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八十年代窮遊巴黎記（六）7月24日星期三
National Institution of Invalides， 中文譯“榮軍院”。對於這麽一個與法國軍史有關聯的建築群，漢語的榮軍院很有榮耀感。
榮軍院包括博物館和紀念碑，法國軍隊的大教堂等等，都與法國的軍事曆史有關，其中最著名的是拿破侖墓。
日記：“大廳正中是環形，中間凹下去一層，憑欄可見拿破侖宏大的棺木。按照中國皇帝標準，那是應該又有棺又有槨吧？左右兩側是他的弟弟跟大將軍。一座黑色大理石雕像，是當年法國士兵抬著拿破侖棺木的情景再現。造型頗像在莫斯科看到的群眾抬列寧棺木的雕塑，孰前孰後？後者是否有抄襲之嫌？從右邊台階下去左轉，進入安放棺木的大廳，正麵，是拿破侖身著皇袍的白色大理石雕像。皇袍加身，毀了他一世英名啊！”
“拿破侖給法國軍隊帶來無上榮耀。在軍事博物館裏展示了13世紀起法國軍隊的發展與戰史。印象最深的是他們將繳獲的黃龍旗、還有“大富國，保萬民”的印章當做戰利品展現在這裏，有點血性的中國人都會心潮難平”
榮軍院毗鄰羅丹博物館，這也是羅丹最後的居所。不是他買下的，而是將全部作品贈送法國政府後，換來的居住權。可惜，僅僅一年後，藝術家就與世長辭了 。
作品太多了，琳琅滿目。那件世人皆知的《思想者》就在大門處右側。底層大廳赫然屹立著《行走者》，當時並不知道這座雕塑的背景，但是那種粗壯有力堅定，即使沒有頭沒有雙臂依然給人力量。二樓有著名的《娼妓》，看得人驚心動魄。
其實給我印象最深的是在院子裏的《地獄之門》。作品以但丁《神曲·地獄篇》為主題，包含186個尺寸不等的人物，曆時30餘年的未竟之作，很多局部的人物都單獨成了不朽的象征。這裏麵多少典故多少文化啊！很多年後，在意大利佛羅倫薩百花教堂正麵的銅門上以及聖喬萬尼洗禮堂的正門也看到了繁複的人物雕刻。忽然感到西方雕刻藝術的傳承，羅丹應該源於此，但是又遠遠高於前輩。想起我們的人物雕塑，為什麽如此缺乏靈氣缺少震撼力呢？
聖心教堂。遇上一個越南華僑正在散發福音單張。在瑞典也有不少越南難民，她到此七年，差不多也是那一批中的一員吧？
“與其他教堂不同，這裏一天24小時都有人為和平祈禱。無論是否應驗，一片赤子之心四海皆同。因此，跪在聖母前的那些人我都尊敬”。
日記裏這段話，今天格外有感觸！
聖心教堂地處巴黎的製高點，拾級而下有露天畫壇，買了一張水彩畫，萬一作者出名了，我這6法郎投資相當一本萬利啊。
不遠就是蒙馬特公墓。這也是眾多法國文學藝術家的歸宿地。我是奔著小仲馬去的，他的《茶花女》從小人書看到小說，從電影到歌劇插曲，愛得不行不行。
小仲馬的墓非常好辨認，沉重高大的穹頂下小仲馬身著長袍赤腳躺在那裏（十幾年後，我在美國弗州列克星敦看到同樣光著腳躺臥的李將軍雕像）。墓前鮮花不斷，據說那行看不懂的文字上寫著：“我既存在於生，也存在於死。我的死比我的生更重要。因為生隻是時間的一部分，而死亡卻屬於永恒。”
小仲馬的墓修得宏大，這並不重要，巴黎的公墓裏有的是豪華如宮殿般的墓園。關鍵在於離他不遠埋葬著真正的“茶花女”阿爾豐西娜·普萊西。
這位來自諾曼底的23歲女孩洗盡鉛華，孤獨死去，被扔在亂墳崗。是她的兩個情人重新把她埋葬在蒙馬特公墓。生前消費不起她的小仲馬大概怎麽也想不到，他身後與這位絕色女子做了鄰居，並且靠著她成為永恒！
今天晚上的時間交給蓬皮杜文化中心。地鐵過去，其實天色還是大亮，先拍個外景，又趕去拍了旺多姆圓柱，便表示“我來過”。然後才鑽進那個無數管道交織而成的大怪物。
此時已經餓壞啦，感覺可以吃頭牛！
我們去的時候，這個“怪物”應該算是簇新，還不滿10年。說來有意思，蓬皮杜中心本來是蓬皮杜為紀念戴高樂將軍而建造的現代藝術中心，最後卻是以蓬皮杜命名。當然這也怨不得皮肚總統，他在“管道”中心落成前幾年就過世了。
精彩，喚起我很多的回憶，我也要接著寫巴黎了：）