一條“銀龍”，在阿拉斯加南北上下騰躍......
當年賤賣了阿拉斯加的俄國先人得知此地發現金礦後定是氣悔交加；但如果得知1968年北冰洋沿岸普拉德霍灣發現蘊藏豐富的大油田後，更會在地下悔青了腸子。9年以後，一條縱貫全州從北冰洋通往太平洋的阿拉斯加輸油管建成使用。她北起北冰洋的油區普拉德霍灣Prudhoe Bay，向南綿延1300多公裏（800英裏），翻過三座山脈，穿透萬年凍土層，陪伴遷徙的野鹿群，直抵阿拉斯加灣的不凍港瓦爾迪茲Valdez，已向世界輸送了至少150億桶原油！Trans AlaskaPipeline，這條熠熠閃光的“銀龍”，是人類征服自然了不起的故事，也是探訪阿拉斯加不可不看的一道亮麗風景。正是她，指引並陪伴我們最終挑戰了道爾頓公路全程，完成了從太平洋岸至北冰洋的一路探訪，飽覽了壯美原始的極地景觀！
我們在阿拉斯加的第二夜宿地就在輸油管的終點瓦爾迪茲Valdez. 那是王子灣Prince William Sound東連太平洋的不凍港城，雪山碧湖千船待發號稱“小瑞士”。從那裏坐船去看哥倫比亞冰川最為方便。小城本來默默無聞，而今卻因1989年Exxon 泄油事件而聲名遠揚。
午夜時分的瓦爾迪茲港灣 Valdez
清晨在山上走步道時拍下的城景
清靜的灣區一角，湖光山色
沿Richardson Highway 伴著輸油管向北行駛路邊的瀑布冰川。時不時可以看到或左或右冒頭露麵的輸油管及泵房，但這段不凍土大部分輸油管都埋在地下隱而不見。
“Milepost"裏標明的Glaciated Area 一處景色，Richardson Highway
換2號公路到阿拉斯加的第二大城市Fairbanks休息一夜。第二天繼續沿2號公路向北行駛。最初的攻略計劃是上Dalton Highway 後開到北極圈的標誌前後回來，來回近七小時。手機離開Fairbanks就已無信號，聽加油站人的話買了本“Milepost", 的確非常有用，在阿拉斯加自駕遊必不可少。
終於在livengood換上了這條著名的道爾頓公路 Dalton Highway（Route 11)。它總長414 英裏（666 公裏),從Fairbanks 北部開始，終點在北冰洋Prudhoe Bay 油田的死馬Deadhorse ，1974年專為輸油管而建造的輔路。它多數地段是沒有鋪油的石子路，沿路隻有三處加油站，缺乏很多必要的服務設施..., BBC拍攝的全世界最荒涼危險的公路紀錄片中，道爾頓公路就是第一集的主角。但是，它不僅是美洲最北的公路，更是唯一跨越北極圈直達北冰洋的公路，因此而聞名於世。
在石子土路上盤旋向北
已是長年凍土區，所以管道已全部露出地麵
管道基本知識的宣傳牌供過往行人觀看
Z 字形管道
管道的確象一條銀色仙龍，一路指引並陪伴著我們駕乘的黑色雪鐵龍SUV--“黑馬”，在真正是“前無古人後無來者”的土路上獨行......嘿嘿，好像是當年的西部牛仔一馬一槍在夕陽下孑孓獨行...
上：北美最北野性十足的育空河（Yukon River)；中：育空大橋；下：遠望育空旅館／營地。
左上：此地唯一的無人加油機；右上：看看這裏汽油的價格！
左下：旅店懸空建在樁上防寒板緊包棚屋。南極科考站就是這樣吧？右下：在這兒遇到手提包如此模樣！
北極圈附近早已不見高大的樹木，而裸露的石層也顯出嶙峋模樣。
著名的拇指石（Finger Rock), 好像給旅人指明著方向。
這就是多數遊人不辭辛苦到此一遊的目的地--北極圈標。下麵的證明可在同處免費獲得。
此時才過午不久，現在回去晚上不過是看看Fairbanks的街景或者洗洗溫泉。不如再向北走走，到有加油機旅館的中間點Coldfoot 吃過飯後再回去，順便看看北極圈內的地域風貌...
從此地再向北，就基本隻見到運貨車了。
在Coldfoot的遊客中心Visitor Center走走看看，看到了70英裏外Atigun Pass雲霧繚繞的美麗照片，看到Galbraith湖邊夕照，看到照片上遊人在北冰洋邊洗腳...我們的心裏怎麽能不種草！可惜行李沒有從Fairbanks 的旅館帶出，不然就在這裏或死馬城裏找個睡處多好。我們算了時間，要趕到明早11點退房前回去，就得一夜趕路不睡......幾分鍾後，我和領導擊掌為誓：去山口！去湖邊！去死馬城加油！去北冰洋洗腳！人生難得發幾回狂，為了滿足心中探求未知的欲望，為了不負極地野性原始的呼喚，就索性不睡了，挑戰這危險荒涼的道爾頓公路，反正有身邊的管道呢，走著！
Sukakpak 山，4000英尺高。它正麵對著北極之門國家公園。
開始攀爬阿提根山口AtigunPass, 近5000英尺。冬天雪崩最易發生的地方。
騎自行車過山口隻有在夏天才有可能吧？
回頭遙望山口
山口穀底
過山口後遠處遙現輸油管泵房4號營地。從始至終全管道一共12個泵房，離在死馬城不遠的1號越來越近了！
此時滿山坡的青青野草
不久就隻見到黃黃的野草了
北坡郡界標，一處公共廁所一塊宣傳牌而已，卻是極地地貌非常重要的分界線--苔原Tundra從此真正開始。
草甸子海子逐漸顯現。看到Ivishak 河匯流於通向北冰洋的有名的Sagavanirktok（Sag)河。Milepost 一直在介紹在各處出沒的數不清的動物種類，此處提得最多的是在荒原上飛奔的野馴鹿群，可惜沒見到。
正打盹之時一隻野物從車前竄過。慌忙舉相機沒對焦呢，已不見蹤影。
一眼望不盡的原始苔原。孤寂荒涼的北方，正是想像中的極地，充滿原始大自然的魅力。
每隔一段時間車內所拍廣角照片。
車內拍攝，是因為苔原路上阿拉斯加著名大蚊子越來越多，出車剛對好焦沒按快門呢，成群結隊大如蒼蠅的蚊子便蜂擁而至。嚇得我們進入苔原地區後再也不敢開車門車窗。其實這些大蚊子並不特別咬人，即使被叮咬也隻是腫起個略大些的包，很快癢痛都會過去。
這就是直通普拉德霍灣進而北冰洋的瀉湖Lake Colleen！水草，碎冰，汙泥...
沒敢洗腳，用手沾了沾這所謂北冰洋的水。
遠處出現了期待中的死馬城Deadhorse. Dalton Highway 到此終止。800英裏從Valdez終點處開始的輸油管終到始點。北緯70度多點，這應該是我此生到過的最北。據Milepost 的統計，人口隻有四人是永久居民，三千至六千或更多隻能算part-time. 可以使用手機wifi。
死馬城完全顛覆傳統“城”的定義。滿眼所見處處是高大的油罐，低矮的工棚；建築均類似育空河營地那樣--估計永久性建材不易運輸至此，萬年的凍土也根本無法打建地基。車輪下的土路肮髒難行，四周的建築處處標有“閑人免進”字樣......。也許因為夜已深了（天還大亮）到處都見不到一人。好容易等到一駛來卡車，才得以從司機那裏探知無人加油機的去處。又來到一處旅館上了廁所喝了杯免費咖啡（餐廳早已停止營業），從值班大媽那兒得知必須預約才能參觀油田前往不足一英裏的北冰洋灣區，私人車輛均到此不再準允前行。（Reservation on an Aretic Ocean Shuttle must be made at least 24-hours in advance. http://www.arcticoceanshuttle.com
Toll free: 877-474-3565)
不無失望地轉頭走上回來的路。接近午夜時分，夜裏低度的太陽照射著遠處的輸油管和雪山，仿佛在默默道歉。
午夜十二點時的太陽。不敢走出汽車，透過車窗所拍。
睡了一小覺醒來，晨曦已在山頭湖中。原來低垂在身後西邊的太陽正在身後東邊升起--見識到了極晝之日夜的太陽原來這樣運行！
前方路上隱約可見的下弦晨月。
淩晨路邊晨霧彌漫的水塘野花。
山巒鬆柏開始披上朝霞金光。
駛近晨陽下金光閃爍的Galbraith湖區。已經走過看過世界很多地方的自然美景，不說國內的people mountain people sea, 即使北美黃石班芙那樣的美景，在周圍噪雜的人聲中也不得不打折扣。阿拉斯加，特別是北極圈以北極地之美，就在她徹底原始的遺世獨立。
多麽清平你的湖水
多麽孤傲你的山眉
聆聽你喘息的凍土亙古永在
溫柔你情懷的潤雲來回飄飛...
無飾的畫麵原始的美
無語的凝噎滿眼的淚
魂靈裏從此駐進你的身影
一顆心留給了你，極地北！
再過阿提根山口，朝陽正冉冉升起，向大地揮灑她的光芒。一路飽覽極地罕見美麗的原始風貌，我深感幸運及付出的值得。
我遺憾，多少次想在柔和的晨光中帶著腳架下車，穿過路邊矮樹叢走進半枯的河床或穀底對著雪山拍些小光圈長曝照，那一定會是敢在攝影群中曬曬的片片。可惜，沒有充足時間；害怕蚊群叮咬；擔心野物襲擊。總之沒敢離開公路。後悔！
抵達Fairbanks旅館下車，“黑馬”早已變成肮髒不堪的“白馬”--昨天八點多出發今早九點多回來，25個小時的連續騰飛！
PS: 下一日的清晨發現一輪胎石子切入造成漏氣，花30元加油站裏找人補了胎。什麽人品啊，這樣的事沒發生在道爾頓公路上！
第一次聽說Fairbanks, 就是從這本書中。敢於全程挑戰Dalton Highway到極地探險，一定是傑克.倫敦這老家夥從小就在我們心底駐進了“野性的呼喚”吧？
清平樂. 北極風光探
銀龍引渡，極陽亮全路。縱馬荒原鐵蹄忙，夢中北冰濯骨。
蚊蟲其實歡迎，凍土並未動怒。飽看北極原態，情醉人聲無處！
謝謝觀賞！
