正文
曾幾何時，歐洲大陸上共產主義“幽靈”同樣在巴爾幹半島頻頻“遊蕩”；不同的是，鄰國大邦阿芙樂爾號一聲炮響催生了第一個社會主義蘇聯，隨後半島便處處紅星閃耀社會主義國家如雨後春筍般湧現，巴爾幹一度成為世界社會主義國家最多的地區。鬥轉星移，上世紀90年代的“蘇東波”革命劇變，不但導致原前南聯盟社會主義國家分崩離析，獨立改製後的各國並紛紛加入或正在申請加入歐洲聯盟；那麽，半島上同在社會主義陣營幾十年，曾經的“社會主義明燈”阿爾巴尼亞，共產國際領袖季米特洛夫的故鄉保加利亞，及《沸騰的生活》中的羅馬尼亞，我們熟悉的這“三亞”老朋友們呢？
羅馬尼亞派勒斯城堡
山鷹之國阿爾巴尼亞
“北京地拉那，中國阿爾巴尼亞；英雄的城市，英雄的國家...” 我們一行駛進這曾是最鐵哥兒們國的首都Tirana, 中學時就熟悉的這曲調便在心中回旋；街頭行走，此地的確如網評“最不像歐洲”，恍惚中如入時空隧道穿越到故鄉改變開放之初：交通混亂，高樓林起，街邊攤果蔬新鮮便宜...
緊嚼慢咽進街邊攤未經農藥汙染的黃瓜做午餐，匆匆走過兩個街口，隨手拍下路邊造型別致的東正教堂鍾樓—19世紀的教堂曾在霍查無神論運動中被毀2011年在原址重建；中心廣場附近塗有不知是亮麗還是俗豔色彩的議會樓政府廈；後景很惹眼的在建大樓聽說是已建十年的爛尾樓
遠處應該是地拉那東郊最高海拔1613米白雲繚繞的達伊特群峰母親般環抱屏衛著山鷹之都地拉那
象天安門一樣的市中心廣場上向東第一眼便是比利時設計的新潮摩天大廈，土耳其式清真寺鍾樓及蘇式公寓樓的“混搭”，清晰言說著阿爾巴尼亞身處歐亞之門一度為社會主義國家的複雜曆史
廣場以15世紀民族英雄斯坎德培命名，他曾率領剽悍不屈的阿爾巴尼亞人民與前來侵攻的奧斯曼帝國將士死磕了20多年。因他使用黑色雙頭鷹為徽記，阿爾巴尼亞1912年獨立至今便以此為國旗國徽而為“山鷹之國”。社會主義時期雙頭鷹上綴的五星如今已經撤下；廣場曾經矗立十米之高的霍查雕像劇變中被民眾推毀；“白雲千載空悠悠”，如今惟有真正的英雄在獵獵招展國旗旁英姿勃發接受人們的景仰
英雄雕像身後是對阿爾巴尼亞人民精神生活極為重要的艾坦貝清真寺。在奧斯曼帝國長達幾百年統治下，象波斯尼亞穆斯林一樣約有65%阿爾巴尼亞人改信伊斯蘭教。這所重要的清真寺19世紀初建成但在社會主義時期被長期關閉，直到90年代初市民自發到此禱告才重新開啟了宗教自由的時代。特意帶上包頭圍巾計劃進內可惜正在修繕未能如願
廣場東側是60年代蘇聯捐資興建極具東歐社會主義時代特色的地拉那文化宮，國家歌劇院芭蕾舞劇院等均設於內；北側是阿爾巴尼亞大學，和知名度較高的國家曆史博物館
罕見的是五色彩磚鋪在中高邊低不平的地麵上，聽說雨天走在廣場極易滑倒；四麵環視這不足300萬人口小小國家的中心廣場還算壯闊
國家曆史博物館珍藏著國家大部分古代文物。奪人眼目的是正麵巨幅精美鑲嵌壁畫《阿爾巴尼亞》，多麽熟悉的濃烈社會主義宣傳畫風格，老實說頗感親切????
不同於周圍國家的斯拉夫種族，四五千年前已定居此地的阿爾巴尼亞祖先是半島古老的伊利裏亞人，史上曾被遠邦近鄰羅馬土耳其帝國保加利亞塞爾維亞等王國統治，大戰期間又被奧匈意法等軍隊占領，抵抗征服起義鎮壓獨立吞並戰鬥...始終是阿爾巴尼亞曆史的主旋律。博物館內的斯堪德培持刀站立雕像；本是阿爾巴尼亞人的特瑞莎修女各種照片；各曆史時期特別二戰納粹及戰後共產黨時期的展出較為震撼；曾經顯赫一時的霍查謝胡的蹤跡在此稀杳難尋； 對曾長期提供無償援助總額達近百億人民幣的中國亳無記載—“海內存知己天涯若比鄰”的兄弟情誼早已淡漠無存
市內最重要的步行街聽說30年代仿自巴黎香榭麗舍街邊遍植漂亮的意大利傘鬆，可惜旁邊國家門麵建築總統府議會大廈地拉那大學等卻毫無歐洲古建的典雅華貴而多為社會主義蘇式樓的簡陋寒酸；聽說這條步道曾因時代變化被稱為“斯大林街”“毛澤東街”
霍查之女80年代設計興建紀念其父的金字塔博物館，是當年最昂貴建築重要地標，如今則是一片殘破，“雕欄玉砌應猶在，隻是朱顏改”；一黨獨裁者霍查雖未如齊奧塞斯庫那樣被槍殺，85年病死劇變後慘遭掘屍移墓妻兒均被牽連下場悲慘；塔前的和平鍾，係由上世紀末經濟悲劇引發武裝騷亂中用過的子彈殼鑄就
許是反帝反修閉關鎖國孤立於世的國策也許是始終對斯拉夫鄰國們缺乏認同深具戒心，霍查時期全民備戰據說使用中援修建了70多萬座如此地堡，如今雞肋般豎立街頭成為一道哭笑不得的風景線
值得一提的是現任阿爾巴尼亞總理地拉那20世紀初的畫家市長埃迪·拉馬，曾重新美化翻新地拉那近40萬平米城區，使霍查時期斑駁破舊的各種灰舍盡皆穿戴上頗為獨特的嫩黃青綠紫羅蘭的“埃迪拉馬色”，這項工程使拉馬在2004年當選為世界最佳市長（網片）
因為種種原因，阿爾巴尼亞是巴爾幹諸國中最後結束一黨執政的國家，2009年加入北約2014年成為歐盟候選國。曾經是歐洲最窮但曆史悠久既有高山深湖又有美麗出海口的山鷹之國象正在蘇醒的睡美人，雖然仍睡眼惺忪眼神迷離，但毫無疑問開始向世人展示其奇特之魅。出境前路邊清真寺峽穀中大橋加油站旁的民居及邊境與北其頓共享的奧赫裏德湖畔...
玫瑰王國保加利亞????????
進入保加利亞的第一站是座落在海拔1147米裏拉山裏巴爾幹最大的東正教裏拉修道院，她算得上是保加利亞民族精神的堡壘，最重要的曆史建築最珍貴的名片（網片）
一千多年前，厭倦市俗生活的約翰獨自來到裏拉深山石洞中做靈修隱士，後來隨者日眾死後終獲東正教聖徒名號。石洞附近因他修建的這座不過8000平米的修道院，千年風雨中不僅飽嚐地震火災等自然災害的摧蝕，也在外邦特別是奧斯曼帝國侵占期間幾經蹂躪改建。二重大門後的天地
她至今仍在深山翠林中輝煌挺立，不能不說這是曆史悠久祖先來自中亞的保加利亞人民對斯拉夫文化宗教的執著認同
修道院由11座不同時期的教堂20座建於14-19世紀的住宅樓防禦塔等建築組成。19世紀初期重建的拜占庭式聖母升天大教堂是建築的中心
外圍半圓形四層的居士樓共有 300 多個房間據說內飾各不相同；鼎盛時期曾有近萬名修道士及朝聖者在此居住，如今卻還不足10人
最奪人眼目的當屬柱廊內部精雕細描的彩色壁畫描述上帝的各種傳說及天堂地獄的場景，聽說是集保加利亞全國名家大師之手繪製於16世紀
院內20多米高紅磚石防禦塔是約有700多年曆史此地最古老建築；院內紫丁香正盛開綻放；後門外山泉溪水清澈湍急...
落日熔金之際我們駛進保加利亞首都索菲亞Sofia。她是古代色雷斯人建起有近3000年曆史的古城，因身處黑海與亞得裏亞海間的交通要道自古便因商貿往來而繁榮。在旅館頂樓餐廳邊吃烤魚喝本地啤酒邊隔著玻璃窗欣賞夕陽下的市景
與其它巴爾幹國家一樣，保加利亞史上曾被古羅馬拜占庭奧斯曼等帝國交替統治，不同的是她在兩次世界大戰中均站錯隊成為戰敗國而二蹶不振，戰後重建終為蘇聯衛星國小兄弟...乘地鐵來到市區，見到很多法式建築，議會大廈圖書館大學及接待政要的酒店
市中心原俯瞰城區列寧的巨大塑像被聖索菲亞女神青銅塑像取代。傳說索菲亞是拜占庭皇帝女兒患病後被此處新鮮空氣溫泉水治好從此成為此城的保護神。她一襲黑色長袍頭戴代表權力的皇冠右手緊握象征榮譽的花環左臂平托喻意智慧的貓頭鷹
索菲亞女神像對麵就是建於上世紀50年代蘇式風格的保共總部大樓，現在是國民議會辦公大樓。頂部上方原矗立閃耀的紅色五星被取下改換國旗飄揚，與列寧像換成女神像一起昭示著社會主義時代在此地已然終結
市區地標處處揭示著國家與鄰邦俄羅斯千絲萬縷的兄弟關係。巴爾幹半島第二大的東正教湼夫斯基大教堂為紀念在19世紀俄土戰爭中為解放保加利亞陣亡的20萬俄羅斯士兵而建，從外部各個角度觀賞都壯闊美麗
她以俄國沙皇亞曆山大二世命名，是由俄羅斯著名建築師設計的新拜占庭式建築，鍾塔金圓頂高53米中央鍍金大圓頂高達45米。堂內裝飾神聖奢華，聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，據說還存有湼夫斯基的一段肋骨
位於國民議會和索菲亞大學旁邊廣場中心的亞曆山大二世栩栩如生的《解放者紀念雕像》，再次表達保加利亞對俄羅斯大哥幫忙驅走奧斯曼帝國統治者的衷情謝意
俄土戰爭勝利保加利亞獨立後在原土耳其薩雷清真寺原址上興建聖尼古拉斯奇跡教堂，作為俄羅斯駐保加利亞使館官方教堂，並以當時俄國君主尼古拉斯二世名字命名，教堂鍾由尼古拉斯二世捐贈
建於50年代的蘇軍紀念碑，二次世界大戰中蘇軍官兵近千人犧牲在保加利亞。碑頂上的蘇軍被保加利亞人簇擁著，碑下方的浮雕反映二戰後期保加利亞人熱烈歡迎蘇軍場景。雖然東歐不少國家在劇變後紛紛搗毀蘇軍雕像，與前蘇聯和現俄羅斯存有深厚曆史文化淵源的保加利亞卻始終對“革命雕塑”態度溫和
當年皇帝之女在此地治病時愛上一修士卻不能修成正果被賜死，修士悲傷中將其葬到這所因此得名聖索菲亞的古老教堂，城市也因此而得名。這所教堂樸質優雅，地下遍布墓葬，很多人相信此教堂具有神秘力量。教堂側麵無名烈士墓；教堂保護神獅子塑像；保加利亞沙皇薩穆伊爾塑像
總統府大廈後院是此地最古老建於4世紀的聖喬治教堂，旁邊是古羅馬浴池遺址。修道士從教堂門口飄然而過；藝術家在廢墟旁揮筆作畫...
保共創始人共產國際重要領導人季米特洛夫49年去世後保共政府在舊皇宮對麵為他修建了水晶棺陵墓（網片下）；90年代劇變後民選政府破棺焚屍將其骨灰與之父母合葬並將陵墓徹底炸毀如今惟剩這片空曠水泥坪 （網片上）；還聽說劇變時的保共主席日夫科夫被迫辭職並被法庭判刑6年在家拘禁，96年宣布無罪98年死於疾病，到底比齊奧塞斯庫下場好些
保加利亞是斯拉夫文化西裏爾字母發源地。在索菲亞的這一天，恰遇市民學生遊行慶祝文化和斯拉夫文字節
遊行隊伍中微笑著的純真小姑娘們
號稱玫瑰王國的保加利亞玫瑰香料占世界市場的70%以上，其中大部分精油都是從“玫瑰穀”中采摘玫瑰後精細加工而成。山穀中小玫瑰花（突厥薔薇）種植麵積達3千多公頃，初夏之際這裏就成了玫瑰花的海洋
純樸快樂的花農姑娘小夥兒
“穠豔盡憐勝彩繪，嘉名誰贈作玫瑰”！
附近小鎮卡讚勒克玫瑰博物館收集了300多年曆史的玫瑰產業照片資料，展示以前加工玫瑰器具，設有玫瑰係列產品禮品店，院內並植有多種觀賞性玫瑰。可惜是玫瑰王國而不是石油，就算占有大部世界香精市場，保加利亞2007年加入歐盟後至今仍屬其中最窮“拖後腿”之國
玫瑰穀卡讚勒克小鎮附近公元前4世紀色雷斯王子古墓周圍，又一次無緣入內觀賞；卻在此地發思古之幽情—角鬥士英雄起義領袖斯巴達克司的家鄉啊...
“吸血鬼”故鄉羅馬尼亞????????
來不及看清界河多瑙河的色彩波瀾，我們已經從橋上離開保加利亞進入這次旅程中最大的國家羅馬尼亞
著名多瑙河旖旎黑海加雄奇喀爾巴阡山使羅馬尼亞自然景色格外迷人，而大城布加勒斯特多姿多彩是知名的“巴爾幹小巴黎”。落日餘暉下旅館窗外的市景
布加勒斯特最重要的地標是國會宮或稱人民宮 Bucharest Palace Of The Parliament 。據吉尼斯世界紀錄記載，她是全世界僅次於五角大樓的第二大建築物
齊奧塞斯庫統治期間興建的一座地上地下各9層的恢弘建築，相當於故鄉兩個人民大會堂的麵積，設計和施工均由羅馬尼亞人自行完成，是這個國家二十世紀中最偉大的建築
可惜建造時正逢羅馬尼亞經濟下滑，償還巨額外債同時又耗費巨多建樓，嚴重影響百姓生活導致民眾強烈不滿
89年革命戲劇性發生，人民起義軍隊倒戈，齊奧塞斯庫夫婦匆忙中坐直升機出逃，後被起義將士在兵營中廁所前亂槍處死。羅馬尼亞共產黨被解散，存在了42年的社會主義政權一夜間煙消雲散…
驢友們在人民廣場上向無人機揮手
廣場前方齊奧塞斯庫時期建造的雄闊噴泉我們稱之為“大水法噴泉”
噴泉大道也曾一度名為社會主義康莊大道????
多瑙河支流登博維察河將老城新城一分為二；河畔的國家自然博物館；過河走在老城區的古石條路上，叫不出名字的老教堂鍾樓舊建築，曆史滄桑撲麵而來...羅馬尼亞人的祖先是達契亞人，經羅馬人同化殖民後因地理相對封閉，羅馬尼亞現代語言最接近古羅馬拉丁語，所以稱為“羅馬之地”
18世紀初聽說是希臘僧侶建造的斯塔弗羅波萊奧斯東正教修道院
街邊各種歐式建築“小巴黎”當之無愧；網紅餐館裏午餐美味裝璜別致...。羅馬尼亞與保加利亞同時於2007年加入歐盟，目前是除保加利亞外墊腳背的第二名。巴爾幹的第一第二大國啊，趕緊加油
花$20多與一眾驢友一起欣賞羅馬尼亞版的歌劇《費加洛的婚禮》，團友選錄其中一段
布加勒斯特以北兩小時車程喀爾巴阡山中小城錫納亞是“喀爾巴阡的珍珠”，遠觀象極新天鵝堡的派勒斯城堡就座落在這片蒼翠欲滴的坡地上
據說在世界最華麗壯觀的15座城堡中她名列第6，遠遠望去的確是又古典又浪漫—白色宮殿深紅窗欞高高尖頂巴洛克式雕塑，藏身於鮮花翠林之中鮮活飄逸的童話世界
19世紀羅馬尼亞正式獨立後德國親王卡洛爾加冕成為第一任國王，他從德國請來建築師為他在喀爾巴欽山中設計建造了這座仿天鵝堡夏宮。齊奧塞斯庫時代為國賓館現在是博物館可惜無緣入內
相比之下，不遠處建於14世紀真正的古堡布朗城堡的遊人就太多了！這個又稱"吸血鬼”或“德古拉”的城堡，因為愛爾蘭作家布拉姆·斯托克的著名小說《德古拉》而使此堡天下皆知名聲大震
聽說中世紀真實的德古拉Dracula伯爵，殘暴嗜血（並不吸血）以行施“樁刑”為樂：活人坐上削尖的木樁自沉直到木樁戳出口腔，死後任其腐爛成為樁上骷髏。他曾用此刑將當年土耳其進犯的20000多名俘虜製成一片“骷髏森林”嚇退奧斯曼帝國大軍。國家軍事博物館裏德古拉雕像（網片）
這座城堡高60米，四周建有各司其職的角樓，角樓之間建有各種射擊孔的內環廊相連，是當年山區抵抗奧斯曼帝國侵犯眾多戰堡之一。其實德古拉伯爵史上隻來過這裏一次，但不妨礙它仍成為著名的“吸血鬼城堡”，伯爵也不自知成為今天盛行的吸血鬼家族鼻祖
20年代時城堡成為羅馬尼亞王室住宅，當年的瑪麗王後經常在此居住；齊奧塞斯庫時代城堡成為公有；90年代劇變後城堡回歸王室後人。在城堡內部留連，階梯狹窄曲折，家具保存良好
在城堡上，可以欣賞到美麗的布朗小鎮及周邊的綠色田園風光
在小鎮進餐閑逛，到處都是德庫拉伯爵生平吸血鬼小說電影的旅遊產品；用最後剩下的羅馬尼亞錢幣買下這幅本地藝術家的古堡畫作，“吸血鬼”的故鄉從此在心中定格
阿爾卑斯山支脈喀爾巴阡山脈上這條弗格拉什山公路真是美不勝收！查詢度娘才知她曾被美國《國家地理》雜誌評為世界十大驚險刺激公路，也被英國廣播公司評為世界十大最美公路，真是無意中的邂逅
雪山下耕作過的田野，晚霧飄拂的農莊小鎮
不在期待內的又一處驚喜：路過的14世紀弗格拉什城堡在12世紀木製堡壘的遺址上建築而成，是特蘭西瓦尼亞地區最強的防禦工事之一。四周環水美麗如畫的城堡現在是博物館，旁邊矗立公路上的是金碧輝煌的東正教堂。可惜我們的車已遠離車隊，司機果斷下令：停留五分鍾！
又遇輝煌美妙無可言說的日落！今晚宿在邊境城市號稱“小維也納”的蒂米什瓦拉Timi?oara。因為當年此處廣場爆發的革命導致齊奧塞斯庫政權最終垮台，此地被稱為“革命之城”。累不倒的團友夜拍街景...
尾聲：五月裏如風似雲般飄掠過巴爾幹半島九國，雖說是走馬看花蜻蜓點水，我們到底見識了這裏大多數的世界自然與文化遺產；既遠望了阿爾卑斯迪裏亞克及喀爾巴欽雪山雄姿，也近觀了亞德裏亞海岸的靜謐溫柔；領略了十六湖的天姿素顏布萊德的童話仙境，也欣賞了奧赫裏德古湖幽靜深邃玫瑰穀的粉白清香...超級自然景觀數不勝數；保護良好的古跡各處遍布；千年東西方文化並存碰撞的濃鬱人文風情及近代社會主義紅星明滅的故事；獨特的美食佳釀，相對價廉的旅遊費用...趕緊約吧，朋友！
全團驢友在保加利亞議會廳前與當地遊行師生合影
評論
溪邊燕語
2019-08-28 08:59:55
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小溪姐姐
2019-07-20 12:02:36
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