七月流火八月未央。雖然不是新英格蘭楓葉燦爛的最佳時令，但是相對涼爽的宜人氣溫，綿長秀麗的海岸線，多姿多彩的沙丘湖泊風景，再加曆史悠久人傑地靈經濟領先名校囧集，多少明星政要都在這藍天白雲海浪沙灘中悠度餘夏時光。為了女兒的入學儀式，嘿嘿，我們終於也趁機自駕前來欣賞你的美麗--美國東北角的新英格蘭海岸！此行重新見識了著名的鱈魚角景色；探訪了合眾國史源；領略了查爾斯河畔風光；拍攝了阿卡迪亞國家公園山上美國最早的日出；當然當然，也飽嚐了新鮮美味聞名於世的緬因大龍蝦.....
走近新英格蘭地區夜宿賓州旅館前的日出景色，心情開始激動。
鱈魚角 Cape Cod （又譯科德角）是麻州東南伸入大西洋的由冰川造成的沙質鉤狀半島。17世紀初英國探險家戈斯諾爾德Gosnold在此捕載了大量鱈魚(codfish)而為半島命名。1961年肯尼迪總統任內鱈魚角沿大西洋岸畔建成了40英裏長的國家海岸自然保護區。
150年前，著名自然文學家梭羅 Henry David Thoreau（1817一1862）在“鱈魚角”一書中盛讚：“這裏是清泉中的清泉，瀑布中的瀑布。秋冬風暴中是它最好的觀覽時刻；燈塔或漁民小屋是你最好的旅館；站在這裏，你會忘記身後所有的美國。” 60年後，另一個自然文學家亨利·貝斯頓 Henry Beston （1888-1968 ）在此地自建一所孤零“水手艙”觀察自然生態，一年後出版了“遙遠的房屋”，成為自然文學的經典之作。閱讀這兩本書，順著他們的視線，我仿佛看見當年隊隊的捕鯨船消失在大西洋海平線下，看見海邊沙丘荒漠上的濱草在風中搖曳，看見那在暴風中昂首佇立的燈塔......近一個世紀之後，這裏的自然景觀變成什麽樣了呢？
在鱈魚角大西洋岸港口海因尼斯Hyannis分租房居住一周，就住在已故肯尼迪總統舊居現在是其博物館的旁邊，離繁忙的港灣幾分鍾路程。
附近老兵紀念公園景色
港口周末晚上飯店裏早已擠滿準備乘船遊海的人們。
老兵紀念公園日出
在鱈魚角住下後的第一次出遊就是沿著國家海岸線向半島最北端進發，一路上的景色...
鹽池遊客中心Salt Pond Visitor Center 後濕地景色
梭羅貝斯頓多年前是否也如此麵對美景思潮起浮不已？
鱈魚角40英裏國家海岸線上至少有八個有名氣的燈塔, 個個雄姿英發，每塊磚石都飽浸大洋風雨浪潮，充滿詩情畫意。
Highland Light, 鱈魚角上第一座燈塔，1797 建成，1857退後重建。大西洋的風急浪大，大多數燈塔原基多年後已遭損毀不得不後移重建，但是很多仍在輔助引航。旁邊的房屋是燈塔博物館，由原一旅館改建。梭羅書中對此燈塔旅館均有細致描述。
Mauset Light, 1996年後移重建。這座燈塔堪稱鱈魚角的地標。著名薯片包上的商標就是它.
半島最頂端普羅文斯頓Provincetown鳥瞰。往日的漁民小草屋早已絕跡。一個現代藝術氣息濃鬱的旅遊重地。
小鎮主街上路邊悠閑學畫的平民百姓。梭羅筆下鎮日裏以清魚為生偶爾往魚堆裏吐唾沫的村民是昨世紀印象了。
豈止是旅遊藝術熱鎮，這裏更是生活思潮超前的“同誌”港灣，街頭巷尾處處是攜手抱肩的同性居民。
海因尼斯大西洋岸邊又一個霞光萬丈的日出，泊船上灑滿朝暉。
年複一年永無止境令人迷戀的日出！
已經見識了美國東南西北及世界很多地方包括喜馬拉雅山脈的日出，這樣壯觀的景色仍然再一次令人沉醉無語凝噎。
東北新英格蘭海岸的霞光鷗影，也如東南佛羅裏達海岸一樣，是我鏡頭裏的最愛。
旭日東升，海鷗低翔；晨雲飄飛，百舸待發......。上世紀的梭羅貝斯頓看到的是什麽？四世紀前首次踏上這片北美大陸的“五月花號”船客們又看到的是什麽？
今人不見古時“日”，今“日”可曾照古人？！
今天乘船出訪附近外海上許多明星政要在此度夏飽負盛名的瑪莎葡萄園島，她是世界最美十大島中之第七。
輪船上與人搶食動作迅捷的海鳥。
大海航行靠舵手，乘風破浪靠燈塔。葡萄園島上毫無例外也矗立著五處巍然燈塔。還未靠岸，先拍下第一座歡迎燈塔。
雖然此地房地產比本土昂貴許多，在島上仍可看到農莊景色。據說一個農莊一周租金四萬美元，上此處農莊舉辦婚禮的大有人在。
島上最西角著名的多色粘土岩石阿奎那懸崖Aquinnah Cliffs及Gey Head 燈塔。懸崖高於海平麵150米，1965年進入國家自然景觀之列。目前由在此地生活了萬年以上的印第安族人後裔掌控。遐想著梭羅筆下秋冬時節大西洋上風暴中巨浪拍崖的大風景......
Gey Head Light ，紅白兩色燈光仍在日夜明滅不休，不僅是船家仰仗的指路明燈，更是多少影片明信片中人見人愛的當紅主角。
忘記是哪個著名歌星的私湖了，這裏豪宅巨多。名人政要幾世紀形成在此島度夏的傳統--至少6屆美國總統如此。
獨特美麗色彩豐富的紅沙海灘。可惜杳無人跡--不是公共海灘，閑人免進。
若要進入海邊住宅區，必須通過帶有私人數碼開關的鐵門。帶我們遊覽的司機對此不無義憤。千百年在此漁獵的原住民們對此又作何感想呢？梭羅時代一定沒見到資本壟斷景色資源吧？
島上東角最古老的燈塔。
雖然不再是海邊茅草小屋，樓頂上仍然置有作用類同的“望夫台”--女人們時不時上台觀望海邊船隊是否返航？出海捕鯨的親人是否安康？（雨中手機照）
再一次的出遊是外海上的另一處也很著名的島嶼楠塔基特Nantucket。它是捕鯨業早期的世界中心之一，赫爾曼·梅爾維爾的名著《白鯨記》開篇即以此地為背景。與葡萄園島一樣，夏季人口暴漲十倍。
一見麵又是東海岸常景常態--近景千帆競發，遠景燈塔矗立，不同的是今天天氣晴好，海水格外藍豔。
“麵朝大海，春暖花開”，多少人的詩情夢想！可惜大西洋的急風濁浪逐漸呑噬著岸邊峭壁，住在這裏的人們開始搬家...
這就是島上最東之處Sankaty Head 燈塔。站在此處，俯瞰此刻湛藍幽靜的大西洋，還真讓人不由自主想起梭羅名言：A man may stand there and put all America behind him--身後就是所有美國！
鱈魚角人工運河是國家曆史與市政工程的裏程碑，1914年在此建成世界上最寬的海平運河。28公裏長140公尺寬的運河穿過半島基部，將半島與大陸分開，使紐約市和波士頓之間的船運距離縮短120公裏多，並免除環角冒風航行的危險，形成大西洋沿岸水道的一部分。專程乘坐了運河落日遊船，邊綴飲雞尾酒邊飽看夕陽。
近：垂直升降鐵路橋；遠：Bourne 橋
途中與一艘大型運油船在落日餘暉中相遇。
薄暮中碼頭附近的Bourne橋。
岸邊居所樹木飽浴晚霞，大小汽船爭相歸家。
就要離開令人印象深刻的海因尼斯乃至鱈魚角了，再看一眼暮靄中的泊船場。
還有白天繁忙喧鬧夜晚安寧平和的港灣。
鱈魚角有史以來最多的漁獲其實是鯨魚。感謝建立自然保護區的有識之士，上世紀的捕鯨船在鱈魚角乃至全美海岸線上已紛紛變成了今天的旅遊觀鯨船。大西洋中的鯨魚們一定不再象從前那樣擔驚受怕了吧？
匆匆拍下半島的一些水色天光，鏡頭裏有亙古不變的日出日落但是前景早已處處變幻，有後退又重建了但身形依舊的燈塔，百舸爭發的捕鯨船變成了遊客喧囂的觀鯨船... 不知道下個世紀鱈魚角又是怎樣的水色天光？其實不敢自忝為自然主義者，但是諸位世界公民們，我們不該象梭羅貝斯頓那樣細思人類與我們所處的大自然的關係嗎？不該細思我們與身邊共同生活的動物們的關係嗎？！
以貝斯頓的經典名句作結：”……對於所有熱愛大自然的人，那些對她敞開心扉的人，大地都會付出她的力量，用她自身原始生活中的勃勃生機來支撐他們。”
謝謝觀賞！
