抱抱 (Boris)
一縷陽光, 一刻悸動, 還有那會心的微笑...
心念的北極海 - 北行詹姆斯灣(Baie-James)
上大學那會兒，還是個沒離開過家的土包子，一心就想出門闖闖，去看看海... 看海，最近就是東南160公裏的天津塘沽。想想騎車也許還行，就約了班裏另一個包子，找了個周末吭哧吭哧出發了... 印象中，隻有凍到痛的手，通紅的臉，爛泥的海岸，和灰黑色的海...
說也奇怪，看海的種子就這麽種下了，總想著走到道路的盡頭，看一眼那明麗的，灰暗的，溫柔的，暴怒的，酷曬的，陰冷的，喧鬧的，孤清的，有著寬寬地平線的，海。
搬到加拿大後，向西開到過Tofino, 那裏是橫穿加拿大公路的起點。向東開到過紐芬蘭的St John's, 那裏是北美大陸的最東端。也曾經嚐試過沿著一條地圖上的某某號公路從Calgary一路向北，在Northwest Territories的Great Slave Lake附近被一條大河所阻，道路盡頭加油站的員工說，那條大河就是公路，隻不過隻有冬天結了冰才通車。
今年初，聽朋友說起從Ottawa一路向北，可以開到James Bay（Hudson Bay的子灣，北冰洋的一部分）時，心又開始動念。
第一日(July 23)
Ottawa ON to Matagami QC, 620km, 10h
Stay in MATAGAMI LAKE ECOLDGE
長途行車
今天十個小時行車，確是漫長的一天。道路從渥太華周邊的低山河穀，漸漸踏上魁北克中部平坦富庶的田野，高速公路變得平直而開闊，仿佛一切都會平淡而順利。
出發前我們在地圖上標注了google map建議的路線，沿105號路向北，轉117號路穿越LaVérendrye野生動物保護區，轉113號路到Lebel-sur-Quévillon，轉1000/1055號路到Matagami。
這一路一切順利，直到最後的一百公裏（地圖中紅色的路段）挑戰才出現，Google map建議的1055號路竟是一條砂石路，而且是砂石路中最具挑戰性的粗大片石（很容易紮破車胎）。此時改路要走100公裏的回頭路，再繞行250公裏才能到達今天的目的地。最後我們決定試著闖一闖。一路上碎石打得底盤噹噹作響，這107公裏開得我們戰戰兢兢，竟用了兩個半小時。
詹姆斯灣公路信息中心
開過極具挑戰的沙石路，我們轉到詹姆斯灣公路（James Bay Road）。轉彎處是詹姆斯灣公路的信息中心。信息中心有最新最詳細的路況和沿途景點介紹（最重要的信息是前麵600公裏隻有381公裏處有唯一的加油站）。安全起見，所有進入詹姆斯灣公路的車輛都要登記（返程時要在路邊的麥克風處回報姓名）。
Matagami湖畔的小木屋
經過10個小時的長途行軍，我們抵達今天的宿營地MATAGAMI LAKE ECOLDGE。天已經快黑了，升起木柴火爐，小木屋內溫暖愜意。
MATAGAMI LAKE ECOLDGE是一個隻有5間木屋的小營地。營地坐落在Matagami湖畔，需要穿越密林中一條隻容單車通行的8公裏砂石路，仿如孤懸世外的部落。兩日中除了我們再沒有別的客人（營地主人似乎也並不在乎）。
晚飯後天全黑了，打著手電到沙灘上走一走，那是久違的璀璨星河。
第二日(July 23)
Matagami湖畔悠閑一日
清早起來，才有機會細細觀察我們的小木屋。
今天沒有什麽特別的計劃，在湖畔走一走，丟丟石頭，發發呆，照照相。
營地主人給我們準備的小船沒有拴好，悠悠地飄向湖中。
所幸不一會兒，風又把小船送回了岸邊。全家人前年在Killarney省立公園第一次嚐試獨木舟，一下子就愛上了這個運動。
營地附近的密林，是出產珍稀蘑菇的寶地，其中鬆茸（white matsutake）最為名貴。每到九月，世界各地的蘑菇愛好者和饕客都會慕名而來。營地也提供采蘑菇的課程。
據說鬆茸隻在剛剛從土裏冒頭時才會香氣四逸，早采晚采都不行，加之無法人工養殖，所以才會珍稀名貴。（下圖取自網上）
湖畔一日悠閑而過，傍晚沙灘坐看夕陽。
第三日 (July 25):
Matagami QC to Chisasibi QC，685km， 9h
Stay in Waastooskuun Hotel
詹姆斯灣公路
今天算是正式踏上詹姆斯灣公路（James Bay Road)。詹姆斯灣公路是為了建設Robert-Bourassa水電站而修建的公路，從Matagami到Fort George, 全長600公裏。夏天多有修路的工程(今年有兩段70公裏/10公裏的砂石路），通行時車況和時間要預留餘量。
逶迤北行，路邊的樹木變得越來越矮。
高緯度的苔原濕地布滿了河流，湖泊，和沼澤。
踏足路邊的荒野，仿佛踩在軟軟厚厚的床墊上，這裏千萬年堆積的腐植層有幾米厚。
茵茵荒野，也有微小而燦爛的生命。
381公裏處的加油站是所有車輛必停的休息站，因為詹姆斯灣公路前後600公裏隻有這唯一的加油站和唯一的餐館。驚覺這麽重要的一家店居然沒有名字，向老板求證，老板笑說店名還是有的（Relais Routier KM 381)，不過沒人在意，自己都快忘記了，方圓幾百公裏隻要說加油站就沒人會搞錯。
心中的北極海
1300公裏，19小時長途跋涉，終於見到了心中的北極海。
這裏是詹姆斯灣內的淺海灘塗。海水呈黃褐色，大風中也無波瀾。
在海邊遇到幾個正在擺弄船隻的印第安漁夫。他們好奇地追問我們從哪裏來，怎麽會想到來這麽偏遠的地方玩，是不是為了逃避渥太華的酷暑？藍衣老漢自豪地告訴我們兒子在渥太華上的大學，現在在渥太華工作。我們問兒子經常回家嗎？他黯然地嘟囔說哪有那麽容易，要不開車來回四天，要不買$1800的機票，比出國還難。
第四日 (July 26):
Chisasibi, 大河族印第安人的根
據考古研究，早在5000年前，大河（Cree）族印第安人就開始在詹姆斯灣沿岸定居，他們夏天捕魚捕海豹，冬天獵熊獵鹿，在北方荒野中頑強地繁衍生息。
北方廣袤的荒野，注定了印第安人一年之中隻有幾十天能和親人朋友相聚。每到夏季，如鮭魚回遊般，他們會自動回到一個他們心中永遠不會忘記的地點，和家人相聚，給老朋友留個口信，和新朋友大吃一頓，忙忙采買食物工具準備下一個長途旅行。這裏有悲傷（如果一個家人朋友幾年不見就意味著永別），這裏也有快樂（少年少女們在此結識，告別家人），這裏就是Chisasibi。
Chisasibi村中的文化中心（Chisasibi Heritage and Cultural Centre）詳盡地介紹了大河族印第安人的曆史。
出土的陶器。
印第安人的獨木舟。
冬天的裝備。
文化中心入口處的詩訴說了“大河族”的困惑和堅定。
如今的Chisasibi是一個平凡安靜的印第安村落，雖然人口隻有5000人，卻是方圓幾千公裏最大的中心城鎮。有醫院，學校，文化中心，超市，政府機構，巡回法院，飛機場。每年八月初舉辦Traditional Pow-Wow，仍然是方圓幾千公裏印第安人聚會狂歡的節日。
臭名昭著的印第安寄宿學校
這次在Chisasibi住了一家堪稱驚豔的Waastooskuun Hotel（北極光旅店），設施和服務都讓人忘記了這裏是極北的小村。
和旅館的前台大叔閑聊，說起客人並不多。大叔說算我們幸運，之前的一周(July 12-21)是Chisasibi Mamoweedow (Gathering), 之後的一周是“寄宿學校”的校友要來，都訂滿了。我們好奇地問什麽是“寄宿學校”，大叔遲疑地看著我們，確定我們真不知道，才慢慢道來了“寄宿學校”的故事：
“我很小的時候就意識到我的媽媽和別人的媽媽不同，別人的媽媽會笑，會給小孩講故事，會和小孩擁抱。我的媽媽從來不笑，和所有人都隔得遠遠的，沒有眼神的交流，也從不抱我們，那是因為我媽媽自嬰兒起就上了“寄宿學校”。“寄宿學校”（Residential school）是加拿大政府的一項臭名昭著的惡政，1880年起，為了消滅印第安文化，強令印第安家庭將（總數15萬的）小孩送去政府和教會辦的“寄宿學校”，違令的父母送去坐牢。小孩在“寄宿學校”禁絕了家庭的溫暖，隻接受嚴酷的西式教育，體罰虐待不斷，造成了心靈永久性的創傷。多年後政府認識到了錯誤，將“寄宿學校”陸續關閉（最後一間於1996年關閉），並於2008年由加拿大總理作出正式道歉。現在政府每年撥出經費，將“寄宿學校”的學生們請回來，由心理醫生做定期的檢查治療。下星期的旅館被政府包下了，我媽媽也會來。”
Robert-Bourassa水電站
Robert-Bourassa水電站又稱La Grande-2水電站，1981年建成，裝機容量5616兆瓦，是現在世界第八大發電站（第一是葛洲壩水電站），發電站的所有設施（除了泄洪道外）全部建於山體中的隧道內，是世界第一大地下水電站。
下圖（取自網上）是唯一暴露於地麵的泄洪道（spillway），每個台階200米寬，127米長，可容納4個足球場。
參觀水電站免費，英語團需要提前48小時預約，成人需要檢查證件。
今天英語團有大約20位客人，水電站的專車載我們穿過800米長的地下隧道，來到位於山體內的水電站。水電站有16台發電機組，每個機組由位於機組上方的黃色控製櫃操控。水流由左方的隧道流到發電機組，向右方排出。
（電站內禁止攝影，下圖取自網上）
很幸運，今天第六號機組例行維修，我們得以一窺巨大的水力發電機。
（電站內禁止攝影，下圖取自網上）
參觀完電站的內部，專車帶我們參觀宏偉的泄洪道。
Fort George - 古代的毛皮貿易
晚飯後我們去探訪Fort George， Fort George位於詹姆斯灣公路的盡頭，左鄰大海，右接大河。由於交通便利，自1803年起的百年間，曾經是北方印第安人和歐洲毛皮商人重要的交易點。每當夏日，印第安人不遠千裏攜帶毛皮和海豹油而來，換回槍支，煤油，衣服，茶葉，麵粉，和糖。
去Fort George需要搭過河的渡船。
我們沒有開車，走路上船。
渡輪費一人5元（老人免費），我遞過一張100元的票子，印地安小夥慎重地掏出iphone, 打開calculator app, 100 - 15 = 85 :)
歲月無痕，如今的Fort George隻是一個掩映在矮樹叢中的荒僻小村，往日的喧嘩隻存在人們的記憶裏... 或許前方小道的轉角，很快就會出現一對年輕的印第安夫婦，懷裏抱著嬰兒，身上背了沉重的行李。他們不停地焦急地四處張望，找尋幾年沒見的父母幼弟... 或許路邊的帳篷裏，很快就會鑽出一個少年，他剛剛在海裏打到一頭白頭鯨，在法國商人那兒換來了一麵稀罕的鏡子。不過，小夥子真不知道去年那個小姑娘的名子，叫他怎麽找呢... 又或許...
幾年前，在紐芬蘭北部L'Anse aux Meadows遺址，我們曾經感慨人類走出非洲, 10萬年後東西會合的偉大壯舉... 可看看這極北荒野中的小草，我們又釋然了... 前仆後繼，探索未知，那隻是我們作為生物的本性罷了...
第五日 (July 27):
Chisasibi QC to Matagami QC， 685km 9h
回程還是住在Matagami的小木屋。
第六日 (July 28):
Matagami QC to Ottawa ON， 620km 10h
回程特意避開了令人心驚膽顫的1055號公路，由Matagami沿109號公路向南，到Amos後轉111，到Val-d'or轉117，再轉105號路回渥太華。心下感慨，這三位數的公路果然比四位數的靠譜！
相關信息
1）每年冬季，三十萬頭北極馴鹿(Caribou)向南遷徙，最南可到達詹姆斯灣公路381公裏處，常常堵塞公路幾個小時。想看馴鹿遷徙的同學可查看魁北克政府的網站，網站有遷徙狀態更新：
2）由於磁北極偏向加拿大一側，詹姆斯灣一帶是緯度最南的適合觀看北極光的地點。例如Matagami九月平均有22天可看到極光。
《完》
