家的塑像

老城建築

聖馬丁教堂

斯洛伐克舊市政廳

市中心的大廣場（Hlavné námestie）和大主教宮

大廣場中央的羅蘭噴泉 

拿破侖士兵雕像 

小公仔廚師們的塑像

米歇爾塔門

斯洛伐克總統府