花似鹿蔥
像文人一樣愛寫，像文盲一樣犯傻；像女人一樣愛美，像男人一樣爺們；橫眉對老公，俯首為朋友
在美國南北戰爭中，林肯總統領導的聯邦代表著進步與維護統一的力量，南部邦聯則是落後與堅持腐朽的蓄奴製度的象征。四年內戰的結果，正義戰勝反動。來美國之前，對於他們自己家裏發生的這場戰事，我的理解僅此而已。在美國的弗吉尼亞州住過兩年,這裏正是當年南北戰爭的主要戰場，許多重要的 曆史事件、曆史人物都在這裏留下了印跡，對於喜好曆史與旅遊的我來說，無疑是獲得一次近距離探尋南北戰爭曆史的好機會。假日尋訪當年戰爭的故人與舊地，成為我至今難忘的美好記憶。
這裏曾經也是首都 南北戰爭遊記之二： Richmond
Richmond不僅是弗吉尼亞的州府，更重要的是，在美國短短二百年的曆史中，它與許多早期的政治人物、政治事件緊密相聯。象我們熟悉的喬治·華盛頓、托馬斯·傑佛遜、帕特瑞克·亨利、羅伯特·李將軍等等，都在這座城市留下了他們的足跡。
1861年。南方宣布退出聯邦後不久，Richmond就成為了它的首都。
於是，打到Richmond去，成為北方一句響亮的口號。林肯總統相信，攻下南方的老巢，群龍無首，南方的分裂就會被製止。他選派了綽號叫Fighting Joe的Hooker將軍訓練一隻精銳進軍，從首都華盛頓到Richmond，一百多英裏的距離，無山高水遠，無人為險阻，即使當年，兩城之間也是道路通暢。大軍不出所望，很快便打到城下，城中教堂的鍾聲已清晰可聞。但是，近在咫尺的南軍大本營可望而不可及。李將軍充分發揮了他的軍事才能，出奇兵，布險招，創造性地運用了許多戰術，守住了陣地。
今天訪問這座城市，首選目標是議會大廈。這座歐洲文藝複興時期風格的白色建築，是美國最古老的議會大廈之—，乍看上去頗象古希臘的神殿。遠遠望去，最引人注目的是大廈西側廣場上的雕像群。中間高高的花崗石底座上是華盛頓戎裝騎馬的銅像，四周環繞著為弗吉尼亞的發展做出貢獻的一些曆史代表人物。
步入大廈，底層中央圓廳也矗立著華盛頓的大理石雕像，據說，雕塑家當年親往華盛頓的退隱之地弗農山（Montain Vernon），不僅用模子複印了華盛頓的頭部，而且還仔細測量了身體各部份的尺寸。使這件作品成為美國唯一的嚴格按照真人比例完成的華盛頓的雕像。
圓廳對麵是整個大廈裏最大的一個房間。從1788年到本世紀初，一直是弗吉尼亞州議會的會議室，南北戰爭期間，南方邦聯議會也在此聚會，房間內．環繞四周的是出生在美國獨立戰爭期間的政治家，南北戰爭中南方總統，副總統以及著名將領們的半身塑像。房中間站立著的是李將軍。這個位置正是李在1861年4月3日接受統領南軍的位置。李對著南方邦聯的總統戴維和那些政治家們說：“總統先生，各位紳士，我事先並沒有接受你們任命的準備。我希望你們能夠找到更能幹的人選，而我個人，相信萬能的上帝，在良知的指引下，我願意為我的故鄉奉獻我的一切。我是為了這片土地，才拔出我的劍。”
李將軍一貫堅決反對南方的蓄奴製度，但是，林肯總統出兵討伐南方。同樣受到了李的反對，為此，他拒絕了林肯給予的統領北方聯邦軍隊的任命，離開首都，回到故鄉弗吉尼亞，成為南軍的指揮官。
一邊是養育他的故土，一邊是他信仰的製度，孰去孰從，隻能居其一。對於李來說，真乃人生大悲劇也！
議會大廈不遠處，是聖保羅教堂。據說，當年那位南方總統與李將軍幾乎每晚都會過來祈禱。總統的禱告我沒太大興趣，李將軍在向上帝祈求什麽？我好奇，卻無法猜度。
南北戰爭的遺物、紀念品，這所大廈裏的珍藏是全美國最多最豐富的。不僅如此，還有許多街道也都深藏著當年的故事，其中有一條美麗的大街Monument Ave，據說也是美國都市中數得著的有特色的大街。大街兩側華廈林立，雕梁畫柱，風格迥異，每一座都堪稱精美的建築藝術品。大街中間有一條寬寬的綠化帶，在枝繁葉茂的花草樹木中間，每隔一段距離，就放置南北戰爭時期的紀念物，或是一尊大炮，或是一杆長槍，或是一座石碑，旁邊附有說明。最多的還是人物塑像，從當年的南方總統戴維·傑克遜，羅伯特·李、“石牆”將軍傑克遜都在這條大街上高高矗立著。南北戰爭前，這條大街上確實也是許多將軍的宅邸。 戰爭爆發後，這些將軍相繼投向南方陣營。
弗吉尼亞州號稱“總統之母”，先後產生過八位美國總統，多數集中在建國早期。由此可見它在美國獨立中做出的重要貢獻。在南北分歧中，它既不熱衷於蓄奴製，也不讚成武力解決。在地理上也夾在南北之間的弗吉尼亞一直忙於調停說和。直到林肯總統下令招募七萬五千討伐大軍，它才正式站在了南方一邊。許多生於斯、長於斯的政治家、軍人也直到此時才明確了態度，對他們來說，保衛養育自己的家園，是義不容辭的責任和義務。
我們到達這裏時，正值雨過天晴，草長花紅，綠樹成蔭，雨水衝洗過紅磚路麵格外地清新爽目，在夏日驕陽的照射下，這一切都熠熠生輝，隻是昔日將軍們燈火輝煌、車水馬龍的宅邸，如今人去樓空。厚重的幕簾遮住了每一扇窗戶，寬大的台階上雜草叢生。偶爾馳過的汽車劃破深深的沉寂，更給人一種滄桑之感。一句唐詩驀地躍入腦海：“故人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不複返，白雲千載空悠悠”。正是此情此景。
今日的美國多少都市盛名遠在Richmond之上，就連走遍美國的中國客顯然也沒有更多興趣光顧它。然而，那麽多曆史人物那麽多曆史事件以自己不同凡響的手筆裝點了這座老城，足以使它傲視群芳，大放異彩了。
（博客的文章同時貼在了幾曾回首裏，感謝壇子裏的弟兄姊妹分享我的回憶。我轉貼在此，也是為了留存珍貴的一刻）
維州文化底蘊厚，學區全國最好。我很喜歡這個地兒，維州是唯一沒有當堂市區的州吧， -錦江河畔- ♀ 
(6 bytes) (9 reads) 05/20/2015 postreply 10:29:16
• 充滿曆史感的地方，很是懷念。 -花似鹿蔥- ♀ (0 bytes) (1 reads) 05/20/2015 postreply 11:09:49
• 是啊，我也曾多次跑去那些古戰場看看，想著一片青的腳下曾是戰死無數的士兵，， -錦江河畔- ♀ (0 bytes) (2 reads) 05/20/2015 postreply 11:45:25
• 握個手！相遇在古戰場。 -花似鹿蔥- ♀ (0 bytes) (1 reads) 05/20/2015 postreply 12:06:29
• 握手，搖二下：) -錦江河畔- ♀ (0 bytes) (1 reads) 05/20/2015 postreply 15:26:25
• 人是生而自由的，但卻無往不在枷鎖之中。自以為是其他一切人的主人，反比其他一切人更是奴隸-------盧梭 -老搬運工- ♀ (0 bytes) (9 reads) 05/20/2015 postreply 11:36:39
• 我猜是感慨李將軍等人的無奈選擇吧？ -花似鹿蔥- ♀ (0 bytes) (0 reads) 05/20/2015 postreply 12:08:20
• 維州是最有美國曆史痕跡的州，但也是那種很鄉下的州。不喜歡讀美國曆史的人，當然也不會喜歡到這裏來。 -laha- ♀ (0 bytes) (5 reads) 05/20/2015 postreply 12:09:01
• 威廉斯堡，美國革命聖地。 -花似鹿蔥- ♀ (0 bytes) (3 reads) 05/20/2015 postreply 12:35:02
• 文化深厚的地方，好像都有點土：古都洛陽、西安、開封。。。 -花似鹿蔥- ♀ (0 bytes) (0 reads) 05/20/2015 postreply 12:34:07
• 西維州很鄉下窮州幾乎墊底，維州是美國富州排前幾名。 -錦江河畔- ♀ (0 bytes) (6 reads) 05/20/2015 postreply 13:26:20
• 很鄉下不一定貧窮。維州政府部門多，軍隊多，當然不會窮。 -laha- ♀ (0 bytes) (0 reads) 05/20/2015 postreply 14:08:10
• 應該還有許多Mining Industry -coach1960- ♂ (0 bytes) (1 reads) 05/20/2015 postreply 14:27:34
• 那裏還有個巨大的熔洞，還有點看頭。 -錦江河畔- ♀ (0 bytes) (0 reads) 05/20/2015 postreply 15:25:08
• 西維有座跨峽穀大橋很有名，名字記不準了，new river?每年秋天會有蹦極表演，刺激！ -花似鹿蔥- ♀ (0 bytes) (0 reads) 05/20/2015 postreply 19:50:17
• 南北戰爭之後的政治和解，與毛49年後的一路清洗、追殺，真是太多感慨了。謝係列，跟讀。 -文革傳人- ♂ (0 bytes) (1 reads) 05/20/2015 postreply 22:17:37
