塵末兒的空間
寫點兒東西，留點兒念想
繼維也納音樂藝術的短暫熏染，遊輪於次日淩晨將我們載到斯洛伐克首都布拉迪斯拉發。布拉迪斯拉發緊鄰奧地利和匈牙利兩國邊境，是世界上唯一一個與兩個國家接壤的首都。在很長一段時期內，這裏做過匈牙利首府，先後有11位匈牙利國王在此即位，算是名副其實的曆史古城。
坐落在多瑙河岸邊山丘上的布拉迪斯拉發城堡是最主要的觀光景點，起初是羅馬式的石頭城堡，後來被改建為哥特式的要塞城堡，最後被增建成今天的樣子，像倒立的方桌，四角的塔樓是方桌的四條腿。因為時間有限，我們未能登上城堡飽覽整座城市的麵貌。
布拉迪斯拉發主要由老城區和新城區兩個部分組成。據導遊介紹，老城於二戰期間躲過轟炸，原因是深入德軍的女間諜向當地反納粹組織通風報信，才幸免於難。
老城中心廣場的周邊都是漂亮的曆史建築，其中以老城市政廳為標誌性建築，它融合了哥特式和巴洛克式建築風格，綠色的屋頂配上金色的裝飾，就像斯洛伐克人的民族服裝一樣，特色鮮明。
著名的水管工銅像也位於老城區，是本次河輪遊的宣傳照之一。銅像與下水道井蓋合為一體，水管工的神態風趣又詭異，趴在人行道旁東張西望，引來不少遊客與之拍照合影。
老城邊上的這座教堂由十二世紀興建的城牆環繞，斑駁的牆磚似乎在講述著曾經抵禦外來侵略者的堅持和滄桑。
登上老城城門的塔樓上，可以觀察到城內城外的風吹草動。從老城這條主要街道可以望見城門的綠色塔尖矗立在老街的盡頭，流連於街道兩旁的酒吧、餐廳、古玩店以及時尚屋，不知不覺就走到了城門腳下。
不曾想到匈牙利著名鋼琴之王李斯特曾在布拉迪斯拉發生活過多年，走在那條通向老城城門的街道上無意間看到這塊李斯特故居的街牌，碰巧幾個學生打扮的年輕人夾著書本從裏麵走出來，於是猜想故居如今莫非變成了音樂學院。神靈往往眷顧虔誠的人，我相信大師的靈氣定能惠及這裏的莘莘學子。
老城區有兩個露天集市，一個主要販賣食品，另一個主要出售手工藝品。這個食品集市上的奶酪像井蓋、香腸像炮彈，碩大的體積讓人好奇什麽樣的設備才能做出如此龐然大物。
吃過午飯，旅行大巴把我們帶到當地農家參觀，這是我們行程中最接地氣的安排，就像中國的農家樂。這一路領略了不少歐洲的高大上，遊輪怕我們吃膩了，給我們換換口味吧。我們造訪的這戶人家以種植葡萄自釀葡萄酒為主，房後有一千多平方米的葡萄園，男女主人是從企業退休的職員，他們退休生活的主要樂趣就是打理葡萄園。
有點兒英式庭院風格的花園，一麵牆爬滿了常春藤，烘托著錯落有致的玫瑰紅。在午後的陽光下，坐在搖椅上讀一本書或斟一杯葡萄酒，這樣的退休生活有滋有味啊。
男主人負責釀造葡萄酒，女主人擅長陶藝和手工，這些彩蛋都是出自她的巧手。不懂英文的女主人打著手勢教我們在蛋殼和餅幹上畫圖案，這三個心形餅幹見證了我手力的一點點進步吧。
布拉迪斯拉發跟布拉格一樣，古跡保持著原汁原味，與國內有些修整過的古跡相比，更像活著的建築，有生命有感動。然而，從行人的精神麵貌到新城區的建築風格和城市規劃，依然可見蘇聯老大哥影響的痕跡。始終站在西方陣營的德國和奧地利在曆史文化傳承上沒有斷代，人文風貌一脈相承。對於生長在社會主義紅旗下的人來說，格外好奇脫離社會主義陣營的捷克和斯洛伐克會有怎樣的改變。那些輝煌的古跡建築巋然不動、始終如一，而唯有人的改變才算得上真正的改變。此行我看到了當地人回歸人性本身的自然與真實，還有遠離所謂主義和鬥爭的愉悅與輕鬆。
附注：
圖片拍攝於2015年6月斯洛伐克首都布拉迪斯拉發。
配樂為前蘇聯作曲家肖斯塔科維奇的第二圓舞曲，選自庫布裏克電影《大開眼界》配樂。
