楔子：吸引我走上安第斯高原的最初動力，是這首百聽不厭已收藏了多種版本的"神鷹之歌"。很多年前第一次聽到，就為印加民族的靈魂之聲而怦然心動.......。油管鏈接上為發行很火卻聽說不被印加人承認的版本，下為排簫吹奏的原曲。
?神鷹之歌 El Condor Pasa - Paul Simon & Garfunkel https://youtu.be/QqJvqMeaDtU
? 神鷹之歌 El Condor Pa sa(with pan pipes) https://youtu.be/-C9n_3diBeA
去看馬丘比丘有多種走法，最刺激的當然是追尋當年印加人的足跡沿著世界著名的印加古道徒步跋涉。而大部分遊客如我選擇的路線是乘車沿著神聖穀到達離馬丘比丘最近的小城, 從那裏搭乘火車進入馬丘比丘遺址。今年一開年，《紐約時報》發布了"2017年最值得去的52個旅行地"。讓人大跌眼鏡秘魯上榜的竟然不是大名鼎鼎的馬丘比丘，倒是這段神聖穀中路，因為她本身就是奇景遍布多姿多彩美不勝收。
神聖穀（Sacred Valley）是安第斯山脈中烏魯班巴Urubamba河長達100多公裏雪山環繞的河穀地帶，坐落在馬丘比丘和庫斯科之間。地圖顯示了神聖穀內一般旅遊景點的位置。
烏魯班巴河起源於秘魯安第斯高原，全長七百多公裏，穿過印加聖穀一路向北成為亞馬遜河的源頭之一。她是印加聖穀的母親聖河，不僅造就印加帝國的糧倉，更孕育了兩岸繁昌的印加民族文化。我們的導遊珍藏的一張河穀照片（攝者不詳）。
神聖穀山上散布著500多年前印加帝國的神殿堡壘及糧倉等許多遺跡。山下的河穀中則綴滿著山區印第安人的村莊--不少已成為今日的旅遊景點。此處是俯瞰聖穀佳點，Latam 航空公司在這裏為遊人設立了觀賞場所。
正是北美隆冬秘魯盛夏雨季，聖穀內藍天白雲青山環繞土紅樹翠農田多彩高原風光美不勝收；罕見的印加帝國曆史遺跡山區印第安文化人文奇景多彩多姿--高原自然風光與曆史人文景觀在這裏交相輝映蔚為壯觀。
這裏看著就是傳說中天國裏的伊甸園，或是陶淵明筆下的桃花源.....印加人沒有選擇太平洋岸邊的利馬等地為都，卻在群山環抱三四千米的高原群居，除了海邊幹旱少雨不利農作物生長，怕是也有在山高路險中蔽危尋安的意思？印加人是否該與安分守己充其量以築長城禦外辱而不外侵的華夏漢族秉性相通？
此處的安第斯山脈近照，青翠植被遮蓋著紅土
雖然就要下雨了，人人都想拍張有聖穀背景的照片
車剛駛進聖穀，路邊就看到高原印第安農耕常見的山中層層梯田
路邊的印第安人茅屋瓦屋。看到所有門窗均為梯形而不是常規矩形，聽說是防震傳統之一；屋簷上的帶十字架的動物飾物非常流行，想必是多年西班牙統治下的宗教影響所致
路邊的青山綠植；常見到南美高大的仙人掌科植物
就象蒙古矮馬西藏犛牛澳洲袋鼠，羊駝是秘魯的國寶名片，也是安第斯高原文化的重要部分。我們進入聖穀第一站就是一處羊駝養殖場。
羊駝雖然長相象羊，實屬駱駝科，國人卻稱其為"草泥馬"。它是南美洲的古老畜種，靠著伊丘草，頑強地生活在氣候條件惡劣的安第斯高原上，全身是寶，能馱運，肉可食，毛可製成高級織物，皮可製革，脂肪可製蠟，晾幹的糞便也是極好的燃料，所以是"安第斯山脈上走動的黃金"。秘魯的羊駝超過世界總數一半，在她的國徽國旗甚至鐵路路標上，駝羊都赫然占有一席。
羊駝其實種類很多，常搞混的是Llama（圖中下者） 和Alpaca （圖中上者）。前者駝羊體型大於Alpaca將近2倍，經常用於山地運輸；後者羊駝體型小毛較細少但優良，主要用於產毛較為貴重。Baby Alpaca 毛製成的毛織品，極受國際消費者歡迎，價格遠高於普通羊毛幾十成百倍。
此處展示的各種當地的天然染料及染成的駝羊毛線
婦女在場內展示手工編製駝羊毛織物
繼續西行路邊的穀底農田景色及青山鮮花玉米地環繞的人家居所隨拍
路邊所見穀底的層層石頭疊壘的梯田
車行到達北線離庫斯科最近的村落皮薩克 Pisac。它曾是一個印加多功能綜合村落，除了民居神殿倉庫梯田墓地，還曾有獨立的城堡要塞，聽說當年也在此與西班牙皮薩羅的軍隊交手過。我們時間有限，先是在這個典型印加村巷裏四處走走...
然後遊逛今天作為旅遊景點此處最出名的個體貿易集市。參觀了秘魯銀製品製作過程，買了Baby Alpaca 的披衣及冬帽。又見到街邊婦女展示編織毛物的手工，及可愛的男孩與他的小羊駝。
上麵上圖是飽具印第安民族風的風鈴掛件；中圖是這裏的多種藜麥（Quinoa）產品。它是安地斯山脈特有的穀類植物，長在海拔四千米的高山上，是南美洲引植玉米前的重要農產，古印第安人的"糧食之母"。藜麥被NASA科學家選為最佳宇航員的食品，聯合國糧農組織已正式推薦藜麥為最適宜人類的完美的全營養食品，列為全球10大營養食品之一。我已經試著用它代替大米了：）下圖是在這裏花一美元買下剛出鍋的新鮮大粒玉米，又香又糯。
乘車來到我們在安第斯高原神聖穀中的旅館，藍天白雲青山翠樹鮮花真令人神清氣爽
附近村居的婦女們在此向旅客們展示本地羊駝毛染色工藝和窄幅木織機製作毛織品；生活在仙人掌上的胭脂蟲碾碎後會產生暗紅色的汁液作為染色且色牢度很強。哇
第二天我們在神聖穀的住宿地朝陽初升，晨曦灑落在鮮花上
南路風光我們是馬丘比丘歸途中見到，這裏先行挿入。進入海拔近三千八百米的欽切羅Chinchero地區。也許是離太陽更近，這裏的一切都更加多彩豔麗
驢友們說安第斯高原就是青藏高原景色，隻不過這裏樹木更蔥鬱蒼翠，山脈農田更是罕見奇特的五彩斑斕，照片根本不用調色
剛下車拍美景，馬上出現了這對帶著駝羊穿著豔麗的兄妹。當然是絕好的前景
選前景不會忘記本地可愛的小駝羊。最不待見的前景要屬遊客我們了：）
原汁原味車上隨拍路邊的高原田園景致
野性的雪山連綿起伏在陽光照射下深淺有致；齊整的農田果真是畫家手中的調色板
路邊幅幅高原景色的油畫令人目不暇接
莫瑞Moray是聖穀眾多的秘境之一，多年來默默無聞。直到1932年,它才由美國國家地理協會讚助的一次航拍活動中被意外發現, 比馬丘比丘還晚了21年。當年人們從空中俯瞰這巨大神奇的古同心圓工程時,曾是何等震驚：這個高原怪圈究竟是神馬？
真讓人想不到，專家推測它是印加帝國甚至更早的一個奇特的農業實驗田和育種地，一個露天溫室Greenhouse：）！在這個約400長30米深的同心圓坑裏，每一層梯田都因日照和風向條件導致不同的溫度上下相差15攝氏度之多。古印加人就利用溫差做不同地理條件農作物的實驗。安第斯山區出產的3000多種土豆150多種玉米,還有許多種類的蔬菜農作物,恐怕都或多或少與這露天實驗場有關吧？圓心的氣場一定格外不同？
圓形梯田中有便利的人行通道與高效的灌溉係統；聽說無論多大的暴雨圓坑也不曾被淹沒--難不成坑下還有排水設施？眼見這樣的奇妙創造，誰能不嘖嘖稱頌高原印第安人的智慧和創造力？！
附近的高原農田風光
將近四千米的海拔拉低了立體的雲朵
千萬年美麗靜謐的雪山就在眼前招手呼喚
大美安第斯高原農田風情風景風光
古印加鹽田瑪拉斯Maras。當山穀中乍然出現這一片白得耀眼的鹽田時，真的令人忍不住驚呼奇景！它其實早在印加之前就已存在，專家估計是在公元200-900年之間由Chanapata人合作修建而成。
走下近看，古鹽田依山而建，大大小小不同形狀的鹽池約有3000來個，連成一片，在高原的陽光照射下閃閃發光。
這裏完全采取一種古老的製鹽方式：含鹽的山泉水由高向低被引入一個個鹽池，在光照風吹下自然蒸發結晶出鹽，山民們把表麵的鹽刮下裝包。一般從灌水到收鹽大概一個月的時間。我們與當地人一樣在鹽池之間狹窄的壟道上行走。趕上的是灌水期，小水溝裏汩汩不絕的山泉嚐嚐真的是又熱又鹹！
每個鹽池不超過4平米大30厘米深。正是夕陽下落之際，白白的鹽池一點點變成一片金黃
金色的聚寶盆。據說這裏有來自世界各地的購鹽單，那可是名副其實的聚寶盆了。又是一處罕見奇妙景觀見證著高原印第安人的勤勞智慧！
秘魯有一種由玉米釀成的著名飲料Chicha，在聖穀隻要看見人家門前挑一根竹竿上包紅塑料皮，就是可以喝Chicha之處。我們也來到這樣一處所在試喝；不僅男款，還試了女款加了水果的Chicha：）
導遊還帶我們見識了建在聖穀峭壁上的透明睡眠膠囊酒店（Natura Vive Skylodge）。據說$500一夜可以充分體驗睡在空中的刺激。但是入住此處，必得鐵索攀岩或空中滑索進入！
旅館由3個膠囊式套房組成，24X8的房間共可容納8人。每一個艙都由航空鋁和抗腐蝕的聚碳酸酯材料建成。酒店提供早餐和含紅酒的豐盛晚餐。（網絡照片）
去馬丘比丘的北路與南路在烏魯班巴鎮匯合。為了多些時間觀賞馬丘比丘，我們略過此鎮，直接駛向去馬丘比丘的火車站村鎮 Ollantaytambo ，此行最後的一站
遠遠可以望到它了！中文詩意的把她譯作歐雁台，是神聖穀中維護最完整號稱活著的印加集農業軍事宗教為一體的重鎮。她依山傍水地勢險要，因而較完整地保留著戰功赫赫史上名高的印加第九位帝王Pachacutec興建的行宮和規模宏大的神廟遺跡。
可以看到神廟遺址對麵山上風中的大糧倉Pinkuylluna遺址
在一片低矮紅色屋頂之上，太陽神廟遺址矗立在西邊的山腰上
歐雁台早早就在我心中留下大名。先是因為那首印加長詩 《Ollantay》，它記錄的就是駐守此地的大將軍Ollantay與印加王女兒Cusi Coyllur相愛但遭印加王竭力阻擾婚事不成兩人一入獄一逃亡在外， 直至這位帝王過世後才有情人終成眷屬的忠貞愛情故事，當然深得我心；後來聽說了堂堂印加帝國被不足二百西班牙人擊潰的曆史，聽說了後來的印加王曼科Manko Inka帶領部族退守此地借助天險地勢打了一場唯一的勝仗，這更讓我對此地深懷敬意。
下車後先在民居中走街串巷。與皮薩克一樣典型的窄巷碎石路，石基土牆瓦頂的房屋，身著豔色衣帽的婦女
走訪一戶人家；家中喂養的豚鼠滿地亂跑，象國內鄉村的雞豬一樣最後總被奉上餐桌
來到神廟遺址，象世界各地的景點一樣她的門口不乏旅遊貨攤
右上草棚是當年印加皇室女眷沐浴的"公主池"；右下是當年的帝王行宮舊址；左圖是從公主池內外望對麵山上大糧倉
太陽神廟遺址。順著階梯層層攀上，最高點處是當初為了備戰西班牙人的侵略而未能完成的太陽神廟遺跡。這裏建造神廟的巨石是從烏魯班巴的半山切割運送過來的再沿坡道搬升。
從神廟半山腰回望村鎮。時間實在是太緊了，沒能好好在山頂上看看。據說這裏是第二號馬丘比丘
就要離開歐雁台了，喝一杯古可葉茶，讓思緒再一次穿越曆史的時空：當年曼科不得已在此解散了大部印加軍士，帶著家人帝國大員及大量金銀，還有先人的木乃伊，還有二百餘ajllas (太陽神的少女貢品），退居難攻易守的Vilcabamba 叢林之中；1572年，曼科的兒子托帕·阿馬魯(Topa Amaru)與提圖·庫西(Titu Cusi)兵敗被西班牙人俘虜，托帕被處死，提圖則受洗為天主教徒，用西班牙文記錄了最後幾位印加王抵抗西班牙人的曆史，至此曾雄霸南美偌大的印加帝國灰飛煙滅在曆史之中......
就在開往馬丘比丘的火車站等車時光，又一次聽到街頭藝人在唱"神鷹之歌"。歐雁台當然既無"鷗"也無"雁"，就是安第斯高原常見的雄鷹也一直未見蹤影，可是形不見神卻在！這一次我從它的曲調中更深切地感受了一個安分善良勤勞智慧的民族被侵略帝國被消亡的心中屈辱無奈，不禁悲從中來，淆然淚下......
下集預告：精彩秘魯（3）：壯闊震撼馬丘比丘
謝謝觀賞，新春快樂！
