何必在意
隨便寫寫，隨便看看，隨便聊聊
西敏寺是我們這次倫敦行的主要目的地之一，因為它是在《達芬奇密碼》這本書中除了Temple Church之外的一個重要場景，是男女主人公們期望找到藏有解開密碼線索的地方。從我們的酒店到教堂才十幾分鍾路程，於是一大早我們在行政樓吃完早餐後，就啟程向教堂出發了。
大家都知道，在英國，如果你和不很熟悉的或初次見麵的朋友在一起聊天的話，那麽天氣是一個最安全的話題，而且永遠沒有對與錯的答案，因為在英國，天氣就是那麽多變。反正在我們前往教堂的十幾分鍾路程中，我們已經從迎著蒙蒙細雨，到藍天白雲，又回到烏雲遮天的幾個來回了。不過，還好當我們到達教堂大門口時，太陽公公又頑皮地出現了！反正他喜歡捉迷藏，我們就陪著他玩唄。
二十多年前來倫敦遊學的時候來過西敏寺一次，那次去是因為王妃戴安娜在1997年八月三十一日去世後不久，她的葬禮正是在這個教堂裏舉行的，所以特意去那裏看一看。而這次去則完全是踏著《達芬奇密碼》中羅伯特的足跡，來仔細參觀一下這個具有獨特皇家地位的有著千年曆史的教堂。
這座教堂的曆史可以追溯到公元960年左右，起Westminister 這個名字完全是為了對應位於東邊的St Paul大教堂。英格蘭國王Edward the Confessor在位期間決定擴建，用來作為他的王室禮拜場所，從此這座教堂就和王室息息相關了，特別是自 William the Conqueror在教堂加冕後，這裏就成為了英國國王加冕的特定場所，自此教堂成為了眾多王室婚禮，加冕典禮，以及葬禮等重大曆史事件的發生地以及見證者。
我們在入內前，先在教堂外圍走了走，在教堂草坪外望向高聳的塔樓，竟然發現遠處的大本鍾樓竟然變得“纖細”了，當然這是由於距離和角度的問題，不過也突出了教堂塔樓的規模。塔樓上和教堂的屋頂都有多個尖頂，很顯然18世紀建築師Nicholas Hawksmoor采用了典型的哥特式建築風格。在另一個區域還能看到Flying Buttresses，這是很多大規模的教堂比如巴黎聖母院都采用的設計，這個飛扶壁的作用是支持建築的高聳牆壁，能讓教堂內可以有更大，更高的窗戶和拱頂結構。
一進入教堂大門，踏入中殿，先被腳下的黑白相交用大理石鋪成的地麵吸引住了，這種設計和很多的教堂有所不同，簡單的黑白對比的色彩，既保持了莊重，又營造了一絲明快的氛圍。抬頭就見極高的拱形天花板以及複雜的交叉肋骨拱頂，而每個交叉點都有精美的雕刻。這些拱形設計不但增強了結構的穩定性，而且展現了極具幾何美感的視覺衝擊力。這些建築上的設計和構造確保了教堂的壯觀，然而中殿天花板上吊著的水晶吊燈以及四周描繪升級以及英國重要曆史故事的彩色玻璃窗不僅給教堂帶來自然光以及柔和的燈光，更為教堂增添絢麗的色彩。
教堂中最讓我眼花繚亂的就是眾多的重要人物的雕像和紀念碑了。其中最著名的雕像之一莫過於迄今為止世界上最偉大的物理學家和數學家Isaac Newton的紀念碑了，而這個紀念碑正是隱藏著《達芬奇密碼》這本書中被殺害的盧浮宮展策官留給他孫女打開他收藏秘密的盒子的密碼。這座位於中殿東側的紀念碑由雕塑家William Kent創作於1727年，紀念碑中的牛頓依靠在書堆上，象征著他的智慧來自學習，紀念碑的頂部有一個巨大的大理石球體，我估計這是象征著牛頓對天體力學的巨大貢獻。然而我注意到牛頓的左手微微展開似乎握著一件物體，而這正是書中提到的暗示，聰明的主人公羅伯特猜到這一定是一個隱形的蘋果，因為正是因為從樹上掉下的蘋果，才讓牛頓發現了地球引力，所以蘋果對牛頓來說是讓他驗證他的理論的一樣至關重要的物件。
靠近牛頓紀念碑不遠處，還有著名生物學家Charles Darwin的墓碑。除了四周放著雕刻精美的紀念碑外，在我們腳下還有好多著名的學者，政治家，以及其它一些曆史上有傑出貢獻的名人們的墓碑。突然發現，我竟然站在另一位偉大的物理學家和數學家Stephen Hawking的墓碑上。哇，記得有一部電影《Night at the Museum》講述了夜間博物館中展現的人物和動物們都複活後發生的離奇故事。我不禁想象，如果相似的故事發生在這裏的話，那麽情景將會怎樣？牛頓會不會和達爾文熱烈討論自然法則的進化和萬有引力，然後霍金會不會加入他們討論天體這個深奧的話題。葬在這裏的伊麗莎白一世和瑪麗一世會不會也在夜間從墓中起身爭論她們曾在政治上的對立的決策。我覺得這會是一個非常有趣的場景。
說到伊麗莎白一世，其實這裏有大約三十多為英國君主和王室成員葬在這裏，其中著名的有征服威爾士的愛德華一世，被稱為英格蘭最偉大的愛德華三世，想不到生前關係緊張的同父異母姐妹伊麗莎白一世和瑪麗一世被後人葬在同一座墳墓內，所以就算你曾是一國之主，自己葬在哪裏也得由後人做主，不過有時對於他們來說也是好的安排，比如被處決的瑪麗女王，還是她兒子下令把她葬在此處，以彰顯她的王室身份。在1760年去世的喬治二世是葬在這裏的最後一位君主。我們一路看著這些墓碑，感覺這裏的空間已經被這些曾統治過英國的君主們擠爆了，所以喬治二世之後的君主們都葬在溫莎的聖喬治教堂了。
那天的遊客非常之多，可能每天這裏的客流量都是很高，四周有一些穿著紅色長袍的人員用非常紳士的舉止來維持次序。當我們來到唱詩班所在地時，一盞盞有著紅色燈罩的台燈都亮著，長形的桌麵和木製的長椅靠背有著被歲月留下的劃痕，包著長凳的紅色絲絨也已經褪色。我本來以為遊客不能坐在唱詩班的長凳上，但是看見一群孩子們都“正經八百”地端坐在那裏，我也禁不住在他們附近也把屁股放下，還好老公眼明手快，立馬把那一刻給拍了下來，慢一秒的話，那我可就白坐了，因為有位長得非常慈祥穿紅色大袍的紳士，快步走到我的身旁，輕聲對我說: “Sorry, visitors are prohibited from sitting here.” 我趕緊站起來，不過雖一臉尷尬我還是帶點委屈地手指了指不遠處坐著的孩子們，無聲地抗議：為啥他們能坐，我就不可以？紅袍紳士笑著解釋說: “They’re the religious students learning the history of Abbey here.”
走到唱詩班側廊，有各種盾徽被雕刻並繪製在拱廊的楣飾上，原來這些是在13和14世紀期間重建時，捐贈者的盾徽被雕刻在此以作紀念。中殿的東端有一座巨大的屏風，將中殿與唱詩班分隔開來。教堂裏麵有許多小禮拜堂，這些禮拜堂最初是為供奉特定聖徒的祭壇而建造的，許多仍保留著聖徒的名字，但是有些卻被重新利用，改成額外的墓葬地和紀念碑的安置場所。
來到教堂的最東端，這裏是聖母小禮拜堂，但是也被稱為亨利七世小禮拜堂，因為是他出資建造的，誰有錢，誰出名唄！最讓我驚歎的是這個小禮拜堂的天花板，這個天花板簡直猶如雕刻精美的複雜多層的蜘蛛網，而在這個禮拜堂中竟有九十多座聖徒雕像，這個禮拜堂還連接詹姆斯一世下令修建的安放著瑪麗一世和伊麗莎白一世的墓，以及蘇格蘭女王瑪麗的墓。
彩色玻璃似乎是教堂的必有的裝飾。在這裏數量之多，以及圖案之繁多就更加有些誇張。最顯眼的是北端的玫瑰窗，這是由James Thornhill設計， Joshua Price於1722年製作的。圖案描繪了基督、十二使徒（沒有猶大）、四位福音書作者，以及位於中央的《聖經》。有了北玫瑰窗，當然要有南玫瑰窗來對應，圖案主題以上帝的榮耀以及與聖徒的關係為主。不過最引起我注意的是後期製作的為紀念在1940年不列顛空戰中犧牲的皇家空軍成員的位於亨利七世小禮拜堂的皇家空軍禮拜堂窗，還有就是靠近中殿的為紀念在戰爭中陣亡的士兵而設立的戰士紀念窗。在這個與王室緊密相關的教堂中展示這些紀念為保國而犧牲的士兵們有著特殊的意義。
下麵是我用手機拍的照片做的小視頻
以上文，圖，和小視頻都是原創
當然，形式大於內容，但還是有些內容的。