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正文
對不起，我想回中國了，別再饞我了！(轉）
(2016-02-27 11:52:02)
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曾經一桌人點了鍋小雞燉蘑菇，覺得湯特別好喝一直讓服務員加，最後老板出來說了一句：“不能再加了，我們還得留點老湯明天接著燉呢。” 還有鍋包肉和酸菜燉粉條，都是過年必吃的硬菜。
都知道北京有全聚德，可真正的老北京念念不忘的還是那一碗炒肝兒。冒著蒸汽的早點攤兒，油了吧唧的桌子，腿兒永遠都不穩的圓板凳兒，掛勺的芡兒，再配一燒餅，齊活兒~
燒餅就嘎巴菜是絕配，果子卷圈雲吞老豆腐，而且小碗不夠盛，二他媽媽快拿大木盆來。至於神聖的煎餅果子，在天津還算不上是必需品，出門在外卻成了城市靈魂。
作為一個青島銀來說最懷念的肯定就是哈啤酒，吃蛤蜊（發音：嘎啦）。各位青島小哥，青島大嫚兒肯定忘不掉那一紮紮冰涼的原漿啤酒，一碟碟海菜涼粉，一碗碗雞湯混沌，香脆可口的鵬程脂渣，鮁魚水餃，醬香豬蹄 ...
滿城都有的是絕味，有點兒（念de er）噱頭的是鴨德堡。鴨血、鴨肝、鴨腸要不要可以自己選，吸滿湯的豆腐果是不張揚的美味。和小餛飩一樣，上桌之後還可以親切的問一句：“啊要辣油啊？”
加上鱔糊它就是鱔糊麵，放了大肉就是大肉麵，加熏魚就是熏魚麵，早上去最好，否則老湯越來越淡。回國第一件事就是天沒亮就起來趕頭湯麵，重青寬湯暴鱔蝦仁麵筋過橋三澆麵！
魔都千變萬化日新月異，但不變的是醉蟹、熏魚，紅寶石的鮮奶小方和外婆家的紅燒肉。五花肉肥瘦相間，未必鮮香，但是甜美，配菜必有鹵蛋、千張結。
杭州猶如一道龍井蝦仁，晶瑩剔透卻又古樸大氣。然而最讓人念念不忘的卻是街邊的蔥油拌川和蔥包檜兒，蔥油拌麵一定要用豬油拌才香。
靠海吃海，隨意找個大排檔坐下，就是一頓海鮮“盛宴”。一碗魚丸湯，一盤土筍凍，就著濕漉漉又鹹津津的海風，來一口湯濃味厚的沙茶麵，記得一定要加，豬，大，腸。別忘了還有“蚵（ǒu）仔（ā ）煎”呢！
最鍾意的，還是城中村路邊攤，蒼蠅館子地溝油。晚上十點鍾潮汕火鍋店會進最新鮮的牛肉，剛殺的牛。豬油瀨粉要配荷塘衝菜，必須，少了絕對不行！
曆史變遷鑄就了香港和澳門與眾不同的融合菜係。在港島，一杯絲襪奶茶配一個菠蘿油，是打開一天最平常的方式。而在葡國的味道遍地可尋的澳門，除了非洲雞、辣大蝦，最饞的還是那一隻剛出爐還熱著的蛋撻。
僅僅去過一次海南，就對這黃燦燦的辣椒醬難以忘懷。一口飯，一口醬，最好再配上一塊油亮亮的文昌雞，便可以慢慢感受這舌尖的震顫和味蕾的享受。
真正的安徽臭鱖（gui）魚，不是臭豆腐勾汁的那種能比的，我愛的是醃出來的，微臭味的酥爛的蒜瓣肉。有個安徽朋友，龍蝦牛排各種大餐都看不上眼，就愛那一口屯溪燒餅。而另一位南昌妹子最饞的，還是喝兩口瓦罐湯吃一碗拌粉。
把世界上最好的香水拿出來，跟我們的臭豆腐比一比，別說我欺負你。早上嗖碗粉，晚上按個摩，這仙兒一般的日子，什麽簽證綠卡，通通靠邊站！
二三兩堿麵在沸水中涮上幾十秒，麻醬中帶著一點酸蘿卜和酸豆角的香味兒。哪怕上學上班路上趕得再急，也得捧著一個紙小碗，吃上一碗熱幹麵。
中原大地處處寶藏。黃河邊兒上長大的人怎麽也忘不掉一碗羊肉燴麵的味道。保定人買起驢肉火燒，總是恨不得打包十幾二十個的。而我那位太原室友，見了誰都說，你要是回國，千萬替我吃一口過油肉。
小時候不理解肉夾饃的絕妙，奇怪的是越長大就越喜歡饃和肉這個組合。一口下去五花肉油油的肉汁和饃中微微的堿味合二為一，配上一碗秦鎮涼皮和一瓶玻璃罐的冰峰，仿佛你已經走遍了小半個古城。
好朋友是個蘭州莎莎，她總是不厭其煩地糾正我：“蘭州拉麵那是詐騙，蘭州隻有牛肉麵。”然後一邊科普什麽是韭葉毛細，一邊把水靈靈的白蘿卜夾到我碗裏。
擺龍門陣的擺龍門陣, 吃嘎嘎的吃嘎嘎（肉肉）， 哪家要是過生，滿月酒，娶媳婦嫁女兒吃燒白必不可少；還一定要肥肉鮮，芽菜蘸醬，巴適下飯。
蛋烘糕，葉兒粑，別的地方很少能吃到。還有最愛的老媽兔頭，肉不多，最適合一點一點享用，吃到最後再吮指一番，體會所有的味道。
炸的酥脆的腐竹，爽辣的酸豇豆，聞起來臭臭的酸筍，勁道十足的米粉，配上獨特鮮香的螺螄湯料， 辣的讓你邊吃邊吸鼻涕擦汗。大病初愈，失戀，跌到穀底之時總想來一碗，吃完立馬就可以原地滿血又能再與妖怪大戰三百回合。
遠離家鄉的雲南人想念的可能不止鮮酥的鮮花餅，夏季才有的爽口野生菌，高蛋白的油炸蜂蛹，校園門口的燒餌塊，媽媽最愛做的紅三剁，最讓人想念應該還是米線，可以加炸醬、大酥牛肉、腸旺，甚至鱔魚“帽子”。
在內蒙的時候，我們幾個人都吃不完的手扒羊肉，人家一人吃個三五斤當熱身。漂在北京的新疆姑娘，心心念念的全是大盤雞，而且盤子永遠得是桌子那麽大才行。酥油糌粑才叫一絕，濃鬱的奶香混著青稞和芝麻，除了這裏哪兒都吃不到。
